Vela tensión obenques y combar el palo

[Patin]

Compañeros, unas cañas para todos, que ya se ha terminado la semana.

Tengo una duda que a ver si alguien me la responde:

El otro día debido a una reparación he ajustado los obenques y no les he dado demasiada tensión a propósito.
He conseguido que el bakstay tenga más eficacia, o sea ahora combo más el palo sobre todo en la parte baja pero los obenques altos se quedan flojos (el de sota) en cuanto tenso el bakstay.

¿Lo dejaré así o me pongo con la llave inglesa otra vez?

Esa va de mi cuenta

[Marconcio]

A la espera de que alguien que sepa más diga algo, yo los obenques los dejaría bien templados. Que ciñendo, los de sota no comben y trabajarán a tirones en función de la racha. No muy tensos, pero lo justo para que los de sota no comben nada.


Lo que no entiendo es que haciendo trabajar el back, tengas el palo combado en la parte baja y no la alta.

Pues cómo dice MARCONCIO y en base a mi escasa experiencia, no hay nada peor que ir ciñendo con viento fresco y ver el obenque de sotavento flojo y pegando "tironazos".

Por tanto, yo los obenques los tensaría lo justo (no cómo una cuerda de guitarra) para que navegando, fuesen tensos y no "a su aire" el de sotavento.

Y cuidado con los obenques bajos, que si los tensas mucho titan del palo hacia atrás y éste coge una forma cómo "de serpiente".

[Patin]

El palo está "derechito", El problema es que si tenso los altos, esto me obliga a tensar los bajos. Si los tenso más (como los tenía antes), al cazar backstay el palo comba en su parte alta y entiendo que lo bueno es que combe en la parte baja y aplanar las velas en su parte baja. Los obenques de sota no no quedan flojos, solo quedan flojos con el backstay bien tensado y las velas aplanadas.
Por cierto es un 21 pies crucero, no voy a dar la vuelta al mundo ni nada de eso...

[Marconcio]

Yo tenía entendido que hay que tirar la perilla del palo a popa para ceñir mejor (con buen viento). Con un palo a popa en su parte baja, que vela aplanas?

[Patin]

Estoy hablando siempre de la mayor con sables forzados. Cuando cazo backstay la aplano, de hecho consigo dejarla casi plana, la diferencia es que con los obenques menos tensos aplano más la parte baja y así el barco escora menos. Yo no sé si esto es bueno pero te aseguro que esto lo tengo comprobado

[Marconcio]

Es que en mi barco no tengo esas "sofisticaciones" de los sables forzados. Si lo tienes comprabado, no hay más que hablar. Tomo nota.

[Girasol]

Este es para aparejo a tope con crucetas retrasadas

1)Fijar estay y back-stay. Un par de vueltas a los obenques altos y comprobar la distancia de un lado a otro con la driza a un punto fijo
2)Un par de vueltas a obenques bajos atrasados e interiores
3)Tensar el back-stay al 15% y contar las vueltas hasta que llegue al 20%
4)Comprobar Flexión longitudinal y si se quiere incrementar hacerlo con los obenques bajos adelantados
5)Tensar los obenques altos al 20%, bajos retrasados al 15% y obenques interiores a mano. (Contra más se tense el backstay más se destensan los altos)
6)Bajar el backstay al 15% y tensar los interiores para probar en el mar

1 mm = 5% de Tensión rotura en cable de 2m.

[Patin]

Sofisticaciones precisamente no, que yo sepa los sables forzados ya no se suelen montar, es lo que pasa cuando no hay pasta y se tiene una vela de 10 años.

Por cierto aparejo fraccionado. Pues cuando me decida a montarle un cunningan (el ollado ya lo tiene la vela) ya verás el lío que me monto...

[Santurtziko]

Saludos cofrades, adjunto un articulo relacionado con el tema que en su dia guarde con mucho aprecio en mis favoritos. Espero sirva de ayuda.

El articulo lo tengo guardado de un enlace del portal de los barcos:

El Trimado del Palo.

“El patrón debe saber lo que quiere y lo que puede esperar de su barco, y recordar que un palo en su sitio debe ir acorde con el resto del aparejo.”

Por ejemplo, no se debería trimar el palo para compensar el embolsamiento de unas velas excesivamente desgastadas. Sin embargo, tratándose de un reglaje esencial en cualquier embarcación a vela tanto para el rendimiento como para la seguridad, Antares ha considerado necesario este repaso de lo esencial que hará que nuestro barco rinda más en regata o disminuya sensiblemente el tiempo de una travesía y evitemos roturas, siempre costosas económicamente en el mejor de los casos.

Existen múltiples arboladuras: Aparejos a tope de palo, fraccionados, autoobencados, con crucetas retrasadas, incluso sin otra sujeción al casco que la fogonadura. Nos ocuparemos de los aparejos a tope de palo por ser los más comunes en crucero.

Aparejos a tope de palo

Un aparejo a tope de palo es aquel en el que el estay arraiga en la perilla. Es el más extendido en crucero por ser más recio y requerir menos trimado que los fraccionados. Llevará normalmente enormes génovas, con mucha más superficie que la mayor, desplazando a ésta en la función de principal fuerza de empuje. Cualquier mástil, antes de nada, debe estar totalmente vertical sobre la línea de crujía sin caer a ninguno de los dos costados. Para comprobar esto existen infinidad de métodos, bien mirando el barco (siempre sin escora) desde la prolongación de la línea de crujía con un nivel, bien tensando con algún peso (un garrafa de agua, por ejemplo) la driza y marcando el punto de contacto con la regala en un costado y luego en el otro y corrigiendo de modo que la marca coincida.

