Por donde navego

[anboro]

Un buen para tod@s.

En cuanto embarco y navego me es muy fácil desconectar del bullicio, de los malos rollos políticos y no políticos que tenemos que soportar diariamente en este mundo gris, sin ética y estética que me lleva a veces hasta el hastío cotidiano.

Es lo que tiene el poder de la naturaleza.

Mi rumbo y destino, habitualmente no existen porque me dejo llevar por las circunstancias ;pero si existiesen, por muy cercano aparentemente que fuesen, siempre serían lejanos para los navegantes de otros lugares que hacen la comunión conmigo en estas aguas, por lo que me los imagino tan lejanos como los suyos.

Así que yo ,que decido sin ninguna clase de coacción o intimidación a las que estamos acostumbrados, doy gracias porque tengo la suerte ,o mejor dicho, el lujo de poder permitirme esa libertad, ese estado de ánimo de poder ser uno mismo.

Creo que una de cosas buenas que tiene navegar es no tener prisa.
Dicen los profanos que navegar es aburrido, lento, que la mar es monótona, siempre viendo lo mismo y encima está lo del mareo.



No son capaces de encontrar la llave para dar la vuelta de tuerca en su interior que les arranque la penumbra y el sinsabor o les revele la belleza de las cosas simples.

A mí simplemente me basta con sentir la brisa marina acariciando mi rostro para que me dé el sosiego que no logro conseguir de otra manera.

Cada marino tiene sus manías, muchos terrestres nos llaman locos por tener que rellenar tantas horas de navegación con nuestros pensamientos.

A mí ,curioso histórico que es uno no me sobra el tiempo, me gusta saber que pasó en los sitios por donde navego o que hay bajo mi quilla.

Así que quiero iniciar en este hilo una mental navegada costera apoyada (¡no podía ser menos!) históricamente.

Cuando lo hago por las aguas de Mazagón (Huelva) miro a las turbias aguas a ver si veo los restos del Rayo que se botó 1749 en los astilleros de La Habana con 2 puentes y 80 cañones pero que en vista que era muy duro de pelar y nada menos que 50 años más tarde, lo reformaron y le añadieron otra tercera batería para redondear con 100 cañones.

Está hundido aquí porque participó en la Batalla de Trafalgar de la que salió ileso, aunque algo tocado, pero tuvo las agallas de salir a recuperar los navíos perdidos Santa Ana y Neptuno y en esas se desató una tormenta que lo desarboló y así dando bandazos y pantocazos ,en medio de las olas del temporal, se lo encontró una escuadra inglesa que intentó cobrarlo lanzándole estachas y a duras penas transbordó algunos de los suyos para hacer firme la presa ,pero como la tormenta no amainaba terminó embarrancado en las arenas de la playa cercana a Torre Carbonera en pleno Parque de Doñana.



Esta torre ,que apenas se vislumbra desde la mar, es una de la cadena de fortificaciones que mandó construir aquí, a pié del mar, Felipe III para avisar de posibles ataque de piratas y corsarios

Cuando veo esta inmensa playa virgen de fina y blanca arena con la dorada buharda de la torre asomándose entre las dunas y los pinos me imagino la sobrecogedora escena de la tormenta ,los náufragos aterrados corriendo por ella y los 45 ingleses de la captura tratando de esconderse entre los enebrales de las dunas.

Sólo a siete metros de profundidad y a trescientos metros de la orilla se encuentran esparcidos los cañones y los enseres del Rayo que han tenido la suerte de encontrarse en el terreno acotado por el Parque para escapar de su expoliación.

Este es el rumbo que me lleva a la actual desembocadura del río Guadalquivir, que este sí que ha conocido una larga historia de recuerdos de los que tenemos constancia desde hace 3.000 años cuando ni siquiera era la boca de un río como ahora sino un golfo atlántico llamado Tartésico y que en su fondo, que tras pasar varias bocas, nos encontrábamos, donde ahora están las marismas, con un enorme lago salpicado de islas conocido por los romanos como Lacus Ligustinus.



Observo a lo lejos el Faro de Chipiona y me imagino que es la misma Caepionis Turris que levantó en el año 140 sobre la roca de Salmedina el cónsul romano Quinto Servilius Caepio del que tomó el nombre el enclave.

