Coste de trimar el palo
 

Buenas cofrades,

Alguien que lo haya contratado me puede dar una orientación de precio del coste de trimar el palo por una empresa y/o profesional del tema.

El barco es un 37" con aparejo fraccionado, con 2 pisos de crucetas y obenques continuos, es decir no hay que subir al palo necesariamente. Aparejo del 2004, botellas engrasadas y en buen estado, es decir no hay que hacer cosas complicadas.

Muchas gracias por la info.

Una ronda para todos. :brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Yo que tu no lo contrataría. A me montó el palo un "profesional" el pasado verano después de un traslado y me quedó fatal. Me pasé una tarde, aprieta aquí, afloja allá, mide aquí, mide allá, etc, y no quedó fetén pero bastante mejor de lo que estaba.

Re: Coste de trimar el palo
 

A mi me costo 50$. En Altea. Me lo hizo un profesional ( un ingles afincado por aqui) que vino con sus dinamometros y hasta se subio al palo. Estuvo algo mas de una hora.

Re: Coste de trimar el palo
 

Todo depende de lo que quieras, es decir, un ajuste en "parado", estando todo bien como comentas no lleva más de una hora, luego sobre los 60 eurs, pero eso no es sufuiciente, una vez hecho en estático debes de trimarlo (fine tuning) navegando, y eso ya lleva bastante más tiempo, con lo que te aconsejo que lo hagas tú con algún cófrade con algo más de experiencia y asi ya le vas pillando el truco.

IRRINTZI

Re: Coste de trimar el palo
 

Ya que tenías pensado hacer cierto desembolso económico, yo me compraría un medidor de tensión de jarcia con el que te resultará más sencilla la tarea al poder referenciar lo que vayas haciendo y luego leer, dejarte aconsejar y probar. No es de las tareas más difíciles pero lleva su tiempo.

Lo del profesional está bien si das con alguien serio y con el conocimiento adecuado, pero hay que tener en cuenta que en el trimado de jarcia no es algo totalmente exacto, es decir que dentro de un orden se puede afinar al gusto de cada uno y el barco se comportará de forma diferente sin que nadie pueda decir que está mal trimado. Se puede trimar para vientos flojos o fuertes, para que sea mas o menos ardiente, un compromiso al medio de todo. Con esto lo que pretendo decir es que alguien totalmente serio y preparado puede trimarlo bien pero no dejarte el barco a tu gusto.

Unas :brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Gracias a todos por los comentarios,

La pregunta era para confirmar lo que yo ya creía, y es que un listo me quería tomar el pelo...

Hace unos años pagué por trimar el palo de mi SF 31 unos 100€, fué en estático, pero estuvieron 2 personas una hora y lo dejaron bien, además son buenos y muy conocidos fabricantes de velas y regatistas de BCN.

Ahora pido precio a otro profesional y me dice que serán 8 horas de 2 tios, a 40€/hora/tio... hacer números.

Lo de que me lo hagan, no es que no me atreva, es falta de tiempo. El otro dia lo solté todo yo y engrase botellas, volviendolo a montar "a ojo", en un par de horas estaba. Ahora falta centrar y trimar y como voy mal de tiempo no me importaba pagar algo, pero no soportar un expolio....

Muchas gracias a todos.

Una ronda:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

100€ me parece bien en estatico, nunca como trabajo final ya que hay que salir a navegar y compensar el trimado entre viradas
SALUT:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

:eek:

Mamina mia!!! que de pasta estoy perdiendo...
Sacabaron los favores, ni amigos, ni amigos de amigos, ni conocidos ni leshes!!!

:cunao:

Re: Coste de trimar el palo
 

Me imagino que habláis de aparejos fraccionados, porque en los que van a tope es como montar una tienda de campaña.... :nosabo::nosabo::nosabo:

Re: Coste de trimar el palo
 

Hombre....mas bien no:nop:

Re: Coste de trimar el palo
 

Con lo facil que es, y sin subir al palo ( cada cruceta mirando para donde quiere, como el Dioni ).

