Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Muy ilustrativo. :gracias:
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Una de as ventajas es que la resina está mejor mezclada y SIN burbujas

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Pero con respecto al tema que tratamos: ¿aporta ventajas?.


Salud y :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

la infusión consigue muy buenos laminados

la ´osmsis / hidrólisis es un problema básicamente de paso de agua a través del gel coat

Si hay menos poros, será más difícil que pase agua

la cuestión del gel coat, según literatura técnica, depende de la naturaleza química de su resina base
El epoxy y el vinilester son MUY BUENAS barreras (bastante impermeables
Y dentro de poliéster, el isoftáico es más impermeable que el ortoftálico

Además, si la resina del casco está correctamente catalizada, hay menos radicales libres no curados y menor necesidad de paso / apetencia de agua para igualar concentraciones a ambos lados del gel coat = menos ampollas

Siempre según literatura técnica

:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Hola a todos/as.
A ver si me aclaro; deduzco, de lo que aquí se comenta, que si logramos dejar la obra viva limpia de patentes e imprimaciones en el gel coat, si el barco tiene hidrólisis o como se llame, a través de ese gel coat saldrá la hunedad, se secará y se interrumpirá el proceso.
LLevándolo a la práctica, Ahora voy a poner en seco mi barquito, un Puma 24, pienso dejarlo secar tres o cuatro años, ya que me quedaré sin amarre hasta entonces, y lo que pensaba hacer era "pelarlo" llegando hasta la fibra, es decir, quitar el gel coat, para que se seque bien. Pero, por lo que veo aquí, parece que sólo sería necesário dejarlo en el gel coat, que seque bien y luego ponerle encima del gel coat las capas de lo que sea, me refiero a epoxi, o lo que haya salido para entonces. ¿voy bien así?
Un saludo y :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Entiendo entonces, que con el caso fabricado a través del proceso de infusión, más el haber optado en su día por el extra del epoxy en la obra viva, ayudan a minimizar el efecto de la hidrólisis.

Como quiera que para la primavera irá a marina seca, le daré un buen repaso a ver que tal le ha ido en estos primeros 4 años. ¿Hay algún punto clave donde fijar especialmente la atención?.


Salud y :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Mi opinión, tan mala como la del resto :cunao:

1º Pelar el casco es una acción muy agresiva, demasiado para ser empleada salvo en casos en que haya tantas ampollas que ya esté prácticamente pelado o tanta m. que al limpiarla se vaya con ella incluída.
2º Limpiar bien el casco, siempre con la m. húmeda y mejor nada más salir del agua.
3º Si hay que quitar antifouling y dado que tienes tiempo según las capas, aplica el método que mejor te cuadre: karcher (ojo con acercarte demasiado y a demasiada presión), rasqueta, (si se desconcha puedes utilizar una de plástico duro, una madera dura bien afilada), un decapante y por trozos pequeños, una espátula con las esquinas redondeadas para que no se claven, incluso protegidas con cinta. Otros que se te ocurran, porque tiempo tienes :cunao:.
4º Yo cubriría el barco para que no se moje -si está a la intemperie- o no coja polvo -si está en un interior-, siempre con una respiración para que se ventile.
5º Si tiene algunas ampollas, las reventaría, lavaría la superficie descubierta para limpiarla, no a manguera, LAS SECARIA superficialmente y a esperar hasta que vuelvas a tener amarre y como ya he dicho, protegiendo el barco de la lluvia y de la condensación.
.....
Para cuando puedas volver a echarlo al agua, seguramente se habrá inventado un antifouling impermeabilizante barato y maravilloso que se aplique solo con ordenárselo mentalmente.:sorry:
Si lo consigues mucho antes, cosa que te deseo, pues seguramente ya habremos aclarado que hacer después en este ilustrativo hilo.:cunao:
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

El Temido, dar imprimacion epoxi a un casco en buen estado NUNCA ESTÄ DE MÄS. Esta es mi experiencia:

