Vela Aumentar diámetro drizas

[Fanso]

Las drizas de mayor y genova de mi F9 están en buen estado, pero tengo problemas para dar la tensión que necesito ya que los stopper patinan. Ambas son de 10mm. Otros cabos en los mismos stopper son de 12 y estoy pensando en poner drizas de 12mm para que me aguanten tensión sin patinar. Algún motivo para no hacerlo, u solución alternativa?

Aprovechando, alguien tiene las medidas?. Palo de 13metros, habia pensado en 2,5 veces para la mayor y 2 para la de genova.

PD: el manual del barco indica medida 10mm para drizas.

[Akakus]

Tus stoppers son los Lewmar? a mí me aguantan drizas de 8mm perfectamente, incluso de 6mm.

12mm me parece excesivo, las poleas y pasos de driza están dimensionados para 10mm, vas a tener mucha fricción. Quizás sea tiempo de renovar stoppers. Has probado si patina uno que no haya trabajado mucho? Y con otro tipo de cabo? Si no quieres renovar los stoppers, una solución puede ser coser una funda más gruesa en el tramo que muerde.

[mazatlan]

Puede servir lavar la driza y acabar el proceso con suavizante.
Saludos

[Fanso]

Yo creo que son los stoppers originales. Hago una foto y me decís. Aguantan, pero cuando hay que meter caña a la driza ya no. Alguno de 12, si lo muerden perfectamente.

La verdad es que las fundas de las dos están suaves y en buen estado, no tienen mucho tiempo.

[cierraelpico]

Buenas tardes bona tarda

Prueba de lavar y suavizar, otra coasa es comprobar si los mordedores aprietan bien, muelles , desgaste de los dientes, etc

[X TUTATIS]

Cierto
Mira bien lo del grosor de las drizas con el paso por las poleas para que no roce nada y vayan finas.
En mi velero de 22 pies, el anterior dueño monto una escota de Génova de 14mm. Y no te quiero ni contar en cada virada lo que sufria y se enganchaba.
Revisa primero los stoppers por si acaso y luego valora que hacer.
Un saludo

[Fanso]

Originalmente publicado por cierraelpico

Buenas tardes bona tarda

Prueba de lavar y suavizar, otra coasa es comprobar si los mordedores aprietan bien, muelles , desgaste de los dientes, etc

Originalmente publicado por X TUTATIS

Cierto
Mira bien lo del grosor de las drizas con el paso por las poleas para que no roce nada y vayan finas.
En mi velero de 22 pies, el anterior dueño monto una escota de Génova de 14mm. Y no te quiero ni contar en cada virada lo que sufria y se enganchaba.
Revisa primero los stoppers por si acaso y luego valora que hacer.
Un saludo

Voy a ver cuales tengo, y a ver si tienen repuesto. Tenéis razón en que la medida de driza es la que tiene que ser, tendrían que trabajar bien.

[ontzi]

Originalmente publicado por Fanso

Las drizas de mayor y genova de mi F9 están en buen estado, pero tengo problemas para dar la tensión que necesito ya que los stopper patinan. Ambas son de 10mm. Otros cabos en los mismos stopper son de 12 y estoy pensando en poner drizas de 12mm para que me aguanten tensión sin patinar. Algún motivo para no hacerlo, u solución alternativa?

Aprovechando, alguien tiene las medidas?. Palo de 13metros, habia pensado en 2,5 veces para la mayor y 2 para la de genova.

PD: el manual del barco indica medida 10mm para drizas.

Yo miraría primero los stoppers, que posiblemente estén muy desgastados y por eso no muerden. Se suele poder cambiar el "cam". En un First300 que tuve yo, le cambié los Spinlock XA que traía (muy escasos) para drizas de Génova y mayor por unos XT que frenan mucha más carga.

También es cierto que cualquier freno aguanta mucho mejor una driza de dyneema que una de preestirado, ya que es más rígida.

Y para la mayor hay una solución que reduce la carga en el stopper a la mitad, y que es poner la driza en montaje 2-1, fija en el tope del palo, pero la driza tiene que ser "un mástil" más larga, claro.

Hay barcos que montan dos stoppers en cada driza, pero es una chapuza y no funciona bien. Es mucho mejor cambiar el freno por el siguiente en la gama.

[Fanso]

Estos tengo. Sabeis modelo, y si hay recambio?