Un saludo y unas :b

Re: Coste de trimar el palo
 

El palo en su sitio, (la veleta arriba)... cada obenque a su sitio, cada stay al suyo, las crucetas transversales a la dirección de marcha, si la jarcia está en su medida no hay mucho que variar (el juego de cada tensor) .... y a tensar como se templa una guitarra, poco a poco, hasta que todo esté en sus sitio.
Vueltecita con viento moderado y comprobación de tensiones en los obenques de sotavento... luego en puerto otro ajuste.
Los que llevan paratos más regateros, burdas y demás zarandajas, tendrán otras necesidades de trimado, pero lo que vamos con arboladuras tipo tienda de campaña, pues que no le veo yo el mmisterio... :nosabo::nosabo::nosabo:

Re: Coste de trimar el palo
 

Muchas gracias por todas las respuestas, como ya he dicho sólo quería ayuda para valorar una cotización que "a ojo" me pareció poco realista, tanto en las horas a utilizar (8h)como en el precio de las mismas (40€).

Personalmente creo que el tema del trimado adecuado tiene su trabajo y si te lo hace alguien que es profesional y te lo hace bien, almenos a mi me daria un plus de confianza, por ese motivo no me importaria pagar un precio ajustado al trabajo real.

Desde luego, el precio recibido no me parece realista. Esto en el mundo de la nautica no es nada nuevo....

Cada empresario es dueño de valorar su trabajo como considere oportuno y al final el cliente decide.

Una ronda para todos.:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Pues que el mastil ha de estar en una caida recta, sin curvas, y no inclinarse mas hacia una parte que la otra, ha de tener una caida hacia popa determinada y una vez conseguido probarlo en navegacion para darle exactamente la tension que necesite el aparejo en cada uno de sus puntos para igualarlo, dando varias viradas con una misma intensidad, no es nada facil
SALUT:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Hola Soneya.
Estoy con Nefta,no es tan facil trimar un a tope de palo,y mucho menos si regateamos con el,es un poco mas dificil de lo que parece.Ademas de tener varios tipos de trimado dependiendo de los vientos que predominen en tu zona.
En fin esa es mi humilde opinion,ya que tengo un aparejo a tope y tambien regateo con el.
Muchas birras para todos!!:pirata::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

No consigo entender la dificultad: el recorrido de los tensores puede estar sobre los 120 mm. Si la jarcia está en sus medidas sólo tienes que ir a buscar el trimado en su zona intermedia (no puedes tener el tensor de estribor al máximo y el de babor al mínimo) Igual con los tensores de proa y de popa.
La tensión en los obenques bajos siempre es algo superior que en los obenques altos, y despues de haber pasado agarrándome a ellos años y años, te puedo decir que no resulta complicado llevarlos a su tensión habitual.
Otra cosa es que te dejes las llaves del coche colgadas de la veleta .... :meparto::meparto::meparto:

Re: Coste de trimar el palo
 

Bueno tambien se de quien se dejo el tensiometro colgado de una cruceta...jajaja pero esa es otra historia y creo que nos vamos del hilo!!

Rondas!!!

Re: Coste de trimar el palo
 

Asi tu no compruebas caidas ni curvaturas, le das vueltas a los tensorcitos, que queden igual y alla que vas..... luego resulta que el barco arriba, o es demasiado ardiente o amurado a un costado ciñe mas que a otro, o que.... en fin, pa que seguir
SALUT:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Quizás no me explicado: en un aparejo a tope no hay curvatura de palo, la caida está limitada por el juego de los "tensorcitos" del stay y el backstay (unhos 120 mm) , lo que supone un desplazamiento horizontal en cabeza de el mástil de más/menos 20 mm. (para 11 metros de mástil puedes calcular lo que te varía el ángulo de caida con el juego del tensorcito ). Las referencias laterales (si el barco está derecho, claro) no dan a lugar a muchas dudas, y las tensiones es algo que tienes que dominar si quieres poder destensar cuando haya largos periodos de invernaje y trimar cuando salgas a navegar, según rumbo e intensidad del viento..... en fin, que yo entiendo que en un velero con aparejo a tope, crucetas rectas y 9 metros de eslora, la caida del palo que hay que cuidar es cuando estés arbolando spara que no te abra la cabeza si se suelta de la grua,...:burlon::burlon::burlon:

Re: Coste de trimar el palo
 

Tienen caida hacia popa de 2º a 5º y a la vez equilibrar la perpenticularidad, la cuvatura es en traves ya que si se tensa el obenquillo una vuelta mas que el otro el canal de la relinga parece una serpiente y los tensores de los cadenotes hay que darles la tension pertinente y hecho y comprobado navegando estos ya no hay que tocarlos jamas
La curvatura del mastil proa-popa se obtiene cazando el back, el mastil se comprime y alcanza una curva tambien controlada por el baby para poder aplanar las velas
No es un trabajo dificil teniendo las herramientas pero si laborioso y hay que tener oficio para llegar a realizarlo bien o como minimo saber unas directrices para hacerlo con las minimas garantias
Que un barco navega con una jarcia mal reglada? si, sin ninguna duda, es como tiene que ir? pues no y no todo el mundo esta capacitado para hacerlo bien
SALUT:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

:nop: :nop:
Lo siento cofrade, eso está bien para poner un palo y que no te caiga en cubierta... pero eso no es TRIMAR. Sea aparejo a tope, fraccionado o palo de madera...
Para trimar un palo además de todo lo que comenta el cofrade Nefta (caidas, curvaturas...) hay que hacer muchas pruebas con diferentes vientos, diferentes rumbos, diferentes olas... y despues buscar un equilibrio, o un ajuste idoneo a tus necesidades, o con lo que mejor le venga a tu barco; no solo es sujetar un palo en cubierta con la veleta p'arriba :cunao: y tira p'a la mar.
Todo un arte
:brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Cofrades os quiero hacer una consideracion.:nosabo: .
¿ No creeis que para trimar un palo deberia tenerse a mano los reglajes que en su dia definio el arquitecto que diseño el barco?.:sip: .
Porque de otra manera no se que valores le vamos a dar. Seguro que nos pasara como los politicos, cada uno con su filosofia. Y todas tan buenas como el que la defiende. ¿ O es que creeis que estos profesionales trimadores serian capaces de trimar un Imoca sin valores de tension , caidas, etc., y al final coincidirian todas ?. No me lo creo. Cada uno trimaria como le parece y el resultado final sera " tantos sombreros tantas cabezas ". No se , es una opinion personal, pero me parece que en la utilizacion que les damos a la mayoria de nuestros barcos, no afinan tanto.
Por supuesto , que si hay quien piensa que es necesario efectuar este reglaje en su barco es porque lo necesita, pero me parece que a la mayoria se lo puede hacer uno con un minimo de habilidad.:velero: .
Os animo a probarlo, vale la pena la experiencia, yo lo he hecho en los tres barcos que he tenido.:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Coincido con el cofrade Soneya,trimar un tope de palo o un 9/10 con crucetas retrasadas no tiene ningún misterio.....está al alcance de cualquiera que tenga 2 herramientas.

Re: Coste de trimar el palo
 

Insisto, una cosa es trimar un palo y otra "pinchar" un palo.





Ambos son artistas, hacen música y tocan la trompeta, peroooo.....
:brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Muy bueno Nick¡¡¡¡.Yo me identifico con el del jersey a rallas¡¡¡¡¡.El "peseta" y sus rumberos,famosos trimadores de palos¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Re: Coste de trimar el palo
 

Pero si yo no dudo de las bondades del trimado, pero los 5 grados que mencionas de caida, suponen en la práctica, en un mástil de 11 metros un desplazamiento en el tope de 97,85 cm... ¡¡¡ casi un metro !!!. Dime como puedo yo darle una caida de 5º al mástil con mis tensorcillos, con 12 cm de recorrido máximo en la dirección del stay.
Entre arbolar y trimar un Snipe y el Hugo Boss hay un mundo y, al menos yo, estoy más cerca del primero....