Y les sirvió de guía para que sus barcos penetraran al fondo de este golfo, pasasen los diversos brazos que descubrían el lago y al fin descubrieran las orillas del verdadero río que, imitando al nombre Baits que le pusieron los fenicios, llamaron Betis, y les hizo pensar que navegando por él, conquistarían a Hispania por el sur.

Y lo lograron.

Pero los que le pusieron el actual nombre fueron los árabes que cuando vieron la enormidad de su desembocadura lo llamaron El Río Grande (Wad al-Kabir).

Se equivocaron porque el río cada vez estaba más colmatado y menos hondo, pero acertaron con el nombre porque así lo seguimos conociendo.

Pero la mejor etapa de la navegación en estos lugares fue cuando los Reyes Católicos decidieron convertir a Sevilla en la sede de la Casa de Contratación que era la que administraba el imperio ultramarino de Castilla lo que obligaba que subiera y bajara por este ya sinuoso y poco profundo río todo el comercio con América.

En esta desembocadura, a pesar de que el medio millar de barcos del trafico anual de la Carrera de Indias no sobrepasaban las 400 toneladas por mor del río, hubo muchos naufragios, nueve de cada cien.

El estuario se convirtió en un cementerio de barcos.

Ahora es fácil recalar en el río; sólo hay que identificar la boya que llaman del Perro y reconocer un canal dragado de 200 metros de ancho que corre al 069 marcado por una enfilación en tierra y balizado por pares de boyas.

Antes no era así, incluso hoy, con todos los adelantos, la barra puede hacerse impracticable con vientos importantes del SW especialmente cuando coinciden con la vaciante, por lo que había que ser un experto para superar esos obstáculos navegando en los lentos galeones con aparejo casi redondo y con el agua cerca de la regala.



Se reunían en el fondeadero que llamaron El Pozo de Chipiona a esperar la buena ocasión para iniciar la remontada que sólo podía iniciarse con garantías en las pocas horas que precedían a la pleamar y con buenas previsiones meteorológicas.

Había barcos que por más que quisieran tenían dificultades para pasar las hondonadas de la barra arenosa que cambiaban con los temporales o los puntos difíciles de la remontada como Los Pilares ,que había que pasarlos a tiro de mulas desde las dos orillas ,por lo que eran necesarias las barcas de alijo de menor tamaño que acercaban la mercancía a Sevilla.

Me estoy imaginando el espectáculo que sería ver la llegada de una cargadísima Flota integrada por casi un centenar de barcos, pintados con la clásica pintura ocre oscuro, fondeando en el Pozo.

Carabelas,naos,galeones,carracas,urcas,pataches,po lacras y filibotes en plena actividad ,después de su larga navegación, entonando sus marineros los diversos salomares que acompañaban al esfuerzo de la labor.

Tenía mucho que hacer esas noventa gentes de mar de cada galeón aparte de echar las anclas al agua porque normalmente su arboladura estaba compuesta por tres palos que arbolaban las velas que debían estibar cuidadosamente.

En proa tenían que arranchar el bauprés con sus velas cuadras llamadas cebadera y contracebadera, aclarar las enormes cuatro velas cuadras de los palos mayor y trinquete además de poner en orden la cangreja o latina del mesana.

La distracción de verlos sería sorprendente porque no solamente se verían estos barcos del esfuerzo sino a una multitud de saetías, botes y pequeñas embarcaciones que los rodearían vendiendo alimentos y bebidas a una tripulación harta de comer tasajo o beber agua y vino corrompidos.



Otra línea exterior de barcos, mayoritariamente galeras, los rodearía esperando también la marea para ayudarlos a remontar el río, pero ahí no terminan las cuentas.

Allá en el horizonte desfilan unas coloridas velas rojas y blancas con unas llamativas banderas verdes y rojas.

Son las galeras de los piratas berberiscos que no pierden detalle de las maniobras para atacar a la menor posibilidad y para evitarlo los mantienen a raya varios galeones y otras tantas galeras que no las dejan acercarse a menos de una distancia equivalente a una hora de navegación.

Un baile a son de remo y viento.

Por popa se pierde este trascendental estuario y por proa ya aparece la punta del tómbolo donde está asentada la ciudad de Cádiz una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental pues la fundaron los fenicios de Tiro que al ver el defendible archipiélago donde iban a fundar el asentamiento que llamaron Gadir (recinto cerrado).

