Tapar Agujeros De Transductor
 

Muy buenas,

Voy a tapar 2 agujeros en un barco de fibra, de 7cm y de 2cm, me ha comentado un amigo que el lo repara de la siguiente forma y nunca tubo problemas, este es el procedimiento.

-Lijar alrededor de el agujero 5-8cm hasta llegar a la fibra, tanto en el exterior como en el interior de el barco.

-Cortar dos tapones de madera a medida y pegar con resina epoxidica.

-Poner 4-5 capas de fibra en exterior y en interior.

-En exterior dejar todo igualado y pintar con gelcoat.

-Interior igualar y pintar.

-Imprimación y patente.

Me comento que están valido este procedimiento como rellenar el agujero con fibra.

¿Qué opináis?

Gracias¡

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

coñoooooo la has calabadoooooo,
salut:brindis: kiqu

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

:brindis:yo tambien necesito hacer ese trabajo en un tiempo y me pregunto si la madera no hinchara con la humedad y esas cosas a pesar de la fibra:nosabo:

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

discrepo del procedimiento

poner un tapon de madera, si no haces un buen sellado, se dilatara
entrara agua y se pudrira

la idea es una sodadura quimica perfecta
deberas limpiar el agujero incluso agrandarlo un poco
tanto el interior como exterior desbastar haciendo un cono en cada lado
en la parte central de dichos conos que coincidiria con el centro del grosor
del casco, poner a modo de tapon una pieza de fibra a medida ya endurecida
pero de escaso grosor, una capa de mat sobre un cristal, o similar
se recorta a medida y ajusta
esto nos servira de base para las subsiguientes capas interiores y exteriorees
de fibra con poliester, utilizar epoxy no es necesario
antes de empezar a enfibrar mojar bien la zona con acetona
esto disuelve ligeramente el polester viejo, y la union quimica es mejor

cada capa a poner solapara la anterior, por dentro no hay problemas por pasarse, de grosor
el exterior, el ultimo milimetro se deja en hueco
que se rellenara con topcoat, es una variante del gelcoat
al que se le añade parafina
que dicho "pegote" sobresalga , no hay problema
despues de curado lijarlo para que quede al ras de lineas del casco
y listo, por supuesto antifouling

nunda lijar la fibra a ras del casco , despues al poner el topcoat sobresaldra y al lijarlo
para que no abulte, os quedareis sin esa capa tan fundamental en la proteccion de osmosis
por eso lo del ultimo milimetro, se rellena con topcoat generosamete,asi tienes cuerpo a lijar..

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

El procedimiento (si bien no es el único) es correcto.
Solo agrego unas pequeñas matizaciones que están intrínsecas en el procedimiento descripto mas arriba, pero no están explicadas en detalle:

Debes lijar las paredes del agujero en forma cónica hacia adentro, de manera que el tapón de madera también sea cónico y entre en el agujero en forma de cuña. De esta forma se aumenta considerablemente la resistencia del arreglo. Luego, cuando coloques la fibra por fuera, ve aumentando gradualmente el tamaño del parche a medida que vas agregando capas, de forma que el parche que vas a colocar sea unos cuantos centímetros mas grande que el anterior. Por dentro lo haces de la misma manera.
El arreglo quedará firme y bien tapado por los siglos de los siglos.

Te adjunto una foto de algo PARECIDO que estoy haciendo en la cubierta de mi barco. He quitado los ventiladores solares y estoy tapando el hueco para colocar la teca encima. Para que te des una idea de la resistencia mecànica del tapón, me he puesto de pié encima del mismo sin encolarlo ni pegarlo , solamente colocado en forma de tapa. Pues aguantaba el peso de una persona sin moverse para ningún lado. Imagina luego con 4 o 5 capas de fibra !!

https://lh4.googleusercontent.com/-o...2B14%2B009.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-G...2B14%2B011.jpg

:brindis::brindis:

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

Hazle caso a Don Armano..... :sip:

Que de "Tapar agujeros" sabe muuuuuucho!!!

