Construcción de velero Optimist en madera

[Apagapenol]

¡Unas rondas para todos los cofrades!


Inicio este hilo para contaros, según me vayan sucediendo, los hitos en la construcción del Optimist que estoy haciendo para mi hijo.

Acomodáos, que empezamos…

Como todos sabéis, el Optimist es el barco de iniciación a la vela ligera por excelencia. Fue diseñado por Clark Mills en Florida en 1947, y desde entonces se ha extendido rápidamente por todo el mundo, llegando a convertirse en Clase Internacional, regida por un organismo oficial, la IODA (International Optimist Dinghy Association) www.optiworld.org

Buena prueba de su popularidad es que el 85% de los regatistas en los últimos Juegos Olímpicos se iniciaron en el Optimist.

Bien, vamos a lo que interesa...

Las reglas de la Clase permiten tres tipos de construcción, tradicional en madera, de contrachapado-epoxi y de fibra de vidrio.

Los planos de la primera de ellas, ya prácticamente en desuso, se pueden adquirir bajo pedido a la IODA.

También existe una asociación que tiene en venta una revisión actualizada de los planos originales, publicados en el volumen 41 de la revista “Motor Boating's Ideal Series” www.cabbs.org/pages/2007_02_12_Opti_Plans.htm ; resulta irónico que los Optimist construidos según estos planos no entren dentro de las especificaciones actuales, y, por tanto, no puedan competir en regatas de la Clase.

De los otros dos tipos de construcción, la de contrachapado-epoxi es la que nos interesa en la construcción amateur, aunque nada impide a un constructor amateur (al menos teóricamente) construir uno en fibra de vidrio.

De esto hablaremos en la próxima entrega.

Mientras tanto, unas cañas para los que habéis tenido la paciencia de leerme.


Saludos

[Ros]

Gracias por esta información, a mi tambien hace tiempo que me ronda por la cabeza empezar con la construcción de barcos, mi primer reto es hacer un optimist de contrachapado.

Estaré atento al hilo.

Salud

[tradixabia]

Continuamos atentos

[Santiago]

Hombre, una buena oportunidad para unir dos de mis aficiones: vela y carpintería. Sólo falta el esquí y sería la leche (no admito ponerle 50cv al optimist cual McGregor y tirar del churumbel subido a una tabla).
Si mis obligaciones me lo permiten, lo mismo le hago un seguimiento real al hilo.

[Jesús]

Saludos y copas.

Apagapenol, !Bienvenido al mundo de la construcción amateur¡.

Has elegido un estupendo modelo de barco, con un "historial" magnífico y una muy garantizada seguridad para los chavales y los que no son (somos), tan jovencitos. Que aunque "apretados", nos gusta movernos por el agua en la famosa "caja de jabón".

Además, con el Óptimist, tendrás resuelto un capítulo muy importante cuando se realiza un barco, cómo es la obtención de herrajes, velas, etc.

Yo elegí un modelo muy parecido, el D-5, tomando como referencia una más facil construcción; pues literalmente, se monta "al aire".
Pero no importa, cualquier modelo es bueno.
Lo importante es empezar.

Lo dicho, felicitaciones a ti y a tu hijo. , y sí precisas alguna ayuda, privado que te crió.

Saludos, y más copas.

[Jesús]

Se me olvidaba.

Los planos del D-5, se pueden obtener gratuitamente en:

http://www.bateau2.com/free/D5_free_m.PDF

Saludos, y ánimo, no dudar es empezar.

[Es3]

Originalmente publicado por Jesús

Se me olvidaba.

Los planos del D-5, se pueden obtener gratuitamente en:

http://www.bateau2.com/free/D5_free_m.PDF

Saludos, y ánimo, no dudar es empezar.

Si vais al directorio http://www.bateau2.com/free/ , hay más!
Muchas Gracias por la dirección

[boot strap bill]

horrible es poca palabra para describir ese engendro, pero entre navegar en eso o no navegar......