En 2007 me compré mi Raya Azul (nuevo), en astillero me recomendaron darle una mano de imprimacion y otra de patente, y asi se hizo. Pero desde luego creo que la ejecucion de la misma no fue buena. Ese mismo año pude ver que en alguna zona mi barco habia perdido la patente y en algun punto hasta la imprimación.
Saque el barco del agua en el otoño y le quité personalmente la patente, en algunas zonas la imprimacion se caia sola :eek:.
Total lije toda la obra viva hasta llegar justo al gelcoat, (¡¡¡palizon!!!), acto seguido con el casco bien seco le di 4 manos de imprimación epoxi International, ¡si 4 manos!. Me dije si esto lo vas a hacer una vez en la vida , ¡hazlo bien!.
Desde entonces he sacado mi barco para renovar patente cada año, y alguna vez cada dos,(patente autopulimentante International), el casco sigue perfecto.
Yo creo que cuanto mayor sea la barrera para que la humedad no pueda penetrar en el casco del barco. MUCHO MEJOR.


Correcto en lo que dices, pero en mi modesta opinión solo tendrias que hacer desaparecer la ampollas o ampollitas que pudiera tener el gelcoat, para asi facilitar el drenaje y secado del casco.

Bohemia la patente con base de silicona me parece una magnifica idea, pero yo me aseguraría primero de haber dejado secar el casco, ya que si no es así puedes dejar humedad en su interior "trabajando". Eso si siempre tendrás la seguridad de que el aporte de mas agua o humedad exterior estará muy limitado.

Un saludo y cerveza para todos :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

si lo quieres dejar bien....quitale todo el gel coat dejalo en la fibra ....pero con una lona tapado para que no le de la humedad....es lo mejor

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Haize Alde y Nefta no decían eso, precisamente...
Haize Alde, creo que se ha manifestado como un aficionado, igual que yo, por ejemplo. Nefta es un profesional de esto...

Mi impresión: pelar un casco que está bien... :nop: Yo no lo haría :nop:
No obstante, cada cual es cada cual...
:brindis::brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Salvo que el casco este se muestre hidrolizado en su totalidad y con claros sintomas de deslaminacion, yo nunca haria eso.



:brindis::brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Hola otra vez.
Creo que lo se ha dicho en cuanto a pelar el barco está bien, me explico. En mi opinión, si hay ampollas habría que llegar a la fibra ya que imagino que debe ser una zona debilitada por lo que sanearlo y reconstruirlo sería lo adecuado, creo. Por otro lado, también pienso que quitar a un barco el gel coat y parte de la fibra debe quitarle espesor al casco y por lo tanto, resistencia. Pero , claro, como saber si hay deslaminación o no, porque las ampollas si que se ven, pero la deslaminación, no tengo ni idea.:nosabo:
Un saludo a todos y :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Buenas tardes por decir algo.
Efectivamente, yo soy aficionado y a mucha honra :cunao:.
Estamos tratando de establecer una especie de protocolo de actuación en caso de que se manifieste este problema.
Como parece que hay opiniones tan dispares, creo que debiéramos ponernos de acuerdo en algo con un símil:
FASE 1.- si nos sale una ampolla en el cuerpo nos ponemos una tirita, no nos arrancamos la piel, a partir de aquí todo va en gustos.
FASE 2.- si nos salen varias ampollas, tampoco es cuestión de arrancarse la piel, pero deberíamos empezar a pensar que algo no está bien, nos curamos y observamos a ver si el resultado es el deseado o no.
FASE 3.- Si nos salen muchas, tampoco nos arrancamos la piel, pero estamos enfermos y hemos de recurrir a un experto, osea un médico, él decidirá y si no estás de acuerdo, buscas una segunda opinión.

Posiblemente el símil no sea el mejor, pero creo que vale.

