Motoras [AVERIA] Vulcanizado del helice??? [VIDEOS]

[RMR2ENG]

A ver si alguine me puede ayudar.

Hace un tiempo navegava a muy baja profundidad y el helice a tocado fondo en un banco de arena con pequeñas piedras.

El motor a subido un montón de vueltas y despues solo he conseguido volver a muy baja rotación ya que cdo aceleraba el motor subia muchisimo de vueltas y dejaba de transmitir potencia al helice (misma sensación que el embrague de un coche cdo patina).

He estado averiguando las posibles causas y creo que he cargado el vulcanizado del helice.

A ver si alguien me lo puede confirmar con la ayuda de los siguientes videos:

[Panxut]

Tu mismo te respondes al problema....

Toca gastar unos pocos eurillos y cambiar la hélice.

No creo que existan silenblocs para reparala .

[Tucana]

Originalmente publicado por RMR2ENG

A ver si alguine me puede ayudar.

Hace un tiempo navegava a muy baja profundidad y el helice a tocado fondo en un banco de arena con pequeñas piedras.

El motor a subido un montón de vueltas y despues solo he conseguido volver a muy baja rotación ya que cdo aceleraba el motor subia muchisimo de vueltas y dejaba de transmitir potencia al helice (misma sensación que el embrague de un coche cdo patina).

He estado averiguando las posibles causas y creo que he cargado el vulcanizado del helice.

A ver si alguien me lo puede confirmar con la ayuda de los siguientes videos:

Podrías aprovechar la hélice haciendo que un tornero te sustituya la goma por un taco mecanizado de nylón o teflón. Meter algun perno o tornillo para fijar el conjunto. Pero, claro, te quedaste sin "amortiguador" de hélice. En el siguiente impacto, adiós a la/s pala/s...
Siempre te serviría hasta la próxima...

[Atnem]

.

La verdad es que eso del "vulcanizado de la hélice" es la primera vez que lo oigo...

Pero lo que sí me ha pasado alguna vez es lo que cuentas de al tocar la hélice al fondo y luego el problema si das gas y demás. En esos casos, lo que ocurre es sencillamente que se ha roto el pasador que hace de fusible. Se desmonta el cono exterior, se pone uno nuevo (siempre hay que tener de repuesto) y se acabó.

¿Quieres decir que no te ha ocurrido lo mismo?.

[vagamundus]

Los motores de poca potencia tienen el sistema de helice con pasador y los de más potencia tienen el sistema del amortiguador de goma.
O no.
Rociones

[RMR2ENG]

pues el mío es de 5 HP y tiene vulcanizado...

Bueno a comprar un helice nuevo.

[RMR2ENG]

Originalmente publicado por Tucana

Podrías aprovechar la hélice haciendo que un tornero te sustituya la goma por un taco mecanizado de nylón o teflón. Meter algun perno o tornillo para fijar el conjunto. Pero, claro, te quedaste sin "amortiguador" de hélice. En el siguiente impacto, adiós a la/s pala/s...
Siempre te serviría hasta la próxima...

Me da miedo hacer eso xq en el sefgundo impacto aparte de una pala puedo dañar la transmisión...

[RMR2ENG]

Originalmente publicado por Atnem

.

La verdad es que eso del "vulcanizado de la hélice" es la primera vez que lo oigo...

Pero lo que sí me ha pasado alguna vez es lo que cuentas de al tocar la hélice al fondo y luego el problema si das gas y demás. En esos casos, lo que ocurre es sencillamente que se ha roto el pasador que hace de fusible. Se desmonta el cono exterior, se pone uno nuevo (siempre hay que tener de repuesto) y se acabó.

¿Quieres decir que no te ha ocurrido lo mismo?.

Como es ese sistema del fusible?

Tienes alguna foto?

[Atnem]

Fotos no tengo, pero creo que es algo más que normal (incluso pensaba que siempre era así.

No es más que un pasador de un material con cierta fragilidad que rompe al recibir un golpe. Seguro que en cualquier náutica lo tienen.