[Apagapenol]

¡Una ronda para los cofrades presentes!
Seguimos con la construcción del Optimist...

En un post anterior, os conté que los planos oficiales de la IODA definen el casco ya ensamblado, pero no indican prácticamente nada sobre las plantillas de los paneles, que es lo que realmente interesa para construirlo. También encontré que la documentación disponible presenta ciertas inconsistencias, lo que me llevó a intentar sacar mis propias plantillas.

Pues bien, el enunciado del problema es sencillo: obtener las plantillas (forma y dimensiones de los paneles del fondo, los costados y los espejos de proa y popa) a partir de las cotas indicadas en los planos oficiales para el casco construido.

Ya comenté que las reglas de la clase y los planos permiten ciertas variaciones en los espesores de los materiales, y que éstos influyen a su vez en las dimensiones de las piezas. Por ejemplo, para el fondo de la embarcación, los planos requieren que el espesor del tablero no sea inferior a 6 mm, y que la suma de los espesores del tablero y de la sobrequilla no sea inferior a 15 mm. Así, se pueden tener alternativas de 6 + 9 mm, 10 + 5 mm, 12 + 3 mm, e incluso un único tablero de 15 mm.

Lo primero que hice fue definir las dimensiones de las piezas en las que existe la posibilidad de emplear varias alternativas, tomando un espesor de 6 mm para todos los tableros.

Luego, suponiendo que los espejos solapan sobre el fondo, y los costados solapan sobre los espejos y sobre el fondo, calculé los márgenes que hay que dejar en los tableros para dar los biseles correspondientes en los cantos, teniendo en cuenta los espesores de las piezas y los ángulos con que éstas se encuentran, y que hay que calcular a partir de los planos.

Al final de todo esto pude pintarme el aspecto del casco, tal como se ve en los gráficos que siguen:

Adjuntos 13002

Adjuntos 13003

Adjuntos 13004

Adjuntos 13005

(Pausa para unas cañas mientras miramos los dibujitos)
Quedaba entonces sacar las plantillas. Inicialmente pensé que, como todos los paneles del Optimist provienen de un tablero plano, y tienen curvatura sólo en una dirección, con un programa de CAD se podría pasar fácilmente de la representación en el espacio a la del plano.

Después de preguntarlo, me pareció (en mi inexperiencia con estos programas) que no se trataba de algo inmediato. Así las cosas, decidí hacerlo por las bravas. Total, debería estar “chupao”, ¿no?

Como los espejos son planos, se pueden dejar para el final, pues sólo hace falta calcular sus dimensiones. Antes hay que calcular, por este orden, las del fondo y los costados.

Desempolvando los apuntes de geometría diferencial de primero de carrera (nunca creí que esto sirviera para algo... , pero parece que sí ), y con ayuda de unos cuantos programillas hechos a medida para la ocasión, con el correspondiente chirrido de neuronas, llegué a una definición matemática muy precisa de los paneles de los costados y del fondo, que me permite ¡por fin! dibujar las plantillas para el corte de los tableros.

¿Y todo esto, para qué? Pues... ¡¡para nada!!

Ya os lo contaré cuando se me pase el cabreo...
¡Hasta entonces, saludos y cañas!

[vigiadeoccidente]

Buenas y

Aquí os dejo otros dos modelitos. El "Blondie", al que en algún futuro echaré las uñas (llevo tiempo queriendo ponerme con él), y el "Aplle Pie", algo más tosco y feote, pero deliciosamente simplón:

http://www.mindspring.com/~jmbell/blondie.htm

http://www.boatdesign.com/applepie/

Bueno, y ya metidos en harina, el "Pram"

http://www.dinghy.pl/26m_pram.htm

Y el "Poor Boy"

http://www.angelfire.com/ego/lewisbo...orBoySkiff.htm

!como echo de menos un garaje y un serrucho!

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los cofrades!