Pienso que el barco no se debe "pelar" salvo que esté tan mal que debamos recurrir a un experto, y en ese caso, yo, personalmente empezaría a pensar qué estoy haciendo tan mal para que un proceso que dura años se manifieste de esa forma. Algo no funciona y en ese caso, mejor recurrir a un experto.
Alguna ampolla de hidrólisis, curarla y adelante.
Si aumenta el número, curarlas pero habrá que dar un tratamiento más amplio. Renovar el gelcoat para volver a impermeabilizar porque está claro que te entra agua, pero sin arrancar el original o ya directamente aplicar un producto adecuado para impermeabilizar, pero siempre sobre el gelcoat original.
Si está tan mal que eso no es posible, mejor ir al "médico" y haberlo cuidado mejor. Luego haces lo que te de la gana.
Hacer lo que te de la gana siempre, pero... siempre razonadamente.:cunao:
Estoy suponiendo que el barco o es reciente o lo voy vigilando si no lo es tanto.
En todo esto me queda una duda. Un barco nuevo vale mucho dinero. Si con una imprimación epoxi que puede costar un 1% del valor del barco el problema se resolvería ¿porqué el fabricante no se la da él?
A mi me daría lo mismo 80.000 que 80.800. Me parece que hay algo que no cuadra en todo esto.
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

0pinión compartida en su momento por distribuidores de procesos antiosmosis y que comparto;

El gel coat será más o menos impermeable, pero siempre mejor que la ausencia de gel cat; Solo quitar el gel coat si el daño está extendido de forma generalizada En otro caso, dejarlo

Sobre el epoxy; El astillero nunca pinta,
Es parte de la entrega del barco y por tanto del distribuidor que te lo ha vendido, como la patente
Negociación

PER0; la función de la imprimación es hacer de puente para que la patente se adhiera correctamente al casco, N0 SEllARl0
Mirad las fichas técnicas de las patentes

Para sellar, la capa de epxy = proceso antismsis, debe de ser de al menos 500 micras (0,5 mm
PER0 una mano de imprimación solo deja unas 80 micras (necesitarías unas siete manos

Imprimar con epxy es NECESARI0/C0NVENIENTE para la patente
PER0 no suficiente para SEllAR el casco (siempre que lo necesitara, caro !

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Me parece que se te corta la comunicación colega, muévete que no tienes cobertura :cagoento::cunao:
:brindis:
No he dicho nada.

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

¿Pero hay algo que impermeabilice el casco?, me da que no.
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Epoxy y vinilester, pero una barrera de SUFICIENTE ESPES0R :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

¡Perfecto!.

Como en tu caso, yo me refería a un barco nuevo, ya que lo del epoxi era un extra y no barato precisamente. Cuando lo saque la próxima vez, revisaré muy bien toda la obra viva, a ver que tal resultado está dando. La última vez que estuvo en seco, no le vi nada extraño.


Salud y :brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Buenas cofrades,


Si damos una capa de epoxi sobre gel coat despues de sanear una parte de este, debemos lijar para dar mordiente al gel coat existente?

Gracias,

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Si lijar con lija fina, solo lo suficiente para que el gelcoat, pierda brillo. Eso es lo que yo hice y pienso que es correcto.

:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Solo aportar una cosa sobre epoxis y espesores.
Tengo un acero, por lo cual por lo unico que no quiero que llegue la humedad al casco es para que no oxide. Tube la suerte de conocer a un quimico que trabaja para una empresa de pinturas, y lo que me ha comentado es que ninguna pintura es 100 x 100 impermeable. Por lo que para contrarrestar este "defecto" lo que hay que hacer es ganar espesor. MICRAS!!! Las epoxis se levan la palma en impearmeabilidad. El para garantizarme el resultado, me pedia 800 micras de espesor. Con lo cual tube que darle 4 manos de una epoxi que el vende que se puede obtener hasta 250 micras por mano. Como me puse tan pesao con obtener los resultados deseados, se desplazo al final del proceso de imprimacion para con un aparatito medir las micras de pintura. Y la verdad es que me dejo muy tranquilo. Los espesores me variaban de 850 a 1000 y poco de micras. esto no garantiza la impermebilidad 100 x 100, pero basicamente me dijo que pasaran 20 o 30 años antes de que la humedad, si es que llega, se manifieste en forma de oxido.
Por supuesto sumar los tiempos de secado, humedad ambiente, temperatura, etc... Otro consejo que me dio y segui, es comprar las pinturas de diferente color entre manos, para asi estar seguro de donde pintaste y donde no...
Al final del proceso de imprimacion, tube que poner otra imprimacion para hacer de enlace con el antifouling.
Una imprimacion normal, de las que se venden en las tiendas nauticas, no llegan ni a 80 micras por mano, si es que llegan a 50. Y si pintas a pistola, ni te cuento la de manos que tienes que dar las micras correctas. Pero ya se sabe, para hacer las cosas bien se requiere de tiempo y buena planificacion.
Otra cosa que me da bastante yuyu de el tema que se trata en este hilo, es lo de la diferencia de dureza de los materiales (fibra del casco y pintura epoxi) aunque hablando por hablar, no creo que se llegue a "despegar" la pintura por torciones del casco... pero hay que confirmarlo.
Lo que si veo grave, es lo de la humedad que pueda quedar en el casco. Pinturas y humedad son grandes enemigos...
Unas fotitos... que siempre mola...

https://lh6.googleusercontent.com/-E...%252520123.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-1...%252520126.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-l...%252520131.JPG
Saludos

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Gran consejo.
Me arrepentí de no haberlo hecho (lo pensé después).
Facilita mucho la obra...

:brindis::brindis:
:velero:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Sí, es cierto. Los procesos antiósmosis se suelen suministrar en dos colores.

Sobre el espesor, seguramente tu amigo tiene datos FIABLES.:cid5:

SIN cuestionarlos, sólo apuntar para completar:

cuando normalmente se habla de micras (500 u 800), se refiere a resina SIN aditivos NI disolventes ( solvent free, clear ) Espesor SECO de pintura

SIEMPRE hay que mirar la ficha de la pintura. Veréis que el espesor se da en húmedo y en seco (una vez evaporados disollventes)

En cualquier caso, si tiene aditivos para espesar, estos actúan como conductores de a humedad, por capilaridad. De ahí el uso de resinas limpias por algunos fabricantes.

Esas son algunas diferencias entre una resina específica para crear barrera (solvent free, cuasilimpia, espesor seco y nº de capas especificados) y ponerte como loco a dar manos de una imprimación epooxy para otros usos.

Otra forma de saber el espesor dejado es calcuar el volumen de la pintura que DEBEMOs dejar en el casco (=superficie obra viva por espesor) y compararlo con el usado (nº latas x volumen unitario) Debe de reducirse e vol de pintura por su contenido % de solventes, si los tiene.
Aunque es un poco artesano, funciona BASTANTE bien si eres cuidadoso.

:brindis::brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Buenas tardes
Poco a poco, van apareciendo consejos verdaderamente útiles, no para eliminar el problema sino para evitar que aparezca. Muy interesante lo expuesto por Martiniut y Bluemast.
Unas preguntas: ¿con qué tipo de rodillo es recomendable dar el epoxi (pelo corto, espuma, otros.?, ¿con qué rugosidad queda, si es que queda algo rugoso?, ¿es conveniente una lijadita muy fina entre capa y capa? y por último de momento, ¿Cómo identificar un epoxi que cubra 250 micras por capa?. Vamos, la marca para entendernos mejor.
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Eso, eso....como dice el cofrade Haize.......A lo concreto!!!:sip:
Sin filosofías ni elucubraciones:cunao:

Unas birras:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Yo he usado el Gelshield.
Dejaba unas 100 micras por capa aplicado con pistola airless, la que más espesor deja y además, sin burbujas.

