Acero naval

[Goto]

Saludos y

Estoy haciendo unos arreglillos en un velero de acero, del tipo "corta y suelda" con una máquina de soldadura de arco. Hasta ahora he usado en la obra muerta lo que tenia a mano: electrodos 6013 y la chapa que he ido encontrando en algún varadero de algún barco de acero, pero sin saber sus características.

Ahora, en la obra viva me quiero asegurar de usar mejor material si fuera necesario. He comprado electrodos 7018 y quiero comprar acero adecuado.
¿Vale la pena que sea ASTM A-131 o alguna alternativa más fácil de encontrar? Es para pequeños parches de 10x10cm. Para que no me timen, ¿hay algún método de ver lo que te venden? El otro dia me comentaron que el acero naval es de color marrón (el acabado que lleva) y en cambio en una empresa me lo vendían negro azulado (igual que el normal). Vaya, que voy un poco perdido.

He hecho una prueba: meter 3 chapitas de acero pasadas por la radial (un cacho de mi barco, otro de acero normal y otra de un supuesto acero naval) en un cuenco con agua de mar a ver si se nota alguna diferencia. De momento nada, 2 días y todos oxidados superficialmente.

Si hay algún hilo al respecto que se me ha escapado, por favor, avisadme que voy muy liao con el barco!

Gracias cofrades!

[TXELFI]

Buenas .

Todas las planchas, ángulos, vigas etc. de Acero Naval que he visto en los astilleros o en los talleres de reparaciones venían con una imprimación color pardo, muy parecido al de la mayoría de las patentes. Yo que tú me iba al astillero más cercano o taller de reparaciones. Por unos petachos pequeños te deberían cobrar muy poco.

Salud y .

[2hulls]

si tu barco es mayor de 20 mtr puede ser interesante buscar acero naval, que es mas robusto que el acero normal st 52. que es marron si es por la imprimacion, pero el acero naval se oxida igual como el comun de la construccion.

[iperkeno]

Trabajando en el mundo de los constructores amateur, me explicaron algunos expertos que la chapa A42 es muy superior a la chapa naval, y esta se consigue en cualquier distribuidor de hierro.

No obstante, si puedes averiguar cual es la original, es mejor usar de la misma...

Electrodo: básico.

[Goto]

Gracias compañeros!

Voy a probar en otro suministrador que he encontrado a ver si tiene retales y de paso pregunto. Ya contaré qué encuentro.

Comentáis usar electrodo básico. En los 6013 pone que son de rutilo. Son distintos pero viene a ser lo mismo, verdad?

[TXELFI]

Originalmente publicado por Goto

Gracias compañeros!

Voy a probar en otro suministrador que he encontrado a ver si tiene retales y de paso pregunto. Ya contaré qué encuentro.

Comentáis usar electrodo básico. En los 6013 pone que son de rutilo. Son distintos pero viene a ser lo mismo, verdad?

No compañero, no son lo mismo básicos que de rutilo, lo que tú necesitas son éstos últimos.

Salud y .

[peregrino5]

como te comenta el cofrade TXELFI,.yo buscaria el acero en algún astillero,.y procuraria poner,..el que lleves,.en tu barco,.distintos aceros,.soldados y más en ambiente salino,..crean pequeñas corrientes galvanicas que te pueden aumentar la oxidación,la diferencia de un acero a otro son pequeñas cantidades de otros metales que se añaden en el proceso de fabricación, y su potencial galvanico no es el mismo..y en la obra viva las soldaduras,si puedes que te las haga un profesionaql,.es la parte más delicada,.un pequeño poro interior,.intesidad de más,..ect puede llegar a quemar la unión,..el espesor del cordón es impontante,.la forma de acerlo,..a tope ,.en uve,..canto en inglete,..ect,

un saludo y

[choquetiiin]

Lo que se conoce como 'acero naval' (calidad naval A, D, E, AH36, EH36, ...) responde a varias calidades de acero al carbono con caracteísticas y proceso de fabricación certificados por una Sociedad de Clasificación.

El acabado no es más que la imprimación del faricante que lo protege durante el tiempo que transcurre desde que se fabrica hasta que se usa. Suele ser un silicato de zinc y el color no es importante ni indica nada. Evidentemente es mejor siempre una chapa protegida que una no protegida.

Para tu tranquilidad, decirte que es normal que se oxiden de la misma manera que el acero industrial.

Hay estandares de reparación de buques que entre otras cosas, recomiendan que se sustituyan chapas de tamaño mínimo 200x200mm.

Por último, como dice el cofrade iperkeno, la obra viva es más delicada y si no lo ves claro acude a un profesional.

Espero haber ayudado.

[martiniut]

Lo encontré. Seran chinas pero para aprender. Tienen MiG, TIG y corte por plasma... El que entienda alemán mejor... Venden tambien todos los accesorios (boquillas, mangeras, etc) Ya me diran...
No puedo descargar las fotos de ebay.
Corte plasma 209 €:
http://www.ebay.de/itm/Hst-Sicherhei...item519db678f1



TIG 239 €:
http://www.ebay.de/itm/Hst-Sicherhei...item4162d460d9




MIG 239 €:
http://www.ebay.de/itm/Hst-Sicherhei...item4162d46948





Yo cuando junte algo de dinero, me compraré algún cacharro de estos
Respondiendo a la pregunta anterior del cofrade Txelfi. Hacerlo todo en inox saldría mas del triple. Ademas hay que tener en cuenta de que el inox esta por debajo del acero en la tabla de materiales que son afectados por la corriente galvánica. Ademas tengo comprobado que el casco no es el problema (súmale que es relativamente fácil de pintar al ser todo liso) Para gastar esa pasta, mejor hacerlo en aluminio. Si hay que estar pendiente de la corrosión mejor que sea en uno de aluminio.
Lo que si veo viable es hacer toda la cubierta en inox.
Saludos...