Siguiente capítulo de la construcción del Optimist...

Una vez que tuve listas las plantillas, sólo quedaba la que, al menos teóricamente, era la parte más fácil: comprar el contrachapado y la madera necesaria para el resto de las piezas, y cortar todo ello según los planos.

Inmediatamente descarté hacer yo mismo los cortes con una sierra de calar. El problema es el de siempre: las estrechas tolerancias no dejan mucho margen para el error. Por tanto, se impone encargar el corte de las piezas a una empresa especializada.

Después de mucho buscar por Internet y por teléfono, encontré muchas empresas dedicadas al corte de piezas metálicas por laser, pero sólo una que trabajara otros materiales:

www.corteindustrial.com

Me puse en contacto con ellos y me enviaron un presupuesto, indicándome que los planos de las plantillas tienen que ir en AutoCAD. Hasta aquí, bien.

A continuación vino la búsqueda de los materiales. Puede localizar varios suministradores de contrachapado marino en el extranjero, y uno en España:

www.salimer-plywood.com

La cosa se torció para encontrar un suministrador de madera maciza que no fuera pino, y que además no te pidiera que compraras media tonelada como mínimo.


No encontré a nadie que sirviera las maderas apropiadas, y mucho menos que las cortara en origen. Quizá algún cofrade haya encontrado la solución, pero yo no pude.

Todo esto me llevó a considerar como opción más razonable la compra de un kit. Una búsqueda en Internet me llevó a dos empresas que comercializan kits para la construcción de Optimist: Burcot Boats en Inglaterra

www.burcotboats.co.uk

y CKD Boats en Sudáfrica (éstos tienen otros kits de veleros de mayor eslora, por si algún cofrade estuviera interesado)

www.ckdboats.co.za

Unos cuantos correos electrónicos me dejaron como única opción la compra del kit de CKD Boats. Burcot Boats no me contestó, no sé si han dejado de comercializar el kit o no les interesaba vendérmelo. Fue cuestión de suerte, porque después de verlo, considero el de CKD superior al de Burcot.

A toro pasado y teniendo en cuenta los inconvenientes que tiene (que no son pocos), creo que la compra del kit fue la elección más acertada.

Más tarde os comentaré los pros y los contras del kit, y las peripecias del transporte y paso por Aduana.

¿Y qué fue de las plantillas? Ahí están, no las he usado y tampoco sé a ciencia cierta si servirán para construir un Optimist que entre en especificaciones (aunque supongo que sí, claro). No obstante, están a disposición de cualquier cofrade interesado que quiera probar suerte.
Unas cañas para todos.
¡Hasta pronto!

[Apagapenol]

¡Cañas varias y tapitas para todos los presentes, que ya es viernes!
Como os conté en un post anterior, decidí encargar un kit a CKD Boats en Sudáfrica, habida cuenta de las dificultades para que me cortaran las piezas que forman el Optimist.

Dejo para más adelante las peripecias del paso de aduana (arte oscuro que no se revela más que a los iniciados, y que se aprende a base de hacer colas interminables, de rellenar formularios incomprensibles, de darse paseos kilométricos de un lado a otro de la terminal de carga del aeropuerto y de pagar hasta por respirar ) y paso directamente a la construcción del Optimist.

El kit viene muy bien embalado en tres bultos, uno con las planchas, otro con las piezas largas (la sobrequilla, los refuerzos del fondo y los largueros que formarán las regalas), y un tercero con piezas menores y varias garrafas de plástico con adhesivo epoxi. Ahí os dejo una foto.

Adjuntos 15198

El peso total de los tres bultos es de unos 85 kg, y se puede llevar cómodamente en la baca del coche.

Lo primero que hay que hacer antes de empezar la construcción es empollarse ¡durante horas! la colección de planos oficiales, y todos los libros de construcción amateur en contrachapado que uno pueda. Para el Optimist hay una guía que se puede descargar en la página de la IODA. No es muy completa y según he leído en varios lugares, tiene errores , pero sirve para hacerse un poco a la idea.