Cada marca tiene su propia formulación. Más o menos disolventes, espesantes, tintes ? Esto afectará a espesor de capa, rugosidad, método de aplicación, etc.

Sobre el lijado entre capas, en general y dependiendo de la temperatura, sólo es necesario si se deja pasar demasiado tiempo (más de 24 h APROX) entre capa y capa. En la ficha vendrá detallado con precisión los intervalos de repintado, etc, etc, etc.

Los detalles concretos están en las fichas técnicas de cada proceso. Conviene leerlos con atención.

En la red no será difícil encontrar diferentes procesos.

:velero:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Bueno, creo que si esta persona se entera, me dara unos dias la lata. Pero no creo que entre por aqui.
La pintura es de la casa Jotun y como muchos sabran tienen pinturas nauticas.
Esta persona en "confecion" me dijo que las que eran para nautica basicamente cojian la industrial y la ponian en una lata de 2,5 en ves de 4 L y un envase bonito con la foto de un barco, pero que la epoxi es la misma que la industrial. Basicamente para pintar maquinarias, gasoductos, etc, etc...
El producto en cuestion es Jotamastic 87
http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/835848049CFF57DAC1256E6D00454BE5/$file/TDS%20-%20Jotamastic%2087%20-%20Spanish%20%28es%29%20-%20Issued.22.12.2011.pdf
Las micras de las que hablo son sin aditivos ni disolventes y aplicados a brocha. En el link veras lo de las micras y ademas veran que hacen mucho incapie en el espesor final. La verdad que el acabado no es de lo mas fino haciendolo a brocha (esta y ninguna), ya lo dije en el anterior post, que para hacerlo bien hay que tener tiempo y dinero (hablo del acabado, no de los resultados) Es decir pistola, mas manos, mas consumo de pintura, mas dias de varadero etc, etc. Ademas de que a mi lo que me importa es la proteccion del acero mas que la estetica (por supuesto mi CLUB es el velero mas bonito que jamas haya visto)
La verdad es que me documente mucho antes de gastarme un pastisal en pintar el barco y la verdad es que esta casa pinta cosas muuuuuy bestias (puentes, gasoductos, mercantes...) y el precio es mucho menor que otras casas. Y ni hablar del epoxico nautico...Pero sobre todo me decante por esta marca por la atencion tan personal que tube desde el primer momento con esta persona, sacandome de dudas todo el tiempo, incluso viniendome a hacer las mediciones de espesores (y eso que solo gaste mil y pico de euros) No se, encontrar personas que saben de lo que hablan no es algo muy cotidiano.
Otra cosa a tener en cuenta es que esta pintura no es de acabado. La linea de acabado industrial de esta casa se llama Hardtop, pero eso si, me dijo que para los acabados, la linea nautica tiene mas brillo final que la industrial. Aunque cuando saque numeros no dude en comprar....... la industrial..jeje.
Yo gaste unos 5 litros por capa (42') y salia a unos 100 € los 5 litros si mal no recuerdo. El hardtop es mas caro y solo da unas 50 micras por capa.
http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/57A72685AABE0582C1256E68004BEE93/$file/TDS%20-%20Hardtop%20AS%20-%20Spanish%20%28es%29%20-%20Issued.26.11.2010.pdf
Cuando me dijo que venia a hacer mediciones, pense que vendria con un aparato conectado a un ordenador o algo mas sofisticado. Pero la verdad que el aparatejo en cuestion era bastante simplon. Lo apoyaba en el casco, le daba a un boton y en seguida marcaba el espesor de la pintura.
Insito a los que tengan la mala suerte de tener un fibra
.................................................. ...............................................
:burlon::burlon: Que noooo.... que es broma....
De verda insisto en lo de la humedad que pueda: 1- tener la fibra 2- de dentro para fuera (humedad en la sentina) no tengo ni pajolera de como afectara a un proceso de pintado.
Si a alguien le interesa, cuando lo vea se lo puedo preguntar.
Bueno, que cuando el tema me gusta suelto unos ladrillazos...
Salud familia...