[PASAVANTE]

Hola
Normalmente si compraste el motor nuevo puede ir junto a documentacion en una bolsita a parte ,tambien en algunos motores va dentro debajo de la carcasa cojido con una goma para que no ande suelto por el motor .En su defecto en cualquier servicio de motores suelen tenerlo .
Para cambiarlo a popa de la elice pasadas las palas debes tener un pasador metalico ,con unos alicates lo quitas y saldra la elice .Entoces tienes acceso a la union entre eje y elice .No debes tener problema para identificarlo ,lo normal es que el pasador roto siga ahi pero partido quitalo y ya puedes ir a pedir uno igual .Suerte y recomendable llevar uno de repuesto + el otro pasador mencinado tipo "orquilla " junto al motor.
No te puedo decir nada sobre el vulcanizado pero si has tocado piedra lo normal es que este pasador se haya roto lo primero ,de hecho es un sistema pensado para tal efecto como proteccion a males mayores.

[RMR2ENG]

Os referis a esto?



si que tiene, pero yo pensaba que esto era solo para que la tuerca no se soltase.

Por cierto el pasador no se ha roto.

[Bordobueno]

Hola y ronda para todos.

Yo en tiempos con un viejo chrysler tenía problemas por navegar en pantanos, me fabricaba los pasadores "fusible" con varilla creo que de latón de la que se emplea para soldadura. Es blanda, flexible, barata y al tocar fondo o un objeto duro lo rompía.

Saludos.

[PASAVANTE]

Hola ese pasador es el que bloquela en tu caso la tuerca para que no se suelte con el movimiento .El pasador "fusible " debe estar dentro .Creo pero sin verlo no me atrevo a seguir aconsejando debes quitar el pasador y tuerca ,entonces podras sacar elice y tener acceso para verificar el pasador "fusible".

[RMR2ENG]

Originalmente publicado por PASAVANTE

Hola ese pasador es el que bloquela en tu caso la tuerca para que no se suelte con el movimiento .El pasador "fusible " debe estar dentro .Creo pero sin verlo no me atrevo a seguir aconsejando debes quitar el pasador y tuerca ,entonces podras sacar elice y tener acceso para verificar el pasador "fusible".

Supongo que quedará por detrás de la arandela grande:



Como es su forma?

[PASAVANTE]

Lo siento no te puedo ayudar ,no es como los que yo cambie varias veces en distintos motores .Pero me temo que deberia de estar accesible llegado a ese punto de desmontaje .Veo que el motor es nuevo no te dice nada el manual? .
Haber si algun otro cofrade conoce ese motor ...

[Atnem]

Si buscas en San Gugel el palabro "shear pin", verás de lo que estamos hablando. Seguramente en el manual de tu motor (no sé cual es) estará.

Por si te sirve de algo, aquí hay un video del cambio de uno (que como te decía, es lo más normal del mundo):

http://www.youtube.com/watch?v=4_oi45-MtxI

, pero no sé cómo es lo de colocarlo directamente..

[RMR2ENG]

muchas gracias por el video, creo que mi motor no tiene ese pasador fusible, supongo que tendrán motores de mas potencia, de cualquier manera he aprendido algo. muchas gracias!

[Atnem]

Pues no sé, pero he tenido motores de 2,2 HP, y ahora tengo dos: uno de 4 HP y otro de 5 HP y todos lo llevan.

[RMR2ENG]

estuve a investigar y los pasadores fusibles eran utilizados antiguamente. Hoy se utiliza más el vulcanizado.

[vagamundus]

Yo, insisto. Los motores de poca potencia (y modernos) utilizan el sistema de pasador y los de más potencia el amortiguador elastico. Eso sí, o uno u otro, nunca los dos.
O no.
Rociones

[Carpant]

RMR2ENG

Si quieres ir ganando tiempo y sin desmerecer los comentarios de los amigos, compra un hélice nueva y eso llevarás adelantado.

Un saludo.

[RMR2ENG]

Originalmente publicado por Carpant

RMR2ENG

Si quieres ir ganando tiempo y sin desmerecer los comentarios de los amigos, compra un hélice nueva y eso llevarás adelantado.

Un saludo.

Si lo haré, pero no vuelvo a Galicia hasta Navidades...

[RMR2ENG]

Originalmente publicado por vagamundus

Yo, insisto. Los motores de poca potencia (y modernos) utilizan el sistema de pasador y los de más potencia el amortiguador elastico. Eso sí, o uno u otro, nunca los dos.
O no.
Rociones

Te creo pero mis afirmaciones se baseavan en estos 2 articulos:

What is a "Spun Prop" or "Spun-Hub"?