La azul es la riza de mayor (10mm) los otros dos pujamen y un rizo (12mm y trabajan bien)

[Icarus]

Las mordazas son easylock mini. Si están en buenas condiciones deberías de retener bien un un cabo de 10 mm. Se pueden desmontar facilmente y ver el estado de los dientes de las levas y los muelles.

[ikaro]

En la foto parecen dos de 10 y una de 8.

[Fanso]

Originalmente publicado por ikaro

En la foto parecen dos de 10 y una de 8.

Medí con una simple cinta métrica, me preció claramente 10 y 12

[ikaro]

Quizá con un calibre puedas medirlo mejor. En mi barco sólo tengo una de 12 para el amantillo y me parece exagerado, el resto son de 10 y una de 8 para la contra y la sensación que me ha dejado la foto es esa, puede que me equivoque, pero explicaría lo de la mordaza.

[Fanso]

Buscaré un calibre para asegurarme. Si las drizas son de 8mm, las cambio. Si son de 10, a buscar repuesto para las mordazas y/o dejarme una pasta en unas nuevas. Poca gracia me iba hacer una triple y una cuádruple ...

[Jerni]

Estoy de acuerdo con Ikaro, parece bastante claro que son dos de 10 y una de 8

[chukel]

Cambiar las drizas para aumentar su mena es, a mi modo de ver, un error y una pasta. Además, para un F9, con 8mm tienes driza de sobra tanto para génovas como para la mayor (si son, como parece, de dyneema). Pero hay soluciones a tu problema.

Si los stoppers son Easylock, creo que no tienes posibilidad de cambiar las mordazas y adaptarlas a diámetros inferiores. Si fueran Spinlock, sí que podrías cambiar las mordazas y poner unas para cabos más pequeños. Tienen para cabos de 8-12 mm y otras para cabos de 6 a 10 mm. Pero lógicamente cambiar los stoppers tampoco es una solución por el elevado coste.

Yo lo que haría es algo que te han dicho antes y es enfundar la zona de la driza que trabaja en el stopper con una funda de technora, que son específicas para estos menesteres. Con un metro de funda, que cuesta 4 o 5 € sería suficiente, se aumenta el diámetro de cabo en donde trabaja la mordaza del stopper y asunto arreglado. Eso sí, si quieres que te quede bien necesitarías a alguien que te supiera hacer el trabajo de cabullería, que el algo engorroso.

Además de lo anterior, yo lo que hago es llevar siempre la driza de Génova trabajando en el winche self-tailing, una vez izada la vela de proa y tras darle la tensión que corresponda con el winche, no la saco y la dejo en el winche.

Con la driza de mayor lo que se hace en barcos de cierta eslora es, una vez que se ha izado y tiene tensión, se saca del winche y la driza se amarra sobre sí misma con dos cotes por la parte delantera del stopper. De este modo no se suelta ni afloja.

Una de grog

[Fanso]

La mayor la dejo en el winche, pero la de genova no puedo porque lo necesito. Me gusta lo de la funda, seguro que encuentro algún tutorial para la costura

Lo que no acabo de ver es lo de los cotes para que hagan de tope contra el stopper, ya que estaría el cabo en tensión por el winche tirando, y tampoco veo claro como deshacerlos después

[chukel]

Originalmente publicado por Fanso

La mayor la dejo en el winche, pero la de genova no puedo porque lo necesito. Me gusta lo de la funda, seguro que encuentro algún tutorial para la costura

Lo que no acabo de ver es lo de los cotes para que hagan de tope contra el stopper, ya que estaría el cabo en tensión por el winche tirando, y tampoco veo claro como deshacerlos después

La manera de poner la funda de techonra es ésta:

https://dsplicer.files.wordpress.com...ck-cover-3.gif

En cuanto a lo de amarrar la driza, a lo mejor no me expliqué bien. En barcos grandes, la driza de mayor no se toca navegando, la tensión de grátil se controla con un cabo que tira hacia abajo del puño de amura y que se conoce como amurador. Así, para evitar que la driza se afloje, lo que se suele hacer es, una vez aplicada la tensión suficiente, se saca del winche y se lleva hacia la parte delantera del stopper y se amarra con dos cotes sobre la misma driza, sobre sí misma. De esta forma la driza no se mueve del stopper. Mañana intentaré ponerte una foto.