Esta guía recomienda el uso de una cuna de montaje para que el fondo y los costados tomen las formas que especifican los planos de construcción. La misma guía dice que la cuna se la puede fabricar uno mismo. Sin embargo, como el coste de la cuna que vende CKD Boats es pequeño, me decidí a encargar una. Está formada por varias piezas de aglomerado, que se encajan unas en otras en rebajes fresados y se unen con tirafondos, para dar rigidez al conjunto. Ahí va la foto.

Adjuntos 15197

Después de haberla montado, me convencí de que la cuna no es sólo recomendable, sino imprescindible, y la compra merece la pena. La rigidez con que queda una vez ensamblada y el grado de ajuste entre las piezas son absolutamente imposibles de alcanzar con las herramientas que normalmente uno tiene a mano. Además, se tiene la garantía de que la forma y dimensiones del casco serán las correctas. Si uno es cuidadoso y no la daña al montar el Optimist, la cuna se puede emplear más de una vez…

La siguiente entrega: la preparación de las piezas y el montaje del tablero del fondo.
Otra ronda para todos. ¡Hasta pronto!

[charlyelpirata]

hola amigo te comento que la madera contrachapada (como la llaman uds )es muy sencilla de cortar co0n una simple caladora ,me consta ,lo he hecho .
sin mas un saludo y mucha suerte en tu construccion

[Chiminiwily]

quieres que ru hijo compita con ese optimist? o solo quieres construirlo y que aprenda un poco por que yo ( que he competido en optimist en la comunidad valencia)creo que no servira para competir (por supuesto que se puede competir pero para llegar 20 minutos mas tarde no vale la pena) pero para disfrutarlo y montarlo tiene que ser un trabajo dibertidisimo aunque un poco duro animo y que te quede de lujo
unas rondas para todos

[teteluis]

Hola a todos, para los cófrades de Valencia y alrededores como suministrador de contrachapado fenólico está Lamiplast :

http://www.lamiplast.com/cas/home.asp

También tienen un almacen en Oliva, para los cófrades de Alicante.

En cuanto a fibras y resinas yo suelo comprar en Glaspol Composites a buen precio:

http://www.glaspol.net/

Asesoran muy bien, yo les he comprado varias veces mats, rovings y carbono, así como resinas, también disponen de venta on-line.

Un saludo para todos y adelante con ese Optimist.
Teteluis.

[Jesús]

Hola Apagapenol y resto colegas. Copas.

Para curvar las piezas de contrachapado que constituyen los laterales del Óptimist, prueba a darles formar mojándoles bien a fondo y sobre su forma, dejarles secar completamente.

Esto hará que no "trabajen" estando bajo tensión -igual que en la vida misma-, y te será más facil curvarles para adaptarles a su forma, y entonces podrás pegarles definitivamente sin grandes esfuerzos.

Es curioso que esto de mojar las maderas para curvarlas, es algo que mucha gente ignora o no lo aplica; y es algo fundamental en la construcción de barcos, donde abunda mucho la madera "curvada". También hay casos en que dándolas un baño de vapor de agua bien calentita, se consiguen los mismos efectos.

Ánimo Apagapenol, que ya tienes "tu barco" al alcance de la mano. Y lo más importante ¿Que dicen los interesados y futuros usuarios?.

Saludos, y más copas. ç
De cerveza y bien fria, a ser posible.

[Apagapenol]

¡Unas cañas para todos los cofrades!

Originalmente publicado por Jesús

Es curioso que esto de mojar las maderas para curvarlas, es algo que mucha gente ignora o no lo aplica; y es algo fundamental en la construcción de barcos, donde abunda mucho la madera "curvada". También hay casos en que dándolas un baño de vapor de agua bien calentita, se consiguen los mismos efectos.