Re: Coste de trimar el palo
 

Lo siento amigo pero no sabes de lo que estas hablando y yo ya no voy a explicarte mas que lo que hay, he intentado darte una vision de lo que es trimar, pero si tu crees que hay que mover un metro el palo por la perilla....
Sigue trimando tu palo como creas conveniente, navegaras igual
SALUT:brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

Siento que no nos entendamos... pero eso no impide que invite yo a esta.:brindis::brindis::brindis:

Re: Coste de trimar el palo
 

1. Sin meterme en el diseño original de cada barco, y suponiendo que tienes ya una arboladura, con su jarcia a la medida, creo que los que tenemos barcos simples, como lo es el aparejo a tope, tenemos más fácil ir aprendiendo y trimar nuestro barco.
2. Humildemente creo que debo aprender todavía mucho, aunque mi programa de navegación no es precisamente de regata.
3. Aquí os dejo algunas recomendaciones que he encontrado por Internet.

• Primero es necesario verificar la caída (proa-popa) del mástil.Esto lo podemos hacer midiendo la distancia que se separa, la driza de mayor con una plomada, del mástil a la altura de la botavara, con el barco flotando correctamente. Normalmente en los aparejos al tope dicha caída debe ser del 2,5% de P (P = Máximo gratil de la mayor). Por ejemplo un barco con un P de 17 metros debe tener una caída de 42 cm. En aparejos fraccionados la caída debe ser del 4%.

• Luego debemos revisar la tensión de los obenques (altos, medios, bajos, etc). Para comprobar la correcta tensión de obenques y caída del palo debemos navegar en ceñida en una intensidad de viento aparente de 12 a 17 nudos con e Genova 1 y la Mayor completa.
  En esa condición los obenques de sotavento deberán quedar casi sin tensión pero no demasiados flojos. Vire una y otra vez, ajustando o aflojando vueltas a los tensores hasta lograrlo.

Bueno unas rondas de combinados, que es sábadete.:borracho::borracho::borracho:

Re: Coste de trimar el palo
 

Por si pudiera ser de utilidad, paso una traducción de un artículo publicado en el Yachting World (creo recordar) de hará unos 20 años. :brindis:

TRIMADO DEL MASTIL:

Si el barco está en el agua, el primer paso para ajustar el mástil es asegurarse de que mantiene un asentamiento correcto en tanto el sentido longitudinal (proa-popa), como transversal o lateral. Quizá convenga ubicar un par de personas en la bañera para simular el asiento normal del barco durante la navegación. Conviene también dar una vuelta al barco en el auxiliar para comprobar que el asentamiento es correcto y que el velero no está inclinado de lado, o amorrado o aproado.
Una vez a bordo, asegúrate de que la jarcia está floja y aprovecha para aflojar completamente cada rosca de ajuste y para lubricarla con grasa a base de teflón. Los tensores con roscas secas no pueden utilizarse para ajustar el aparejo; de hecho, si los tensores no están lubricados y aplicas mucha curvatura previa al mástil o tensión a la jarcia firme es posible romper una rosca bastante antes de llegar a su carga de rotura. Utiliza la driza del génova para mantener el mástil cuando aflojes el estay de proa.
Con las roscas lubricadas, tensa a mano el estai de proa, el backestay y los obenques altos, solo hasta que veas que el mástil se sujeta con seguridad en el barco.