Una de grog

[Fanso]

Originalmente publicado por chukel

La manera de poner la funda de techonra es ésta:

https://dsplicer.files.wordpress.com...ck-cover-3.gif

En cuanto a lo de amarrar la driza, a lo mejor no me expliqué bien. En barcos grandes, la driza de mayor no se toca navegando, la tensión de grátil se controla con un cabo que tira hacia abajo del puño de amura y que se conoce como amurador. Así, para evitar que la driza se afloje, lo que se suele hacer es, una vez aplicada la tensión suficiente, se saca del winche y se lleva hacia la parte delantera del stopper y se amarra con dos cotes sobre la misma driza, sobre sí misma. De esta forma la driza no se mueve del stopper. Mañana intentaré ponerte una foto.

Una de grog

Creo que te refieres al cunningam

De todas formas, a pesar del cunningam para tensar desde abajo, quiero poder dar caña a la driza.

Creo que ya entendí lo de los cotes, dices de hacerlos con el chicote en la zona del cabo que ENTRA en el stopper, así si

Genial el gif de la costura, gracias

[Icarus]

Viendo las fotos los cabos creo que pueden ser de dyneema de 8mm. Yo en mu F9 llevaba todas las drizas de dyneema de 8mm y algun cabo como el cunningham de 6mm con las mismas mordazas easylock y si los dientes de la mordaza están bien, no patinan nada.

Con respecto a la driza de mayor, creo que tal como ya comentaron, lo mejor es trabajar con el cuningham. Ajustas la tensión de la driza para vientos suaves y hacer una marca para izarla siempre hasta ese punto. Cuando necesites mas tensión vas tensando el cuningham, cosa que se puede hacer incluso ciñendo con la mayor cazada (para tensar la driza tendrías que largar mayor pues tira del puño de escota hacia arriba y los esfuerzos son mucho mayores)
Otra ventaja de trabajar con el cunigham es que cuando abres el rumbo y necesitas menos tensión de driza, es mas fácil de ajustar y nunca te pasas largando pues la driza ya la tienes fija en el punto de mínima tensión.
Si además participas en regatas, el ajustar la tension del gratil de la mayor de este modo te permite llevar mas baja la marca de la P en el palo y por tanto tener un mejor rating.

[chukel]

Originalmente publicado por Fanso

Creo que te refieres al cunningam

De todas formas, a pesar del cunningam para tensar desde abajo, quiero poder dar caña a la driza.

Creo que ya entendí lo de los cotes, dices de hacerlos con el chicote en la zona del cabo que ENTRA en el stopper, así si

Genial el gif de la costura, gracias

Cunningham y amurador son cosas distintas. El amurador tira desde el puño de amura y es habitual en barcos de más de 40 pies y sirve para regular la tensión de grátil sin necesidad de tocar la driza. El cunningham tira desde un ollao situado unos 30/40 cm por encima de la amura de la mayor y sirve para aplanar ésta en ceñida y eliminar las arrugas que se forman al cazar backstay.

Lo de los cotes para dejar fija la driza de mayor creo que lo has entendido perfectamente.

Para hacer la costura necesitarías las agujas D-splice que son caras ( unos 40 pavos en AD) aunque yo me había hecho una casera con un alambre inox de 1mm doblado al que le monté un mango para tirar. La funda de techonra creo que la puedes encontrar en AD.

Una última cosa, dices en un post anterior que necesitas los winches de piano y por eso no puedes dejar montadas las drizas. Me imagino que es porque lo utilizas para cazar pajarín. Pues en un barco de esa eslora lo mejor es poder hacerlo a mano sin tirar de winche, metiendo una desmultiplicación con cascadas por dentro de la botavara. Yo lo tengo así montado en un barco de 36 pies y va de cine, se caza pajarín a mano sin winche ni nada y éstos quedan libres para dejar montadas las drizas en ellos.
Una de grog

[Fanso]

Originalmente publicado por Icarus

Viendo las fotos los cabos creo que pueden ser de dyneema de 8mm. Yo en mu F9 llevaba todas las drizas de dyneema de 8mm y algun cabo como el cunningham de 6mm con las mismas mordazas easylock y si los dientes de la mordaza están bien, no patinan nada.