Lentamente va anocheciendo y sigo navegando hacia el este.
No me voy a detener en Cádiz y su bahía porque con su rico pasado histórico ya lo he hecho en muchos hilos y no se trata de abusar; ni voy a referir las historias que narran de los barcos hundidos en estas aguas porque no pararía.

De los 3.000 pecios históricos localizados en todo el litoral español entre 500 y 800 están hundidos en estas aguas gaditanas. Cada uno con su historia a cuestas ...

Dando resguardo al Castillo de San Sebastián que está ubicado en una doble isla frente a la playa de la Caleta y que fue construido en el mismo lugar donde se encontraba primero el templo de Kronos , después una torre musulmana y posteriormente la ermita de San Sebastián.

Reflejando las luces de la cuidad emerge como un flotante buque fantasma con la estructura de hierro del que fue el segundo faro eléctrico de España.

A proa otro buque fantasma ,el islote de Santi Petri donde se asentó el santuario fenicio consagrado a Melkart la figuración primitiva de Hércules.

Antiguamente no era así ya que no era un islote. Estaba unido a la isla de Gades por una vía que hoy no existe debido a la acción del mar y formaba parte de la isla Kotinoussa, la isla principal del archipiélago gaditano.



Los historiadores romanos la pusieran por las nubes y decían que bajo el templo estaban enterrados los auténticos huesos de Hércules, que tenía el árbol de Pigmalión cuyos frutos eran esmeraldas, que tenía dos pozos de un agua dulce benefactora con régimen de crecidas inverso al de las mareas, además de otras famosas reliquias.

Así que el santuario fue creciendo conforme aumentaba su fama. Decía Estrabón que tenía un gran edificio principal donde ardía un fuego perpetuo que alimentaban constantemente los sacerdotes que allí moraban y al que se accedía por dos grandes columnas que sostenían un relieve en bronce que escenificaba los doce mitológicos trabajos de Hércules

Así que se convirtió en un lugar de peregrinación.

Dicen que aquí de pequeño Aníbal juró odio eterno a los romanos junto a su padre Amílcar Barca y de mayor volvió para orar antes de partir a conquistar Italia o que lloró en año 68 a. C. Julio César ante una estatua Alejandro el Magno que aquí había por haber llegado a su edad si haber logrado los logros del macedonio pero soñó que iba a tener poder absoluto. En el año 45 a.C. tras la batalla de Munda, con la que derrotó sangrientamente a sus oponentes pompeyanos, volvió a la isla a dar las gracias antes de ser investido en Roma con la dictadura perpetua.

Incluso el apóstol Santiago pasó por aquí intentando erradicar el culto pagano consagrando el templo en honor de San Pedro y así ha quedado su nombre.

Pasó este período, vinieron los tiempos oscuros, se destruyó el magnífico templo y con sus restos se edificó una fea fortaleza para defender la entrada del caño de Sancti Petri por el que se podía llegar navegando a Cádiz.

Con el islote en mi amura nada más apropiado que escuchar la Atlántida la inacabada obra del gaditano Manuel de Falla, que fue su obsesión en los últimos de su vida, y que estos paisajes la inspiraron.

En esta posible navegada todavía es de noche y aparece confusamente la costa conforme avanzamos al sur pues no navegaremos al este hasta pasar punta Tarifa cuyos tres destellos cada 10 segundos de su faro ya consigo vislumbrar.

No me molesta navegar de noche.
Nunca me asustó la oscuridad ni la soledad y el aparente silencio que te envuelve durante las guardias; es más considero que es necesaria la soledad para el ser humano: todos vinimos al mundo solos y solos lo abandonaremos.



Pero eso casi se terminó. Ya empieza el cielo a clarear entre pañales de bruma tenuemente rosadas.

Proximo : El Estrecho de Gibraltar

[ayapitas]

Anboro, precioso, has conseguido una vez mas transportarnos a tiempos remotos (o quizás no tan remotos), sigue adelante, me encantan tus relatos.

[jometr]

Buenas,

Qué maravilla!, Gracias Anboro.

Saludos,.

[Franhomero]

muy guapo el relato, pero una cosa yo cuando naci estaba mi madre

[Javi-Miss Regina]

Muy bueno el relato!!! Me ha encantado!!

[Tonina]

Fantastico relato
Saludos

[leviño]

SALUDSS.
PARDIEZ O LECHES
como se me ha pasado leer esto no tengo perdon ,
bueno pues me pongo a ello , pero como se que sera bueno o buenisimo
te puedo felicitar de antemano.