Sí, yo ya conocía el truco de mojar las maderas o, mejor todavía, someterlas a la acción del vapor. En algún libro de construcción amateur hasta vienen esquemas para hacerse un "vaporizador" casero. Por cierto, como el autor es inglés, el generador de vapor no podía ser otro que una tetera.

Hay que tener en cuenta que las maderas no se pueden pegar mientras están húmedas, pues el epoxi pierde cualidades adhesivas. Hay que mantenerlas juntas hasta que sequen, y pegarlas después.

En mi caso particular la curvatura no es tan fuerte como para necesitar de ese proceso, así que lo hice mediante fuerza bruta.

Originalmente publicado por Jesús

Y lo más importante ¿Que dicen los interesados y futuros usuarios?

Aquí hay que ir por partes.

El usuario está que da saltos. Como ya ha navegado y le gusta, la idea de tener su propio barco le fascina. A mí me hubiera gustado que viniera a hacerlo conmigo, pero es todavía muy pequeño y no me gusta que ande con herramientas de corte. Por el momento ha dibujado sus propios "planos" del Optimist. A lo mejor un dia los escaneo y los subo.

La almiranta tiene su propia opinión sobre el asunto, porque, como es lógico, si yo me dedico a la construcción naval, ella se tiene que ocupar de los niños. No obstante, y como es para "su niño" lo lleva bien.

Aprovecho para advertir a los futuros constructores amateur que uno de los puntos más críticos de un proyecto es precisamente éste: es un hecho probado que el trabajo en el barco se expande hasta llenar todo el tiempo, disponible o no, así que es fundamental llegar a un acuerdo claro con la almiranta sobre las horas que uno va a dedicar a la construcción. Si no, preparáos a oir durante toda la eternidad.

¡Saludos, otra ronda y hasta pronto!

[Apagapenol]

¡Una ronda de dobles para todos!
Hoy toca el montaje de una de las partes más críticas: la bancada de fogonadura.

La dificultad viene de que se tienen que cumplir varias condiciones a la vez: la fogonadura debe quedar a una distancia determinada del espejo de popa, de la regala y de la carlinga (y estas últimas ni siquiera están instaladas todavía), la bancada es horizontal en el sentido babor-estribor, pero no en el sentido proa-popa (es paralela al perfil longitudinal de la regala, que sube ligeramente hacia proa) y va solidaria a una cuaderna de sólo 6 mm de espesor que debe ir vertical y encajar en los costados y en el fondo de la embarcación.

Tras unas buenas sesiones de estudio de los tres manuales de instrucciones de montaje que pude encontrar, decidí que ninguno de ellos me convencía, y me tiré una tarde ensayando diversas soluciones. Al final, me inventé un sistema que, aún no siendo el más sencillo ni el más rápido, sí creo que es el más seguro, pues se maneja sólo una pieza cada vez en el momento del pegado.

En el kit, la bancada viene en dos piezas idénticas, una de 12 mm y otra de 6 mm de espesor, ambas con la fogonadura ya taladrada, que se pegan para que la bancada tenga los 18 mm de espesor que exigen los planos.

Montar la bancada con la fogonadura ya taladrada me parece preferible a taladrar la fogonadura con la bancada ya montada, aunque obliga a que la posición de la bancada cuadre a la primera.

Como siempre, hay que empezar marcando a lápiz sobre la cara superior de la bancada la línea de crujía y una línea perpendicular a ésta, que deben cruzarse precisamente en el centro de la fogonadura. También hay que marcar la línea de crujía sobre la cara posterior de la cuaderna.

Luego hay que fijar la posición de la bancada. Para ello marcaremos en el interior de cada uno de los costados una línea vertical a lápiz, situada exactamente en el plano que se encuentra a 1997 mm de la cara posterior del espejo de popa.