In years past, props were a one piece design, using a shear pin, placed through the prop hub and drive shaft, as a means of both driving the prop and acting as a safety device. When the prop struck an object under water, the shear pin was designed to 'shear' or break, allowing the drive shaft to continue to spin, avoiding major damage to drive train. The shear pins were unreliable because they were not always consistent in their tensile strength or they became 'work hardened' and would sometimes shear too easily or not shear at all.
With the introduction of higher horsepower engines, finding pins large enough to handle the torque became impractical, so this along with the earlier problems experienced with shear pins, prompted prop manufacturers to design the modern day outboard and outdrive marine propeller. Today's props consist of some variation of the following components (see illustration below): A) Inner Splined Metal Bushing, B) Shock Absorbing Rubber Sleeve, C) Inner Hub of Prop Assembly, D) Propeller Blade, E) 'Ribs' or 'Webs', and F) Through Hub Exhaust Port.



http://www.prop-aid.com/prop/default...361.0.0.0.html

y en esto:

Here’s a quick look at the evolution of prop hubs, the vital assembly that connects an engine’s propeller to its drive shaft and simultaneously acts as a shock absorber should a prop strike an underwater object. Prop hubs have changed quite a bit over the years, but their function remains essentially the same today.



Shear-Pin Hub System
On the Scene: Depended largely upon manufacturer, but most engines built in the 1940s through ’60s used this system.
How it Works: A shear pin locked the propeller to a spinning drive shaft, which allowed the prop to turn. It was designed to break — or “shear” — off if the propeller hit an object. A sacrificial component of the old-school prop hub, a broken shear pin still allowed the drive shaft to spin unimpeded, often sparing damage to critical engine components, such as the drive train.
Tidbit: Shear pins were not always reliable. Their tensile strength was inconsistent. Sometimes they would shear too easily, while at other times they became hardened with wear and wouldn’t shear at all.



Rubber-Sleeve Hub System
On the Scene: Began to emerge in the mid-1950s and was used for decades.
How it Works: With the emergence of higher horsepower engines, shear pins became impractical because of the increased torque. Engine manufacturers turned to flexible rubber sleeves that coupled the splined hub to the shaft and absorbed impact, breaking loose or tearing from a prop assembly upon collision. This allowed a drive shaft to spin freely on impact, sparing the gear case.
Tidbit: This failure, known commonly as a “spun hub,” often protects vital gear-case components from damage. Once spun, the hub usually holds its grip only while the boater idles home. Since these rubber-sleeve hub systems are installed with a hydraulic press, replacement, especially on the water, is not a do-it-yourself task.



Replaceable, Plastic-Sleeve Hub System
On the Scene: Emerged within the last decade and is commonly used today.
How it Works: Not only were rubber couplings hard to replace in the field, but they also had a tendency to fail (they literally melted) in the high combustion and exhaust temperatures generated by today’s fuel-efficient engines. This led to the development of hard plastic sleeves capable of withstanding such extreme emissions. These plastic hub couplings break away upon propeller impact and rotational torque and are much easier for a boatman to change while on the water.
Tidbit: Federal emissions regulations led to this design evolution. The regulations produced much greater fuel economies but also generated hotter exhausts, which forced manufacturers to retool the hub system.



Safety Torque Hub System
On the Scene: To be introduced in 2011.
How it Works: You'll find no plastic or rubber sleeves on this new prop hub. Instead, the hub is preset to release at a specific torque load, according to manufacturer PowerTech! Propellers. When a prop strikes an object, the hub releases at the preset load, protecting the driveline systems from twisting and breaking loose. But here’s the kicker: PowerTech! says that within 10 seconds of hitting the obstruction, the hub automatically resets, allowing the vessel to continue operating at full power.
Tidbit: PowerTech! says that this system was designed to permanently replace standard square-cavity prop hubs. Torque-load setting never needs adjustment, the company says, and installation is easy. Downside is the cost at $399; safetytorque.com.

http://www.boatingmag.com/engines/co...sake-prop-hubs

[Panxut]

Originalmente publicado por Atnem

Si buscas en San Gugel el palabro "shear pin", verás de lo que estamos hablando. Seguramente en el manual de tu motor (no sé cual es) estará.

Por si te sirve de algo, aquí hay un video del cambio de uno (que como te decía, es lo más normal del mundo):

http://www.youtube.com/watch?v=4_oi45-MtxI

, pero no sé cómo es lo de colocarlo directamente..

Perfecto video, pero yo creo que lo que le pasa es esto (en grado extremo claro):

[belatza]

Hola :
Hace un par de meses me ocurrió lo mismo, cambie la hélice y santo remedio,
Un saludo y unas