Tanto si el palo tiene una sola cruceta como si tiene más, empezaremos igualmente por dar la tensión igual necesaria a los obenques altos, luego a los bajos y por último a los medios si hay más crucetas. La mejor manera de comprobar la verticalidad consiste en tumbarnos mirando al cielo sobre la cubierta, con la cabeza apoyada en la parte de popa de la base del palo y mirar a través del carril destinado al grátil de la mayor hasta la perilla. Más tarde, navegando, haremos constantes visitas a este sitio para comprobar el efecto de las variaciones. Daremos el perfil más centrado y recto posible con el mástil pinchado antes de salir al mar, procurando que no haya torsiones extrañas entre crucetas, luego colocaremos las velas y haremos los ajustes más delicados navegando.

Si no tenemos prisas, para esta segunda parte debemos esperar a un día con un viento fuerza 3 Beaufort y sin mar formado. Esta actividad es siempre mucho menos engorrosa cuando alguien nos echa una mano. Si lo hacemos solos los continuos bordos harán que tengamos que ir muchas veces de la rueda a los obenques.

La mecánica en el mar será la siguiente: Si ciñendo el tope de palo cae a sotavento hará falta más tensión en los obenques altos. Para dársela trabajaremos siempre con el de sotavento, viraremos e igualaremos el nuevo sotavento. Es importante hacer los cambios muy poco a poco, una o dos vueltas como mucho o unos milímetros si utilizamos una regla para medir desde el arraigo hasta la rosca. Bordo, vuelta, bordo, misma vuelta al otro lado…Si la perilla cae a barlovento, por el contrario, sobran altos. Si es la parte media del palo la que va hacia barlovento, sobran bajos, y viceversa.

Con más de una cruceta debemos aplicar el sentido común y tener muy claro de que forma actúa cada elemento sobre los demás, incluidos los bajos y los de sotavento. Por ejemplo, si la perilla cae a sotavento en ambos costados esta claro que falta tensión en los altos, pero si uno cae a sotavento y el otro barloventea, quizás sea preferible largar algo del que barloventea.

El mejor trimado es el que aplica solo la tensión necesaria, sin hacer sufrir al palo. Si hemos conseguido un buen trimado, pero el carril de la mayor toma formas extrañas en las secciones sin cruceta se debe a que hay demasiada tensión, así que volveremos a largar todo y empezar a dar bordos de nuevo para conseguir el mismo resultado sin tanta tensión.

Lo más adecuado es utilizar el tiempo y los bordos necesarios, y una vez conseguido un buen resultado poner pasadores en los tensores y marcar con un buen rotulador o cinta todos los obenques, así la próxima vez que desmontemos el palo no necesitaremos repetir la operación. A la larga, sin embargo, no debemos confiarnos; los materiales ceden, se rompen y son sustituidos, los cascos se deforman…tendremos que volver a trimar pero no tan a menudo si marcamos bien los cables. Hay que tener en cuenta que en este tipo de aparejo el área en la que se solapan el génova y la mayor puede llegar a ser bastante grande.

Es perfectamente normal que un génova grande cazado en ceñida de forma óptima desvente algo el gratil de la mayor, a pesar de lo poco estético que esto resulta, sigue siendo la mejor forma de aprovechar el flujo laminar del viento, ya que de otro modo tendríamos que soltar algo de escota de génova perdiendo eficacia en el cómputo total. No debemos dar a este palo ninguna reflexión mayor de la que tenga de astillero, puesto que las enormes tensiones que comban el estay a sotavento provocadas por el inmenso génova, trabajando conjuntamente con los obenques, ya empujarán el centro del palo hacia proa.

Para contrarrestar la combatura del estay será necesario tensar el back. Esto, conjuntamente con el pajarín y la trapa nos servirá para aplanar mayor abajo y darle algo más de twist arriba. Al perder tensión los obenques altos todo el aparejo caerá algo a sotavento, conjuntamente será beneficioso para el andar del barco. Si el barco tiene un baby-estay regulable será conveniente cazarlo para flexar también la parte inferior del palo, pero esta flexión no servirá para dar tensión al estay, así que seremos muy moderados.

Con crucetas retrasadas nos ahorraremos algo de trabajo, es una configuración más habitual en fraccionados que tope de palo, pero no es una excepción. Al cargar la racha el palo flexará solo aliviando la mayor, y al disminuir la tensión volverá a su sitio solo.

Algunos barcos de diseño más antiguo tienen dos juegos de obenques arraigados unos más a proa y otros más a popa. En este caso los obenques popeles siempre llevarán menos tensión que los proeles, facilitando la flexión del palo a proa, largados lo justo para controlarla. Sin embargo no conviene olvidar que el mástil aguantará mejor la compresión con mayor verticalidad, a mayor flexión mayor presión transversal que podría acabar en rotura. Por eso tensaremos el backestay solo hasta cierto punto, luego es preferible un génova más pequeño (o algo más enrollado) y volver a quitar tensión al back.

Unas y sardinitas.

[Llangosto]

En este tema, en el mensaje #8 de Llangosto hay un enlace que te lleva a bajar un conjunto de coleccionables, llamados <cuadernos de mar>, de la revista Yate, que, los últimos de ellos, hablan del trimado de obenques y estays.

http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ight=cuadernos


Saludos,
Llan


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