Cita:
Originalmente publicado por Albertonew
Vale señores
Una pregunta no tan scientifica.
Cuanto tiempo se tarda la masilla de resina de poliester a chupar el agua y desahacerse?? Alguien sabe decirme?
Hace mas de 30 años el epoxi no existia y hace mas tiempo los barcos estaban echos solo de madera, un material diría yo que tampoco es impermeable, cuanto tiempo se tardaría el casco que ha sido imprimado con imprimacion normal, sin epoxy en mojarse y pudrírse por dentro?
La horza yo mismo la lijè con una radial y le saqué todo el oxido que habia, luego ha sido puesto esta macilla encima para protegerla y la imprimacion.
La pregunta es, la masilla de resina de poliester con pelos de fibra (la que se usó), cuanto va a durar bajo el agua??
Otra pregunta es: si cierro por arriba y por abajo con mat de fibra y resina de poliester, existe la posibilidad que los huecos tapados no se despeguen por la presion del agua o algo asì y aguante el chapuzeo? Estoy intentando enteder como moverme. Que ha sido una cagada ya lo entendì.
Cambio la tila por el alchool
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Si no quieres darte el trabajazo de quitar lo que te ha puesto este hombre, lijalo y aparejalo, y despues de comprobar que no se despega facilmente de donde este puesto, procede de la siguiente forma:
Como ha dicho por ahi arriba Agustin yo no estoy conforme tampoco con ningun tipo de solucion mágica de las empresas tipicas de pinturas nauticas, que sale carisima y ciertamente no sabes lo que te estan metiendo.
Yo de toda la vida compre la resina de epoxy industrial y el catalizador además de la fibra de vidrio (mat) y las cargas por separado en tiendas especializadas, nunca compre soluciones de las típicas de las diferentes marcas, porque me gusta tener controlada la calidad de lo que utilizo para reparar mis cosas y las de algunos amigos que tiraron de mi para que les ayudara a hacerlo en su barco...
1º calcula la resina que vas a necesitar el catalizador y la carga segun la superficie a tratar y coje siempre un poco de mas. Compra y usa equipo de protección, la mascara es de suma importancia no vale de los chinos coge una con filtro para disolventes y quimicos.
2º limpia y desengrasa bien toda la superficie a tratar antes de lijarla y secala o dejala secar si puedes hacer estos trabajos a cubierto mejor que mejor, si estas en varadero, pide a los que esten cerca que no lijen pinturas o antifoulings despues de haber dejado tu la superficie preparada, (se de uno (yo mismo) que en un trabajo de pintura deje la cubierta limpia y desengrada y cuando empiezo la tarea de lijado se me pone a barlovento otro fulano a lijar con rotoorbital el antifouling, cuando me quise dar cuenta tenia la cubierta llena de polvillo de antifouling, tuve que parar el trabajo y avisarle, ademas de que el antifouling se lija en mojado y a mano porque es altamente toxico en fin...) bueno sigo, una vez preparada la superficie, ya lijas y preparas bien las superficies, si vas a darla sobre la resina esa guarrindonga que te han puesto, procura dejarlo todo bien lijado y con las minimas imperfecciones para no tener que abusar luego de la resina con carga.
3º Una vez tengas ya las zonas a tratar limpias y lijadas procedes a preparar la resina de epoxy con catalizador, te comento que tienes diferentes tipos de catalizadores, para este trabajo te recomiendo un catalizador lento, pregunta en la tienda especializada, en mi caso siempre uso el mismo pero me conozco las proporciones que tengo que poner si deseo diferentes intervalos de secado...
En tu caso mejor lo compras asi que ya vienen los catalizadores preparados para mezclarse en una unica proporción y te dan los intervalos de secado que te hacen falta lo que para la gente que no ha trabajado nunca con epoxy es una ventaja...