Ahora deberías medir la inclinación a popa (rake). En los barcos de regata se constata que es beneficiosa una fuerte inclinación, pero el crucerista debería conformarse con una inclinación más moderada. Para un barco de 30 pies lo adecuado estaría entre 200 mm.ó 300 mm. medidos desde la boca de la botavara. El aparejo en cabeza de mástil precisa de una inclinación menor que el fraccionado, generalmente entre un mínimo de un par de grados y un máximo de ocho.
En los barcos con mástil apoyado en cubierta la inclinación se consigue simplemente ajustando el stay de proa; los mástiles apoyados en la quilla se inclinan mediante una combinación de ajustes del estay de proa y del apoyo del mástil. En éstos hay que acordarse de quitar el cobertor del mástil y los calzos.
Mide la inclinación colgando un peso de la driza de la mayor (un cubo de agua, por ejemplo) y mide desde la parte trasera del mástil al mástil a la altura de la boca de la botavara. Escoge un día sin viento.

Una vez establecida la inclinación, a continuación comprueba que el mástil se sujeta recto en el barco. Si el mástil se apoya en la quilla, asegúrate de que has quitado los calzos o el aro de cubierta y de que el mástil no está ligado a la cubierta. Coge una driza que provenga de alguna salida central (la del génova o la de mayor) y muérdela, de manera que puedas aplicar una ligera carga para llevarla a un punto prefijado en una y otra banda del barco (por ejemplo, un punto de la regala), lo que te permitirá medir la inclinación lateral del mástil.
Si es evidente que el mástil se inclina a un lado, alinéalo girando el tensor del correspondiente obenque alto hasta que quede recto. No tenses en aparejo en esta fase del proceso, así que no uses herramientas y, si el obenque se pone duro, en vez de seguir tensándolo, afloja el contrario.

A continuación comprueba los ángulos que forman las crucetas con los obenques. Las crucetas deberán estar inclinadas desde el mástil hacia arriba y el ángulo que forme con el obenque ha de ser igual tanto por debajo como por encima de la cruceta. También deberías comprobar que las crucetas son de igual longitud, aunque un aparejo decente de producción en serie no debería dar este problema.

Con el mástil centrado, aplica la precurvatura si se requiere. El Libro de Clase o la asociación de propietarios, el fabricante del mástil o el del barco deberían ser capaces de indicarte cuánta inclinación y curvatura se necesitan.
Cada tipo de aparejo requiere diferentes métodos de ajuste. Aquí solo podemos cubrir algunos de los básicos: Aparejo en cabeza de mástil con un piso de crucetas en línea; aparejo fraccionado con un piso de crucetas retrasadas; y aparejo en cabeza de mástil y fraccionados con dobles crucetas, en línea y retrasadas, obenques intermedios y bajos.
Si quieren introducirte en la complejidad de triples pisos de crucetas o más, “Sailing Rigs and Spars”, de Matthew Shealan, director de ventas de Proctor Masts, publicado por Haynes, te proporcionará la información necesaria.

Con el mástil en la inclinación correcta y bien centrado en el barco, el paso siguiente consiste en fijar la precurvatura y después dar tensión a los obenques altos y bajos. Continúa con una prueba de navegación y ajuste final.

Aparejo a tope de mástil:

En un aparejo a topo de mástil con un solo piso de crucetas en línea, empieza por dar tensión al backstay, si necesitas aplicar precurvatura. Mide la curvatura del mástil dando poniendo bajo tensión un cabito delgado desde la perilla del mástil y el herraje de coz (la embocadura de la botavara en el mástil). El control de la curva se ha de medir a mitad de la línea. Para una barco de 10 metros lo habitual son entre 50 mm y 80 mm., pero para conseguirlo deberás aplicar una 150% de la curvatura proyectada puesto que el ajuste de los obenques bajos tenderá a enderezar el mástil.
Con la curvatura aplicada, aprieta los obenques bajos dando una vuelta cada vez de forma alterna en cada lado hasta que dejes la curvatura en la cantidad final deseada. Comprueba de forma permanente la alineación del mástil a cada banda para asegúrate de que se mantiene recto.
A continuación tensa los obenques altos una vuelta cada vez en cada banda hasta que queden tensos, pero no tanto como los bajos. Nuevamente vigila la alineación del mástil.
Destensa el backstay y hecha otro vistazo para asegurarte de que el mástil queda recto en sentido lateral y también controla la cantidad de curvatura aplicada. Si no quieres curvatura, sino una mástil recto avante ay atrás cuando hayas acabado el ajuste, establece solo una ligera curvatura con el backstay y elimínala cuando des tensión a los obenques bajos.
No te olvides de sustituir los seguros en los tensores y también los calzos y el cobertor de mástil si éste se apoya en cubierta.