El ajuste de la bancada con los costados se prueba haciendo coincidir los extremos de la línea perpendicular a la de crujía que habíamos trazado sobre la bancada con las líneas marcadas en los costados. Vamos rebajando los cantos laterales de la bancada, tanto en sentido proa-popa como arriba-abajo, hasta que quede ajustada en su posición y acoplada al perfil de los costados. Aunque no es necesario ser muy preciso en esto (la bancada quedará oculta por la regala) siempre es preferible que las piezas ajusten bien. Hay que comprobar que la línea de crujía marcada sobre la bancada queda aplomada sobre la línea de crujía marcada sobre el fondo. También es necesario comprobar que la bancada queda paralela a la línea de regala en sentido proa-popa y horizontal en sentido babor-estribor.

Cuando estemos satisfechos con la posición de la bancada, la atornillaremos a los costados desde el exterior (bastan dos tornillos por cada banda). Una vez atornillada repetiremos las comprobaciones, y marcaremos con lápiz sobre los costados la posición definitiva de la bancada, prolongando las líneas unos 10 cm más allá del borde de ésta, lo que servirá como referencia para pegarla.

Con esto, pasaremos a obtener la posición de la cuaderna de bancada, marcándola en el fondo y en los costados, cuidando de que la línea quede vertical en éstos.

Entonces sujetamos la bancada a la cuaderna temporalmente con unos gatos. Como la bancada no está horizontal, la cuaderna no quedará vertical al presionarla sobre el canto posterior de la bancada. Para remediarlo, quitamos la cuaderna y rebajamos ¡cuidadosamente! con la escofina el borde superior del canto posterior de la bancada, hasta que la cuaderna quede vertical. Entonces volvemos a sujetar bancada y cuaderna con los gatos, comprobando que la cuaderna haga buen contacto con el fondo y con los costados.

A continuación vienen los refuerzos, listones que van pegados en ambas bandas a lo largo de la línea de unión entre la cuaderna y los costados, por el interior, y con su lado más ancho descansando sobre los costados. Este ajuste no queda más remedio que ensayarlo por aproximación, probando, rebajando, volviendo a probar y volviendo a rebajar hasta que encajen. Una vez que lo hemos conseguido, atornillamos los refuerzos desde el exterior, tal como hicimos con la bancada, retiramos la cuaderna y marcamos sobre los costados la posición de los refuerzos para disponer de una referencia a la hora de pegarlos.

Finalmente, repasamos una vez más todas las cotas, nivelaciones, inclinaciones, ajustes, etc., corregimos la posición de las piezas si es necesario y desmontamos todo, quitando los tornillos.

A continuación procedemos a pegar la bancada, refuerzos y cuaderna, exactamente por este orden.

Para la bancada no hay grandes dificultades, todo consiste en dar una cantidad generosa de adhesivo en el canto de la bancada y en los costados y, ayudándonos con las marcas de referencia que hicimos en su momento, volver a atornillarla en su posición, comprobando de nuevo las cotas y las inclinaciones.

A continuación hacemos lo propio con los listones de refuerzo, poniendo especial atencion en comprobar que los cantos posteriores de la bancada y de los refuerzos formen un plano vertical. Si es necesario, se rebajan ligeramente con lija gruesa.

Por último, ponemos una buena cantidad de adhesivo sobre los susodichos cantos, y sobre todos los puntos de la cuaderna que están en contacto con el fondo, los costados y los cantos. La cuaderna se fija a la bancada con gatos, pero para fijarla a los refuerzos será necesario atornillarla en uno o dos puntos. No hay modo de fijarla al fondo, por lo que es necesario comprobar que el cordón de adhesivo es continuo a lo largo de la zona de contacto entre ambos.

Aquí viene precisamente la ventaja de mi sistema: la cuaderna tiene un plano sólido donde fijarla (el formado por los cantos posteriores de la bancada y de los refuerzos, que están atornillados a los costados). Otros procedimentos se basan en pegar primero la cuaderna al fondo y los costados, pero en este caso la unión es más débil porque la superficie de contacto es mucho menor, y además carece de apoyo, con lo que es muy fácil que la cuaderna quede desviada o, al menos, mal pegada.

