Ojo, tienes el working time, pot life, gel time, curing time, etc. Si la resina es buena, tendrá toda esta info en su ficha técnica, que es conveniente leer con atención.
Los epoxys tienen una química muy amplia que permite formularlos muy a la medida del uso para el que se idean. Así, tienes curados de cinco minutos (Araldit) ó Extra slow de 8 / 9 horas, e incluso epoxys que curan debajo del agua, para reparaciones ( he visto a buzos mezclar BAJO EL AGUA (DE MAR) para repararaciones subacuáticas)
Algunos epoxys, a temperatura "de taller" (21 / 23ºC ) llegan a dar unas 8 hh de trabajo. (Algunos "especiales" incluso algo más. A partir de ahí empiezan a curar, primero gelifican y ya no puedes trabajarlos, se vuelven demasiado viscosos, a continuación empiezan a endurecer hasta el curado, primero "al tacto" y luego completo.
Entre el punto en que comienza el gel y el curado "completo" pasan algunas horas, dependiendo del tipo de endurecedor y la temperatura ambiente. Mientras el epoxy "tenga mordiente" (al apoyar el dedo suavemente, la huella dactilar se marca, pero la resina no se pega al dedo) puedes aplicar una nueva capa. Si pasa a estar seco, entonces deberás aplicar un lijado suave para facilitar la adherencia mecánica de la siguiente capa.
Otro problema diferente es la exotermia. Cuando acumulas un cierto volumen de epoxy junto, se produce una reacción en cadena, con subida alta de temperatura que llega a quemar el epoxy, es una reacción exotérmica.
Por ello, si se mezcla una cantidad importante de epoxy, la temperatura es media ó alta y vamos a tardar en aplicarlo, éste debe EXTENDERSE (bandejas grandes) con una capa de resina no superior a los 2 o 3 Cm de altura. Así se evitará que "se queme". Pero no debe confundirse esto con el tiempo de gel o el de curado.
Adjunto ficha técnica del Ampreg 26 de Gurit, antiguo S & P.
(Espero no haber liado más ... ?) salud !!