[2hulls]

maquinas interesantes si.... una vez soldaba con una mig mag con la ropa de seguridad como tu.... menudas quemaduras, no por salpicados sino por la radiacion , rojo como un tomate tenia los brazos...
pero una mig mag es la leche...como coser..

[Goto]

Originalmente publicado por martiniut

Lo encontré. Seran chinas pero para aprender. Tienen MiG, TIG y corte por plasma... El que entienda alemán mejor... Venden tambien todos los accesorios (boquillas, mangeras, etc) Ya me diran...
No puedo descargar las fotos de ebay.
Corte plasma 209 €:
http://www.ebay.de/itm/Hst-Sicherhei...item519db678f1



TIG 239 €:
http://www.ebay.de/itm/Hst-Sicherhei...item4162d460d9




MIG 239 €:
http://www.ebay.de/itm/Hst-Sicherhei...item4162d46948





Yo cuando junte algo de dinero, me compraré algún cacharro de estos
Respondiendo a la pregunta anterior del cofrade Txelfi. Hacerlo todo en inox saldría mas del triple. Ademas hay que tener en cuenta de que el inox esta por debajo del acero en la tabla de materiales que son afectados por la corriente galvánica. Ademas tengo comprobado que el casco no es el problema (súmale que es relativamente fácil de pintar al ser todo liso) Para gastar esa pasta, mejor hacerlo en aluminio. Si hay que estar pendiente de la corrosión mejor que sea en uno de aluminio.
Lo que si veo viable es hacer toda la cubierta en inox.
Saludos...

Hola, yo también estoy con lo de escoger una soldadora inverter. Gracias, les echaré un vistazo. Aunque me falta decidirme también porque quiero tener la opción de poder soldar alguna pequeña reparación en aluminio (por ejemplo, tengo una fisura en el arraigo de la botavara) y según qué máquinas son mejores. Por internet he leído un poco y hay miles de opiniones sobre facil-dificil-imposible-solo con maquinas especiales, bla bla. Me acabó de comprar unos electrodos para aluminio para soldar con una soldadora normal de arco. Un soldador retirado me ha asegurado que él para pequeñas reparaciones lo ha hecho y hasta me dijo que empiece con electrodo de 2,5mm solo a 30A. Ya daré noticias del experimento.

Ah, y también las inverters valdría la pena valorar la opción que tengan estabilizador de corriente para poderlas usar con generador.

Yo también soy un fan del DIY (do it yourself).

[dpons]

Hola!

Yo me estoy haciendo un barco de acero. Te transmito lo que sé: si la pieza reemplazas no es estructural, no importa tanto el tipo de acero que uses.

Esto es porque en general se usan planchas mucho más gruesas que lo necesario desde el punto de vista estructural, para tener reserva frente al óxido y para evitar que se revire al soldar.

En cuanto a los electrodos, el 7018 debería alcanzar si tienes buen acceso y te consta que la soldadura llega al centro de la chapa.

Alternativamente puedes soldar con 6012 por dentro para tener mejor penetración y 7018 por fuera por dureza.

En cuanto al tamaño, cuando más grande sea el trozo, más fácil será doblarlo para que siga la curva de la pieza original y no se note.

Saludos

[Goto]

Muchas gracias por la info de los electrodos y el tipo de acero, DPONS.
El pantoque que tengo que soldar es plano y no hay que adaptar la chapa.
Entiendo que cuando hablas del electrodo 6012, las diferencias con el 6013 son mínimas verdad? Lo de usar 7018 lo saqué de una web argentina de un constructor amateur; me parece que decía que usaba 7016 y 7018...

[dpons]

Originalmente publicado por Goto

Muchas gracias por la info de los electrodos y el tipo de acero, DPONS.
El pantoque que tengo que soldar es plano y no hay que adaptar la chapa.
Entiendo que cuando hablas del electrodo 6012, las diferencias con el 6013 son mínimas verdad? Lo de usar 7018 lo saqué de una web argentina de un constructor amateur; me parece que decía que usaba 7016 y 7018...

Goto, (palabra prohibida según Dijkstra )

el electrodo 6010 (dije 6012 en error) es para corriente continua, de alta penetración y cordón desprolijo. El 6013 es del otro tipo (??), corriente alterna y de uso general. En Uruguay, donde yo estoy, es un requisito soldar la raíz con 6010. El 7018, de CC también, es mucho más duro, y como el recubrimiento es grueso, demora en enfriar y eso hace a la costura muy pareja. Yo no usaría 6013, pero para una reparación no estructural no creo que haga mucha diferencia. Es cierto que es mucho más dócil que los otros.

Yo me estoy haciendo un Van de Stadt 37, espero terminar este año con lo metálico. Empecé haciendo todo yo mismo, pero últimamente contraté a un soldador que me ayuda. EL casco lo hice con 6010 y 7018, pero últimamente lo hago con MIG, es mucho más fácil y la terminación es muy buena.

Saludos

Diego