Cita:
Originalmente publicado por markuay
He leído que el Ys8 lleva 12 x8. Comentas de quitarle 1 pulgada dejándola en 12. ¿Y el paso esta modificable? Eso imagino que ya será más complicado.
No hace falta cambiar el paso, ademas de que no es factible, pero reduciendo en un torno el diametro queda bastante bien, calculo que reduciendo el diametro unos 30 mm. quedaria bastante funcional.
Lo ideal es montar la helice en el eje y tornear el exterior de las palas, rapido y barato.
¿Qué consecuencias puedo tener por llevar una hélice sobre dimensionada? ¿Probarias primero y recitifcafias en las siguiente varada?
Que el motor no sea capaz de empujar el barco en condiciones dificiles, por una parte andara bastante con poco gas, pero si entra mar y viento en contra, el motor no podra y se calentara mucho.
Sobre lo del eje de momento hubo más remedio, ya le dije al mecánico que tienes poca fe en los ejes re equilibrados aunque él me dijo que sin problemas, ojalá sea así aunque ya cuento con tu opinión...
Bueno, espero que tenga razon el.
Ayer me respondió un francés y me ofreció dos motores ys12, uno reconstruido y otro desmontado por 500€. Una pena que haya llegado tarde su respuesta.
Pues si es de confianza y el motor esta medio bien, yo no descartaria pillarlo para montarlo mas adelante, pero es una decision personal.
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Gracias Markuay.
La parte motor esta aun en proceso, ya te iré contando, hay que rehacer codo y el colector está algo rajado en su rosca, así que vamos a hacer todo de una.
El motor arrancó son problemas aunque en vacío en el achuchón tira humo negro ( aun sin filtro de aire), es normal, mi mecánico dice que sí, que son motores muy básicos y que cuando se les pide a bajas rpm, lo primero es pegar una nube negra... ¿?
https://www.dropbox.com/s/evj5xj6cr0....55.13.mp4?dl=
La tapa de balancines ha sido reparada con masilla metálica y el descompresor no funciona aunque creo que me dijo el mecánico que lo podía arreglar.
Por lo demás, sorprende como fue extraído el motor, ya que le cortaron el eje ¡a cizalla! y todos los manguitos de entrada también. En sí mi motor estaba más bonito por fuera, aunque el colector estaba ultra podrido, este tiene la típica raja de la rosca pero no está carcomido como estaba el mío.
https://www.dropbox.com/sh/b4y2c48xl...lr0Lcu2sa?dl=0
Mi motor, también arrancaba a la primera y funcionaba y funcionaba aparentemente bien, al desmontar vimos que tenía una avería más grave de lo que aparentaba inicialmente (solo colector y codo), ya sabes, culata rajada.
¿Me pasará lo mismo con este?
Le hemos puesto la bomba de agua de mi motor (que estaba bastante nueva), e intentaremos hacer un motor con ambos lo más digno posible.
El motor por otra parte es más pequeño unos 5 cms de ancho menos y los anclajes delanteros son idénticos, pero los traseros no, y los que trae el motor, que viene de un First 25, no coinciden con la bancada del aquila, así que habrá que hacer un apaño... Mi colega que es preparador de coches de rally y de Offroad ,
Esta semana me cogí tres días libres para darle caña al barco Danboline , insonorizar motor, montar anemómetro, montar crucetas, reivasar instalacion electrica mástil, etc (no puedo acceder al varadero los fines de semana) y voy y me pillo el martes una gastroenteritis de carallo... Así que no puede hacer mucho, pero si tengo ya algún que otro avance.
Ya monté las crucetas, tuve que limarlas por dentro para ajustarlas a la medida, ya que al reconstruirlas el agujero interior quedó muy pequeño, fue trabajo hecho entre dos de una par de horas pero quedaron de cine. El cojinete aislante/amortiguador del bulón, que estaba completamente gastado (muy finito ya) lo conseguí de tubería de combustible que coincide en media exterior con el diámetro interno del agujero de la base, y el interior con el diámetro del bulón, además es de caucho duro y reforzado con malla, así que mejor imposible! Dato muy a tener en cuenta, ya que cada piececita cuesta 35 € ¡una anillita de caucho!