Comienzas dandole una mano a una banda inicialmente, calcula que te de tiempo a acabar dicha banda a una mano para que coja mordiente y trabajar luego con la resina con carga, la resina con carga te servira para rellenar huecos y afinar el acabado como te he comentado, para el caso que por calcular mal o ir mas lento detectes que la resina ha curado mas de lo debido, te tocara lijarla para luego aplicar la resina con carga a las imperfecciones y huecos por ello hay que tener muy en cuenta estos intervalos de secado si ya tienes todos los huecos e imperfecciones con la resina de carrocero, no te hara falta esto solo lijarla y ponerla pareja...
4º Una vez tengas con mordiente la resina, (en capa de resina pura con catalizador, entre 50 y maximo 70 micras que te dara si es de buena calidad), procedes a aplicar la resina con carga (la cual habras ido preparando mientras esperas a que la mano aplicada tenga el mordiente necesario), a las zonas de huecos e irregularidades, la misma habras de prepararla en consistencia de pure denso que no descuelgue, pero que permita el relleno correcto de las zonas a tratar, yo también aprovecharia para cubrir en las zonas de agujeros y desperfectos mas grandes o en zona de orza, unos trozos de mat para reforzarlos dandoles su resina para que queden bien asentados, con gran cuidado de que no te queden burbujas al aplicarla sobre el mat, meteria 5 o 6 capas para reforzar esas zonas...
5º una vez tengas la zona ya con todo ok es decir primera mano de resina epoxy y los agujeros cubiertos incluso con el mat etc...ya te pasas a la otra banda del barco, y haces lo mismo dicho anteriormente, de esta manera daras tiempo a que seque la resina que tienes en el otro lado.
6º Cuando ya tengas la primera banda tratada seca, una lijada para conseguir mordiente sin pasarse, y ahi ya comienzas a darle la siguiente mano de resina, recordando siempre dar las sucesivas con mordiente en las anteriores, en ese impas ya la otra banda estara seca y puedes coordinar los trabajos, es decir, lijar la segunda banda mientras coje mordiente la primera y aplicar alternativamente las sucesivas capas de resina epoxy a toda la obra viva...
la cantidad de capas depende de cada uno si soy yo y es mi barco, le daria entre 3 y 5 capas aunque se de uno que le dio 7 capas... con tres o cuatro ya deberia quedar bien.
7º una vez termines con este trabajo ya dejas secar bien la ultima capa, y luego tendras que limpiarla y desengrasarla de nuevo y lijarla para conseguír tener agarre para la imprimación, una imprimacion tipo ligth primer o equivalente segun el antifouling que le quieras dar, lo ideal es aplicar la imprimacion de la misma marca que el antifouling, para curarse en salud.
-Algo muy importante y que no he mencionado es que no comentas si antes de proceder al tapado con la resina esa de carrocero dejasteis secar el casco muy bien y medisteis la humedad con un higrómetro, me suena por lo chapucero que no, supongo que el barco estaba en seco mucho tiempo de haber cubierto esos agujeros y hacer el procedimiento con la fibra interna del casco mojada o con una humedar superior al 15%, la hidrolisis interna continuara por lo que la reparacion no sera adecuada.
Asi mismo es importante y mucho que sanees sentina y toda la zona interior del casco, pelando y dejando secar antes de proceder de la misma forma que con la obra viva, en las zonas donde han habido huecos pasantes o grandes desperfectos que ya esten rellenados, te recomiendo que pongas resina y capas de mat al menos 6 o 7 para reforzar esas zonas y que no solo se limiten a esa area sino que sanees alrededor y que las capas agarren tambien en las zonas sanas alrededor de las zonas comprometidas...
Creo que no se me queda nada en el tintero, lo hice asi con barcos de amigos con hidrólisis y para tapar diferentes huecos pasacascos ademas de en algunos golpes fuertes con deslaminacion y bollos en la fibra.
Valor y al toro, si eres un poco manitas y respetas bien lo dicho, conseguiras el buen acabado que ese Sirocco se merece y verás cuantas satisfacciones te da porque es un gran barco.
Si tienes dudas en el proceso mandamelas por privado y tratare de ayudarte.