El siguiente paso del trimado requiere encontrar un día de brisa moderada que te permita navegar con toda la mayor y un génova nº 1 en mar llana con una escora de entre 10º y 15º.
Navega ciñendo con la tripulación sentada en sus puestos habituales. Los obenques altos de sotavento deberían estar ligeramente flojos, los bajos aún tensos y el mástil recto cuando mires hacia arriba.
Si lo alto del mástil cae hacia sotavento es que los obenques altos necesitan más tensión. Tensa el de sotavento una vuelta o dos y después vira par comprobar el efecto. Tensa ahora el otro obenque alto en la misma proporción, vira otra vez y verifica si el mástil queda recto. Cerciórate también de que es realmente lo alto del mástil lo que cae. Unos obenques bajos excesivamente flojos pueden provocar que la parte media del mástil se desplace a barlovento, produciendo el efecto de que la parte alta caiga. Es preciso comprobarlo con atención
Cuida la tensión; si aplicas demasiada, puedes afectar a la base del palo. Controla también que haces los ajustes por igual. Las vueltas que al final hayas aplicado a los obenques de estribor y babor tienen que ser las mismas.
Si la punta del palo se inclina hacia barlovento y la zona media cae a sotavento los obenques bajos son los que necesitan tensión. Nuevamente ve aplicando una vuelta por vez y vira para igualar las cosas antes de confirmar el resultado. Tu objetivo es conseguir que en estas condiciones el mástil se mantenga recto.

Aparejo fraccionado.

El aparejo fraccionado con crucetas retrasadas, obenques altos y bajos es frecuente en barcos de cruceros-regata como el Sigma 33 y, aunque simple en apariencia, es más difícil de ajustar que el aparejo con crucetas en línea porque cada giro de apriete en los obenques altos no solo afecta a la tensión del aparejo y al soporte del mástil, sino que también curva el palo y modifica la tensión de los stays de proa y popa.
Sitúa el mástil en el plano lateral y fija la inclinación de la misma forma que se ha explicado. Instala un cabo guía de la misma forma antes descrita y aplica la proporción de precurvatura que desees tensando el backstay. A continuación, después de comprobar que los obenques bajos están flojos, tensa progresivamente los altos hasta que la precurvatura comience a incrementarse y a decrecer la tensión del backstay. Igual que antes, ve comprobando continuamente que el mástil sigue recto y da siempre el mismo número de vueltas en los tensores en cada ocasión. Una vez fijada la tensión de los obenques altos, empieza a tensar los bajos, dando el mismo número de vueltas cada vez y vigilando siempre la alienación del palo, justo hasta que la precurvatura inducida empieza a disminuir por el tiro de los obenques bajos. Liberando el backstay deberías quedarte con la precurvatura prevista. Compruébalo con el cabo guía y chequea también que el mástil está alineado lateralmente.
Sal a navegar en las mismas condiciones antes descritas. Mira la curva del estai de proa y aplica tensión en el backstay hasta que desaparezca. Seguidamente controla la curvatura lateral del mástil y, si es necesario, ajusta la jarcia de sotavento para eliminarla.
Si lo alto del mástil se dobla a sotavento, haz ajustes ligeros y equilibrados entre viradas para acabar con la curvatura. Si lo alto se gira hacia barlovento o la zona media cae a sotavento, deberías tensar los obenques bajos.
Cuando tengas todo ajustado a tu gusto comprueba por última vez que el mástil está alineado antes de colocar las horquillas de seguridad.