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Jotun es muy buena pintura. Con una política de precios muy correcta.
Efectivamente los epoxys se usan MUCHO industrialmente. Uno de los más famosos epoxys de sellado en barcos de regata (de interiores, capa fina) era el Bar Rust de Devoe Coatings. Su uso original era el pintado de protección de las bodegas de graneleros, para aislar el grano de la superficie de la bodega.

(es necesaria tanta capa en un barco de acero ?)(normalmente en acero se da una o dos manos de imprimación de epoxy, patente y al agua...... )

Sobre los acabados, En la obra muerta el espesor no es importante. Es más importante su opacidad, retención de brillo con el tiempo y dureza / resistencia a roces de defensas, amarras, etc
En acabados, Jotun me ha gustado menos, Su imprimación epoxy es buena y nada crítica en su apllicación. MUY buenas masilllas epoxy para acabados, muy fáciles de lijar
:velero::velero:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Que opinion os merecen los productos de Venezianni?

Saludos y un carajillo

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Enredando un poco por la Red, he encontrado esta página
Kelcot.com
Si se entra en la información de Náutica, tienen un gama de productos específicamente desarrollados para cada tipo de casco (eso dicen ellos).
¿Alguien conoce algo de ellos?.
La gama desde luego es muy amplia.
El producto Kelcot M-3 parece específicamente desarrollado para el caso que nos ocupa.
El problema de todo esto es que ¿quién hace de conejillo de Indias?:cunao:
Voy a entrar en contacto con ellos a ver si me aclaran algunas preguntas, como ¿cuanto espesor es necesario para una impermeabilización aceptable del casco?.
En fin, ya veremos.
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

no tiene nada que ver que este hidrolizado con que este deslaminado....absolutamente nada que ver....son cosas totalmente distintas.......y si tiene humedad el casco y no lo quitas el gelcoat....va a ser muy dificil quitarsela , aparte que despues...que haces? das poxi encima del gelcoat?....yo francamente no, de hecho estoi en ello....y te quedarias asombrado de ver como cada maestrillo tiene su librillo..... y aveces francamente contradictorios....al final....aprender de todos y tu tu logica y tu sentido comun es lo que vale

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Hola a todos/as.
Lo que yo no acabo de entender es que si la humedad pasa a través del gel coat, como es que no puede salir con el barco en seco. Lo logico, creo, sería que saliera por el mismo sitio por donde ha entrado.:nosabo:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Creo que si sale, pero le cuesta mogollón (años no meses!)

IRRINTZI

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Hola, cofrades.
Esta cuestión del tiempo de secado me interesa especialmente. ¿Hasta qué punto se seca realmente un barco que permanece en el varadero tres o cuatro meses? ¿El sensor de humedad muestra cambios importantes?
Siempre me he planteado como una solución adecuada para barcos que hay que reparar en profundidad el llevarlos a un puerto seco y ventoso, como por ejemplo, de la zona del delta del Ebro, donde el mistral es un auténtico secador a chorro. ¿Es eficaz o no?
saludos
:brindis:

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Lo de años normalmente es exagerado, aunque podría llegar a darse el caso.

No ha de extrañar ese comportamiento.

En primer lugar está lo comentado con anterioridad respecto a que se habla con excesiva frivolidad de "impermeabilidad" e incluso de "semipermeabilidad".

Luego viene que la humedad que ha podido penetrar, ha sido a partir de estar el casco en contacto íntimo con el agua (humedad 100%, lógicamente) durante años y años. No podemos pretender que esa humedad salga corriendo por el solo hecho de que esté el casco en seco unos días o semanas.