Con respecto a la driza de mayor, creo que tal como ya comentaron, lo mejor es trabajar con el cuningham. Ajustas la tensión de la driza para vientos suaves y hacer una marca para izarla siempre hasta ese punto. Cuando necesites mas tensión vas tensando el cuningham, cosa que se puede hacer incluso ciñendo con la mayor cazada (para tensar la driza tendrías que largar mayor pues tira del puño de escota hacia arriba y los esfuerzos son mucho mayores)
Otra ventaja de trabajar con el cunigham es que cuando abres el rumbo y necesitas menos tensión de driza, es mas fácil de ajustar y nunca te pasas largando pues la driza ya la tienes fija en el punto de mínima tensión.
Si además participas en regatas, el ajustar la tension del gratil de la mayor de este modo te permite llevar mas baja la marca de la P en el palo y por tanto tener un mejor rating.

Gracias por los consejos. La verdad es que el cuningham lo tengo pendiente, como otras mil cosas. Lo montaré antes o después. Por lo que veo, es evidente que mis easylock están cascadillas, y además no tengo un solo hueco libre (tres a babor y cuatro a estribor). Quizás habria que pensar en renovar y poner 4 y 4 y arreglo mi problema con las drizas y puedo montar el cuningham.

En babor llevo driza mayor, rizo y pajarin. En estribor driza de genova, trapa, escota del autovirante y amantillo de la botavara. También me falta por pasar un segundo rizo y no tengo donde (sin peso en la banda, con 25 nudos lo necesito, actualmente cambio el cabo de ollao sobre la marcha)

Y yo me quejaba de que llenar el depósito del tractor era una pasta

[Fanso]

Originalmente publicado por chukel

Cunningham y amurador son cosas distintas. El amurador tira desde el puño de amura y es habitual en barcos de más de 40 pies y sirve para regular la tensión de grátil sin necesidad de tocar la driza. El cunningham tira desde un ollao situado unos 30/40 cm por encima de la amura de la mayor y sirve para aplanar ésta en ceñida y eliminar las arrugas que se forman al cazar backstay.

Lo de los cotes para dejar fija la driza de mayor creo que lo has entendido perfectamente.

Para hacer la costura necesitarías las agujas D-splice que son caras ( unos 40 pavos en AD) aunque yo me había hecho una casera con un alambre inox de 1mm doblado al que le monté un mango para tirar. La funda de techonra creo que la puedes encontrar en AD.

Una última cosa, dices en un post anterior que necesitas los winches de piano y por eso no puedes dejar montadas las drizas. Me imagino que es porque lo utilizas para cazar pajarín. Pues en un barco de esa eslora lo mejor es poder hacerlo a mano sin tirar de winche, metiendo una desmultiplicación con cascadas por dentro de la botavara. Yo lo tengo así montado en un barco de 36 pies y va de cine, se caza pajarín a mano sin winche ni nada y éstos quedan libres para dejar montadas las drizas en ellos.
Una de grog

Pues no conocía el amurador, para mi el puño de amura siembre fue engrilletado

Buena idea lo del pajarin desmultiplicado. Pero, también necesito el winche de estribor para la escota del autovirante. Con él el barco me ciñe a la misma velocidad que con el genova 150, y con mejor ángulo. A parte, es mu cómodo para dar unos bordos

[chukel]

Pues si no puedes dejar la driza montada en el winche, creo que la mejor solución es poner la funda de technora (también las hay de dyneema, aunque para stoppers va mejor el technora) a la driza (ganas un par de milímetros en la zona donde muerde el stopper y la proteges).

En este tutorial que te paso no se utilizan las agujas D-splice ( bastante caras) sino que se hace con agujas de coser normales. Queda más resistente aunque es más trabajoso.



Una de grog

[ontzi]

Yo te desanimo a poner fundar en las drizas.
Siempre acaban dando problemas:
- o bien el extremo de la funda se escapa y acaba haciendo bolas
- o la funda no está suficientemente estirada y con el paso por el mordedor hace bolsas y no corre

Un sistema mejor es meter dentro del cabo un hilo de 2 mm o así, en la zona en que va a trabajar, de forma que aumente su mena. Tampoco es fácil de hacer con un cabo que ya ha trabajado, y que por tanto está estirado.

Aunque en cualquier caso, esos frenos de tus fotos tienen pinta de estar muy cansados. No se ve el estado de las partes que muerden el cabo, pero por su pinta seguro que no les vendría mal la sustitución. Tampoco es que cuesten tanto.
Repito que si fueras a cambiarlos, al menos en las drizas yo me iría a una medida mayor. Y por diseño, los nuevos XTR tienen mucha mejor pinta que los XT, y posiblemente incluso cuesten menos dinero, además de ser más sencillos de mantenimiento.