Circuito de AGUA DE MAR: limpieza del codo de escape.
Codo cambiado por uno nuevo en hace cuatro años y medio y unas 400 horas. Se cambió por estar casi completamente tapado y tener un inicio de perforación en el tabique que separa el agua de los gases. Tenía 13 años y 1.500 h. de funcionamiento.
Para ponernos en situación, el motor no echa absolutamente nada de humo, realiza una correcta combustión del gasoil.
En navegación, el ritmo habitual al que lo llevo es entre 2.400 y 2.700 r.p.m. Esas velocidades encajan con las recomendaciones del fabricante y son cómodas para el motor sin que suponen ningún problema ni desgastes mayores, en contra de lo que algunas personas pudieran pensar. Además, a efectos de rendimiento, nos encontramos en la zona de máximo par motor.
El rango de funcionamiento del motor es hasta un límite de 3.600 r.p.m. y el regulador mecánico por seguridad tiene el corte a 3.900 r.p.m.
Antes de empezar cerrar la toma de agua de mar.
El codo de escape es el último componente del circuito de agua de mar. En él se inyecta el agua salada que sale del intercambiador de calor. En este esquema que hice se ve el codo en sección con los conductos independientes de agua salada y gases, hasta que se unen en el punto de inyección del agua al escape.
Si este tabique que separa el agua de los gases se corroe hasta la perforación, el agua de mar en vez de pasar al conducto de los gases en la zona descendente del codo, caerá en la zona horizontal del mismo. Se ve mejor en el esquema de arriba del codo.
En caso de que esto ocurra, mientras el motor está en marcha, los gases de escape arrastran al agua, pero en el momento en que se para el motor, el agua salada que está en el intercambiador caerá en ese tramo horizontal con riesgo de retroceder hacia los cilindros. Afortunadamente, el motor dispone de un escalón anti-retorno justo antes del inicio del codo de escape, como se muestra en el citado esquema de arriba.
Se puede apreciar también en la siguiente foto:
Además, para más seguridad, el agua que salvase ese escalón y retrocediese hacia los cilindros, quedaría almacenada en el conducto de la parte inferior de la carcasa (la misma que contiene el inserto del intercambiador en su parte superior). Para llegar a retroceder hasta los cilindros tendría que haber suficiente agua para que el nivel de la superficie alcanzase la altura de las toberas de escape, tal como puede verse en la imagen siguiente:
Esta agua inyectada en el escape sirve para dos objetivos principales:
- Refrigerar todo el sistema de escape para que una temperatura excesiva no afecte a los conductos flexibles de goma ni al silenciador/colector de agua que en muchos casos es de plástico.
- Crear un efecto silenciador al mezclarse con los gases de escape formándose turbulencias de la mezcla de gases-agua que apagan el sonido. Estas turbulencias las favorece el diseño del silenciador/colector de agua del escape.
Este codo es un problema redundante porque se van formando depósitos de carbonilla y productos de escape que van cerrando el paso de los gases y del agua hasta comprometer el buen funcionamiento del motor. Es por ello que es necesario desmontarlo para limpiarlo periódicamente.
En mi opinión esto se produce en el codo y solo en el codo porque al tener la camisa de agua por el exterior, las paredes están mas frías que el resto del sistema de escape y ello provoca que se produzca la condensación de los componentes de los gases de escape en sus paredes.
Al desmontarlo, para facilitar el acceso a los tornillos, es mejor soltar el conducto del filtro del aire y apartarlo. Soltar también y apartar la caja negra de los relés que se ve en la foto.
A continuación hay que soltar del codo el capuchón de goma por el que circula el agua salada que viene del intercambiador (en las fotos no está el capuchón porque coincidió con el mantenimiento del intercambiador).
Después se aflojan las abrazaderas de la manguera de escape y se desconecta del codo. Suele costa un poco sacarla. Un poco de WD40 o similar entre la goma y el codo, aplicar calor suave y ayudar con un destornillador al despegado todo alrededor suele ser suficiente.
A continuación se sacan las cuatro tuercas con una llave de estrella del 12 de buena calidad para no dañarlas.
Es habitual que alguna de las tuercas se resista, y el mal acceso tampoco ayuda. En mi caso salieron 2 con relativa facilidad y las otras dos se negaban a aflojarse. La solución, la habitual: WD40 en ambos lados de la tuerca dejándolo actual media hora y calor. Para aplicar calor en un sitio poco accesible, con cables y conductos de gasoil cerca, hay que hacerlo de modo muy localizado y controlado.
Para ello compré dos encendedores de cuello largo (2.50€ cada uno)
Con este artilugio se puede aplicar bastante calor (depende de cuánto tiempo dejemos la llama sobre la tuerca) como se ha dicho, de modo localizado y controlado. Una vez calientes salieron con relativa facilidad:
Una vez extraídas las cuatro tuercas se saca el colector de escape. En cuatro años y medio ya había generado una importante costra en las paredes.
Continua en otro post