Al final, voy a fijar las crucetas con tornillos 316, arandelas y broca autoblocante, ya que el bulón original me queda muy justo, ya que al poner refuerzos la altura total ha subido algún milímetro y el agujero del pasador queda casi aras por lo que me da miedo que haga mucho apoyo sobre el pasador y lógicamente este falle. ¿Es mucha locura?
¿Cómo aislar ese inox de la cruceta; con cámara de bici, haciendo una arandela, ¡¡¡las grasas aislantes valen 30€ el bote!!!
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Revisé luces de tope y conexiones (hechas con conta) y las cambien al menos a clemas y wd40, y van en caja estanca. Engrase roldas tope mastil con Spray de silicona, y el dia que estuve muy maito, mi aigo Alberto y su hermano, revisaron todo el sistema de drizas y poleas y llegaron a la conclusion de que para mi navegación, me sobran muchos cabos ( dos de spi, 2 de genova, asi que me quitaron 1 de cada. Por lo que me contaron, (le hermano regatea) lleva buenos cabos y para mi navegación es tontería dejar ahi estos cabos que algún día me serán útil de sustitutos y que no voy a usar ( no me veo en modo regata y mcho menos con spi, sí espero sacar genaker que lo lleva).
Conté stoppers en el piano y hay 11, son muchos, ¿no?
La gran gesta ( VAYA MOVIDA) fue el aislar el hueco motor. Usé copopren y capa aislante tipo aluminio que me dijeron era ignífuga (eso espero porque la verdad es que lleva como una caja de plástico). No quise hacer la prueba del mechero, porque ya no había marcha atrás. Espero no tener que arrepentirme, y desde luego que si no lo fuera, ya está hecho, así que intentaría suplirlo con sistema anti incendio automático o un extintor dedicado con sprinkle dedicado al hueco motor.
Compré cola de contacto para fijar el copropren, y haciendo las plantillas, se me ilumino la cebollera y tras ver que el barco tiene tornillos en los mamparos laterales del hueco y en el techo (debajo del suelo) pues compre 100 tornillos de inox con arandela de 17 mm de rosca madera (6 € en Vigo tornillería), los cuales hacen fuerza tan solo a los 3 mm de entrar en el material, por lo que pude fijar todo (aluminio+copropren al barco con este sistema y destornillador eléctrico (vaya invento). Eso me permitió no morir intoxicado con el pegamento (no me quiero imaginar este proceso con pegamento, DIOS) y ejecutar casi todo el patronaje, corte e instalación en un solo día de trabajo yo solito; eso sí, volví a casa como tras una sesión de crossfit. El resultado ha sido bastante satisfactorio, usando los recortes de copropen para rellenar los errores de media, huecos no estimados, etc. Luego juntas con cinta de aluminio, y genial.
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La foto esta hecha a mitad del proceso (cantos sin rematar, la cinta recién puesta y con los remates mal, retales por medio, etc.
Por cierto, que cerré el espacio entre el nervio del arraigo del arbotante y el espejo de popa, hice como un faldón atornillado a la viga de refuerzo (bao) y lo puse como suelto hacia abajo, haciendo hueco a la salida de escape, así aunque queda abierto por debajo (no quise llevarlo hasta abajo por si hay algo de agua de la limera que pueda ir a la sentina sin problema). Aunque no es hermético seguro que frena el sonido del motor y te ahorra el tener que hacer ya espeleología profesional para llegar hasta el fondo, que la verdad es que no apetece NADA de NADA.
Menuda paliza y qué posturas.
Un buen uso del Copropen además de aislante sonoro es que es una magnífica colchoneta de trabajo en el hueco motor o para estar arrodillado o sentado en el suelo trabajando. Si esa colchoneta con un retal que me sobro del hueco de motor (me daba hasta cubrir la bocina) creo que habría maldecido 10 veces más de lo que lo hice que no fueron muchas, pero alguna hubo.
Con lo que me sobre, me voy a hacer almohadillas (las forraré de plástico y alguna lona) para arrodillarme y pedir perdón a la almiranta cuando toque y de paso trabajar el brico sin dejarme las rodillas...
El lunes, montaje final de mástil, pinchamos a las 15:30. ¡Qué ilusión!
Bueno, ¡os dejo de dar el rollo!
Vino pa'tooos