Lo único que queda es repetir por enésima y última vez la consabida tanda de comprobaciones en cuanto a cotas, inclinaciones, posiciones, etc. etc.

Una vez terminado, el aspecto del conjunto queda como se ve en la foto. Pueden verse claramente los tornillos que sujetan la cuaderna a los refuerzos en la banda de estribor.

Adjuntos 15729

La próxima entrega: caja de orza.

¡Una ronda y unos boquerones en vinagre para los que han tenido la paciencia de llegar hasta aquí!

[malamar]

Ese verano necesitabamos un tender rigido, y la genialidad y desenvoltura que solia guarnecer nuestra andadura nautica nos llevo a pujar por un Optimist de los viejos que liquidaba el Club.
Fue nuestro mejor craso error de la temporada!
Ese barco esta pensado para albergar un niño, cosa que a todas luces ya no eramos ni para nuestras madres en cumpleaños y consiguientemente aquello acabo peor que mal, con naufragio y aventuroso rescate entre pantalanes inclusive.

Es feo, feisimo d'accord, pero si no es solo para que retocen los reyes de la casa, construir un PDacer...ese sí que es un gran barco ...

verlo aqui si no, que hacer un Raid de 200 millas no es moco de gaviota en 2.5 metros de eslora!!

http://www.duckworksmagazine.com/08/howto/pdx/index.htm

[TAMAMOANA]

Malamar, que bueno tenerte en este hilo. Si el pdracer va con un niño de 40 años y 85 kilos, un optimist tambien, no

No obstante el amigo Apagapenol, por lo estricto de la construcción, tiene toda la pinta de que se suba solo su grumete y con vistas a la competición, o eso deduzco

La medida de la orza, me imagino que daggerboard, será de 1067 x 285.

[bogus69]

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Malamar, que bueno tenerte en este hilo. Si el pdracer va con un niño de 40 años y 85 kilos, un optimist tambien, no

No obstante el amigo Apagapenol, por lo estricto de la construcción, tiene toda la pinta de que se suba solo su grumete y con vistas a la competición, o eso deduzco

La medida de la orza, me imagino que daggerboard, será de 1067 x 285.

Hey !!!
que en mi optimis navegaba con mi padre también !!
no es una cascarita de nuez comun i silvestre !!

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los presentes!

Hoy vamos con el montaje de la caja de orza. Si hemos sido capaces de montar la bancada de fogonadura, lo de la caja de orza es pan comido…

Vale, pero antes de instalarla en el casco, hay que montarla a partir de dos tableros y dos listones.

Como me gusta complicarme la vida innecesariamente, se me ocurrió que podría ser una buena idea cabecear los cantos superiores de los tableros, de modo que los cantos del contrachapado no sufrieran daños en una zona bastante expuesta. Las reglas de la clase permiten el cabeceado de los tableros siempre que su espesor sea igual y su profundidad sea igual o inferior al espesor del tablero. Dicho y hecho, con unos listones de 12 x 12 mm, el cepillo, la lijadora y algo de adhesivo epoxi, los cantos quedan mucho mejor, incluso estéticamente.

Antes de ensamblar la caja de orza hay que barnizarla interiormente. Si no, resulta muy difícil, pues el hueco tiene sólo 17 mm de anchura. Cuatro capas de barniz epoxi con sus correspondientes sesiones de lija fina dejan un acabado más que aceptable.

El ensamblado de la caja no reviste especial dificultad; hay que respetar las dimensiones de plano y cuidar de que todos los bordes formen ángulos rectos, y lijar todo el conjunto antes de montarla en el casco.