De todas formas, hay otros factores largos de comentar. Sirva aquí hacer el símil al que ya estamos todos acostumbrados y al que ya no le damos importancia: la posibilidad de que ciertas membranas (tipo GoreTex) sean capaces de impedir pasar el agua y, sin embargo, dejar pasar la humedad de la transpiración.

Como comentaba inicialmente, querer asegurar el comportamiento del agua/humedad respecto al paso a través de ciertos materiales de los cuáles no sabemos más que el nombre, pero no de cómo se han aplicado, ni su grosor, ni el tipo exacto, etc, no es más que una aventura de suposiciones. No pueden darse afirmaciones categóricas.

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Un sonnifero de güisqui para el aficionado.
Hombre yo no se si la pintura de la que hablais es la misma para uso industrial o marino , pero si la fabricara yo a la marina le pondria mayor cantidad de resina para que fuera mas impermeable y una carga lo mas impermeabilizante posible a costa de otras caracteristicas y a la industrial una carga que la hiciera mas resistente a golpes ,combustibles , acidos etc ,vamos ,digo yo.
El gelcoat es muy buen aislante-protector para la fibra , pero con dos manos de epoxy lo mejoras , ya que teniendo en cuenta un espesor medio de gelcoat de unas 500/600 micras si le colocas otras 120 150 mas ,estas aumentando sobre un 25 % ,asi a calculo rapido, su aislamiento lo cual no es poco.
En capas muy gruesas de epoxy como comenta martiniut de 0,8 a 1 mm pues claro , es un capon de resina .¿que se puede quebrar por torsiones? No se , precisamente la caracteristica que prima al epoxy sobre el poliester es su flexibilidad.¿que es exagerada?Quizas si , Bueno depende de lo exigente que seamos con nuestras cosas.
Un barco a la intemperie con un aire seco , secara humedad del barco pero los dias de lluvia lo volveran a humedecer si moja el casco,por lo cual el barco debe estar tapado , es obvio ¿no?
Bueno ,solo queria aportar algunas opiniones.Saludos.

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

pues de cojer un medidor skiper en posicion uno y pitar marcando el rojo, a ponerlo en posicion 2, la del medio mas potente, y marcar verde o casi nada....

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Importante que sea fina, solo abrir un poco el poro para dar agarre y sobretodo, al aplicar el epoxi, que no quede la humedad atrapada entre este y el gelcoat, es decir, aplicarlo a temperatura y humedad adecuada. (Creo entender que el amigo Agustín lo explicó así en el último seminario)

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Muy convincente la explicación, no obstante, hacer incapié en el comentario de las aplicaciones a pistola ya que se deben usar DILUYENTES!, sería bueno que tu colega te explicase si hay algún tipo de incompatibilidad de los disolventes con el gelcoat en cuestión, mas que nada para la primera capa.

Re: Otro enfoque de la Hidrólisis
 

Perdón por el off topic, pero pienso que puede ser interesante hacer notar una observación acerca de las tuercas de la hélice, pues cuando están en el agua no se ven...:rolleyes: y es un error muy común, que puede dar problemas o no, pero si los da... :calavera:

La posición de tuerca y contratuerca está invertida. La contratuerca, más delgada, debe estar en contacto con la hélice, y la tuerca, más gruesa, al final. De este modo se consigue que sea la tuerca la que soporte ambas cargas, la presión de la hélice y la precarga de la contratuerca, mientras que en la foto, la que se lleva todo el trabajo es la contratuerca.

Adicionalmente, el pasador no puede cumplir perfectamente su misión tal como está montado. Sería cizallado si el conjunto se aflojara. Lo correcto es que el pasador impida el giro de la tuerca (floja) atravesándola, bien por un taladro o por ser almenada. La tuerca, montada al final, no la contratuerca.
Tal como está montado, la tuerca no puede ser almenada.

Espero que no haya problemas hasta la próxima varada, si es que estás de acuerdo. Y que sirva de ayuda para alguien más.