:D

Respuesta: Tapar Agujeros De Transductor
 

Muy buenas cofrades,

Don Armano aunque no lo había descrito efectivamente me explico de hacerlo de forma cónica,sobre la resistencia mi amigo me dice que queda mas fuerte que cuando estaba sin taladrar, a mi me preocupaba la cercanía entre agujeros ya que uno de el otro está 25cm y si esa zona de el casco iba a quedar debilitada, pero me dice que quedará mas reforzada que cuando venia de el astillero.
¿que opinais?

:brindis:

Re: Respuesta: Tapar Agujeros De Transductor
 

Bueno, no tengo tanta capacidad técnica ( a lo mejor tu amigo sí) como para afirmar que quedará MAS fuerte que antes, pero sí te puedo asegurar que ese sector del casco quedará TAN fuerte como estaba de fábrica. Lo que te quiero decir que si te lo hace una persona acostumbrada a trabajar la fibra y la resina , y respeta los tiempos de curado y humedad ambiente (son delicados) , puedes dormir tranquilo que nunca mas tendrás problemas por haber tenido esos agujeros.

:brindis::brindis:

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

Hola cofrades :brindis:
Hace ya unos años aproveché una varada para tapar los orificios del WC de un velero pequeño ya que puse un "porta-poty" parecido a las caravanas.
Los operarios limaron de forma conica con mayor diametro al exterior y luego pusieron por dentro un par de obleas de fibra sobre las que pusieron una de plastico común mayor y una defensa acodada interiormente presionando ligeramente los huecos.
Luego, desde fuera pusieron un montón de obleas de menor a mayor y remataron con topcoat y el antifouling ya que todo estaba en laobra viva.
Al dia siguiente quitaron la defensa por dentro y le dieron unos brochazos de resina a los pocos flecos que habia una vez quitado el plastico que salio sin dificultad.
Vi el metodo bastante cómodo al hacerlo exteriormente.
Saludos

Re: Tapar Agujeros De Transductor
 

Buenos días.

En nuestro barco, un balandro de 42 pies que construimos mi esposa y yo en los 80, tuve que sellar el orificio de la salida del wc como consecuencia de una reforma. Utilizamos el sistema descrito por Biziberri.

Aunque el casco es sandwich, la zona en concreto no. Es un grueso laminado monolítico, que conificamos por ambos lados y laminamos partiendo de una obturación a mitad de espesor, en la arista formada por ambos conos.

Cuando he tenido que obturar un orificio en sandwich, he eliminado la cara interior y el material del núcleo en la zona adyacente, biselando cuidadosamente los bordes de la depresión formada, quitando todo rastro de pintura o gelcoat en el área colidante sobre la que solapo los laminados.

Siempre sobre material seco, siempre tras lijar con grano grueso, eliminar cuidadosamente el polvo y limpiar/desengrasar/preparar la zona con acetona o, si tengo a mano, estireno. Me aseguro de que la zona de solape de los refuerzos no baje de 5 ó 6 cm.

Para este tipo de trabajos, me resultan más cómodos los tejidos de bajo gramaje.

Pongo especial cuidado en los tiempos de curado, pues vamos a terminar efectuando un grueso laminado. Si pretendes poner mucho material de golpe, con toda seguridad la temperatura de la zona se incrementará bruscamente, pudiendo provocar fisuras. Hay que tener paciencia, preparar pequeñas cantidades de material y asumir que conseguir un sellado correcto llevará horas, por los tiempos de espera entre los grupos de capas.

Una opción para conseguir un material de relleno estable, es utilizar masilla formada por hebras de fibra y resina. En ocasiones, la he preparado desmenuzando trozos de mat; en otras, la he comprado en latas. Sea como fuere, hay que prestar atención a la correcta dosificación del peróxido (puedes "tirar bajo", dado que vas a trabajar con espesores importantes) siempre sin perder de vista que no debes aportar mucho grosor de una vez, por las tensiones térmicas ya comentadas.

Si el orificio es en obra viva, he programado los trabajos para efectuarlo al inicio de la varada, asegurando que desde la terminación del parche y consiguiente lijado/masillado/pintado (uso masilla y pinturas epoxi) hasta la vuelta al agua, cuento con un margen de tiempo considerable: Siete u ocho días con buen tiempo, bastantes más si la temperatura es baja.

Saludos,