Para montar la caja de orza los planos dan dos alternativas: en una de ellas el borde inferior de la caja queda por dentro del casco, y en la otra lo atraviesa. En cualquier caso hay que cortar el alojamiento de la caja de orza en el tablero del fondo. En mi caso este corte venía hecho de origen en el kit, lo que obliga a emplear la segunda alternativa de montaje, que, por cierto, es más sencilla y más robusta. Si el corte no está hecho es conveniente hacerlo antes de fijar el tablero del fondo a la cuna. El ajuste entre la caja y su alojamiento debe ser lo más estrecho posible, por lo que es mejor ir probando y dando toques de escofina hasta que encajen.

Lo siguiente es dar forma a los refuerzos laterales. Éstos son originalmente listones de sección rectangular, cuya cara inferior hay que rebajar para que tome la curva del fondo. En los planos no hay ninguna indicación al respecto, y las guías de construcción dicen, en el mejor de los casos, que el ajuste se haga por tanteos. Como no me gustaba la idea, preferí calcular el perfil del fondo usando el modelo matemático que desarrollé en su momento, y, a partir de ahí, sacar la forma definitiva de los refuerzos. Esto simplifica enormemente el proceso, pues sólo hay que cortar los listones cuidadosamente con la sierra de calar, cuidando de dejarlos un poco sobredimensionados, y ajustar sus medidas a continuación con la lijadora de banda. El resultado final, con los refuerzos ya instalados, se ve en la foto.

Adjuntos 16058

Antes de montar la caja en el casco es conveniente cortarla con el mismo perfil del fondo, respetando las medidas que exige el plano y dejando que sobresalga por debajo del fondo un par de milímetros. Esto nos ahorrará más adelante algún trabajo a la hora de igualar el fondo de la embarcación, pues no habrá que emplear la sierra sino sólo la lijadora.

El montaje de la caja en el casco sólo requiere aplicar cantidades generosas de adhesivo epoxi, y sujetar la parte posterior de la caja a la cuaderna central con ayuda de un gato, verificando cotas, centrado sobre la línea de crujía e inclinaciones. En la foto se ve la caja instalada en el casco; se pueden ver también los cabeceados de los tableros.

Adjuntos 16059

Próxima entrega (ya para después del verano): montaje de las regalas.

¡Feliz verano y felices singladuras para todos, y otra ronda a mi cuenta!

[zapalobaco]

¿Y en Barcelona? ¿Donde puedo encontrar todos estos materiales?

Chiminiwily, ¿Porqué será mucho más lento que otro de un fabricante?

[Apagapenol]

Originalmente publicado por zapalobaco

¿Porqué será mucho más lento que otro de un fabricante?

Cañas para todos

En teoría no tiene por qué ser más lento, pues las especificaciones dimensionales del casco de fibra de vidrio y del de madera son prácticamente idénticas.

Sí puede ocurrir que el casco tenga concavidades (dentro de los límites permitidos por las reglas de la clase), que hagan un efecto de succión. Esto se evita con una elección cuidadosa de los tableros, descartando los que estén alabeados, y con una construcción no menos cuidadosa.

También puede ocurrir que el casco de madera sea menos rígido que el de fibra. La rigidez viene dada fundamentalmente por el espesor de los tableros del fondo y de los costados. En general, los Optimist construidos con tablero de 6 mm no son suficientemente rígidos, pero los construidos con tablero de 12 mm, sí. No obstante, si uno quiere estar seguro, puede construirlo de tablero de 15 mm (máximo permitido), pero entonces nos iremos a un peso algo superior, y también puede llegar a ser más lento. Creo que el tablero de 12 mm es un término medio bastante bueno.

Otro efecto adverso sobre la velocidad es el acabado de la obra viva; el secreto reside en conseguir un acabado similar al del gelcoat de los cascos de fibra. Hay que evitar tanto los acabados rugosos como los pulimentados brillantes, es preferible ir a un acabado ligeramente satinado. En este punto sólo cabe una solución: lija, lija y lija... Ya os contaré cuando me toque.

Saludos y otra ronda

[bogus69]

"La medida de la orza, me imagino que daggerboard, será de 1067 x 285. "

po si , daggerboard = orza