fibra y resina....

[trak]

Pues me he decidido por cerrar los huecos de las ventanas de estribor y babor, que estaban de metacrilato, cuarteado, agrietado y entrando agua cada año y poco., los cerraré y luego pondré portillos pequeñitos,practicos y que cumplen dos funciones, luz y aire...y además estancos al cien por cien, al menos eso creo.
Ya me dijeron que para que la malla no se cayera o tuviese comba en un hueco tan largo, pusiese una madera de okume o similar por el lado de dentro, y asi enfibrar capas, y que encerara la zona en contacto para desmoldear despues, pero.......sobre esa cera dada a la madera las capas de malla, sobre todo la primera no resbalará?...agarraran las sucesivas con la base esa encerada?.....he llehado a pensar en poner en todo el recorrido el okume por fuera y forrrar la tabla entera , adosándola a la fibra del barco y lueg pintar con poliuretano.............con que sujeto por dentro, si hago lo primero, la tablilla al hueco de la ventana?, la pego con pegamento?, con resina?...gracias...

[Morgano]

Yo estoy en la misma tesitura, ya que he cambiado un par de veces los metacrilatos, y cuando no consigo estanqueidad del 100%, los he rayado con algo, se han agrietado, etc.

No te puedo aconsejar demasiado, pero yo tenía pensado hacer un molde interior en espuma de poliuretano o madera de contrachapado y poner unas 4 capas de fibra por cada lado para que quede todo uniforme.

Y posteriormente colocar un par de portillos practicables en cada banda, de ese modo, conseguiré estanqueidad, no comprar ni cambiar más metacrilatos, y aunque perderé luminosidad, algo que le sobra a mi barco, ganaré también ventilación.

Si te animas a hacerlo antes que yo, te agracederé enormemente que documentes y relates todo el proceso.

Saludos,

[trak]

yo había pensado poner esa madera de contrachapado por el interior y igualar fuera, asi no se notará mucho el resalte desde el exterior....pero como sujeto esa madera al perimetro del hueco de esa ventana, lo pego, lo atornillo.......asi luego trabajas por fuera creando grosores y enrasando.....

[nihao]

1º Enviarme una foto de los portillos existentes.
2º El metacrilato que cubra un hueco en el casco, ha de taladrarse 1mm mayor que los tornillos que lo van a fijar.Si el tornillo es de 5 el taladro en el metacrilato será de 6.PERO, primero se tendrán que hacer todos los taladros con 5 para que todos los taladros de meta. y casco coincidan perfectamente.A continuación se abren los taladros del meta. a 6 - 6,5 con el fin de que puedan absorber las dilataciones y contracciones del meta..A continuación se aplica el Sicaflex o similar generosamente a lo largo de las superficies que van a tocarse Y a los taladros.
Se presenta el meta. y se atornilla hasta que quede a 1,5mm del casco y se deja polimerizar, se esperan unos días hasta que el Sica o similar se vuelva chicle duro.Ahora hemos obtenido una junta sólida y elástica, que es la encargada de la estanqueidad.El sobrante de ese chicle se corta con un cuchillo de poco filo para no rayar el casco.
Con la herramienta adecuada fijar el tornillo o la cabeza de tuerca EXTERIOR
de tal forma, que al apretar la tuerca INTERIOR no pueda girar el tornillo en el interior del metacrilato, rompiendo la junta, rompiendo el Sica o similar en el interior del taladro.Apretar finalmente las tuercas interiores hasta que el meta. quede a medio o un mm del casco.La cabeza hexagonal exterior del tornillo irá
sobre una arandela de inox que será la que transmita la presión sobre el meta.
Si el casco presentara curvaturas se ha de curvar el meta. hasta que adopte la forma del material sobre el que va a ser fijado.( Aire caliente )
Apretar el meta. sobre la superficie SIN esperar a que polimerice el Sica o similar, NO producirá estanqueidad.
Taladrar casco y meta. con el mismo diámetro para pasar los tornillos, producirá tensiones en el meta. por dilatarse / contraerse este.
Así estuvieron mis portillos en BARCO. (Peninsula - Ciudad del Cabo,ida y vuelta, y viviendo trés años en el.)Seguirá.nihao

[nihao]

Si quiero alargar un tablón de madera con otro tablón hay varias formas de hacerlo. La más usual será la de biselar los dos terminales con un plano inclinado.
Este plano inclinado (hipotenusa) vendrá formado pr el grueso del tablón, p.e.
20mm(cateto corto) Y por el cateto largo que deberá ser de 9 a 12 veces más largo que el cateto corto.Supuesto aquí un factor 10, el cateto largo tendrá 200mm.
Al arreglar un boquete en un casco de fibra se pensará de idéntica manera.
Si el casco tiene un grosor de 25 mm, el bisel,
(tapón, que en el exterior tendrá un mayor perímetro para que los golpes de mar aprieten al tapón sobre el casco),
mejor dicho su cateto largo tendrá 250 - 300.Por dentro el boquete se cierra con una plancha elástica que se acople al arco y bóveda que forman los cascos en formas.La plancha elástica puede ser de contrachapado de 3 o 4 mm, suavemente encerada por su cara exterior.Supongo que si la plancha fuera de PVC un plástico cumpliría la misma función que el encerado.
Ahora se lamina.La primera capa de fibra de vidrio con resina arrancará desde un borde exterior , sobre la hipotenusa, se apoyara sobre el encerado o plástico y volverá a 'agarrar'casco en la otra hipotenusa.Se enfibra capa a capa hasta tener rellenado el boquete con resina y fibra y SIN burbujas de aire.
Por dentro se puede solapar la junta casco - tapón con fibra y resina.Además
se pueden disponer elementos rigidizadores fijos a piezas sólidas.
Para que todo quede suave se lija, lija y se vuelve a lijar. A continuació se pinta.
Si el boquete fuera en casco de contrachapado, hoy en día se hace una pieza
que encaje en el boquete con un mm de juego en cada canto o en la circunferencia.
Por dentro se hace una contrapieza mayor que el boquete en 20 / 30 mm, y se la atornilla al casco sin que sobresalgan los tornillos. La pieza también se atornilla, pero a la contrapieza.
En vez de Sica o similares se reparte masilla epoxi antes de atornillar definitivamente.Y después, pués eso,lijar,...nihao

[nihao]

Para biselar un boquete en un casco es necesario dibujar el contorno a partir del
cual comience la hipotenusa sobre la cual se fijarán la primera capa de fibra con resina y las siguientes.
Sobre un papel o cartón se dibujarán los catetos, el corto y el largo, y una vez unidos obtendremos el ángulo de inclinación a partir del casco, del cateto corto.
Este ángulo se pasa a una falsa escuadra y a limar a mano o a rebajar con máquina.Es de recomendar que la falsa escuadra se apoye bastante,bastante bien sobre la superficie limada, rebajada.Evitar esquinas es más que recomen-
dable. Tal vez sea conveniente agrandar el boquete para evitar las esquinas
que tienden a concentrar las tensiones.nihao