Bricobarco Alineación transmisión eje clasica

[caribdis]

Aparte del sistema "clasico" explicado, me parece muy interesante introducir en la línea de ejes un cojinete de empuje, que transmita directamente el empuje de la hélice al casco y que normalmente permite también un ángulo en la alineación (de 2º a 8º según potencia y revoluciones).

Estas instalaciones eliminan vibraciones en el eje y permiten al motor "flotar" libre en sus silentblocks.



Un saludo

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por caribdis

Aparte del sistema "clasico" explicado, me parece muy interesante introducir en la línea de ejes un cojinete de empuje, que transmita directamente el empuje de la hélice al casco y que normalmente permite también un ángulo en la alineación (de 2º a 8º según potencia y revoluciones).

Estas instalaciones eliminan vibraciones en el eje y permiten al motor "flotar" libre en sus silentblocks.



Un saludo

¡Claro! peroooooo vale una pasta

[caribdis]

Originalmente publicado por Velero Simbad

¡Claro! peroooooo vale una pasta

Unos 1.500 € para un 30 CV...está claro que es pasta, seguramente mucha como para amortizar un menor desgaste de prensaestopas, reductora y silenblocks, pero tal vez haya que valorar también el confort de unas menores vibraciones, menor ruido y tal vez un giro más confortable para el motor..

[Touron]

Originalmente publicado por caribdis

Aparte del sistema "clasico" explicado, me parece muy interesante introducir en la línea de ejes un cojinete de empuje, que transmita directamente el empuje de la hélice al casco y que normalmente permite también un ángulo en la alineación (de 2º a 8º según potencia y revoluciones).

Estas instalaciones eliminan vibraciones en el eje y permiten al motor "flotar" libre en sus silentblocks.



Un saludo

Buenas Noches y frescas.
Este sistema que traéis al hilo ,¿ en que se basa ? , en un flector , o Cardan protegido.
Por otra parte , me parece una animalada ese precio , para la simplicidad del mecanismo , si vale 1.500 Leuros para treinta CV , ¿cuanto vale para uno de 200 CV como el mio? , fueraparte que a partir de cierta potencia igual no se puede aplicar este sistema ,¿pregunto? . Otra cosa , ¿a cuantos mm equivale 1º ?

Miguel A.

[caribdis]

Originalmente publicado por Touron

Buenas Noches y frescas.
Este sistema que traéis al hilo ,¿ en que se basa ? , en un flector , o Cardan protegido.
Por otra parte , me parece una animalada ese precio , para la simplicidad del mecanismo , si vale 1.500 Leuros para treinta CV , ¿cuanto vale para uno de 200 CV como el mio? , fueraparte que a partir de cierta potencia igual no se puede aplicar este sistema ,¿pregunto? . Otra cosa , ¿a cuantos mm equivale 1º ?

Miguel A.

Son juntas homocinéticas de bolas:





Los coches las montan y se dice que son más duraderas que el propio coche, pero requieren de una gran precisión en su mecanizado, seguramente de ahí el alto precio y la ausencia de grandes series en la náutica completa el cuadro.

Para 200 CV andan por los 2.200 dólares..
http://www.aquadriveusa.com/price/price_list.htm

Un saludo

[LORDRAKE]

Buena aportacion Caribdis. Estos sistemas absorven los empujes axiales que origina la helice sobre el eje que al final afectan a la vida de los silembloks del motor originando su degradacion.
Este tipo de configuracion de lineas es muy usado cuando se trata de motores muy potentes donde el empuje de la helice es ya muy elevado sobre todo en altos pasos de helices.

LORDRAKE

[Geronimo]

Touron (¿pregunto? . Otra cosa , ¿a cuantos mm equivale 1º ?)
1º es una medida angular, 1mm es una medida de distancia, no sé para que quieres saber lo imposible.
Pero si te sirve de algo,
si tenemos dos líneas que se juntan formando un angulo de 1º si trazamos cortes en estas dos líneas:
en el vértice 0mm
corte a 5cm del vértice: aprox. 1mm (0,93mm)
corte a 10cm del vértice: aprox. algo menos de 2mm (1.86mm)

[boral]

Originalmente publicado por caribdis

Unos 1.500 € para un 30 CV...está claro que es pasta, seguramente mucha como para amortizar un menor desgaste de prensaestopas, reductora y silenblocks, pero tal vez haya que valorar también el confort de unas menores vibraciones, menor ruido y tal vez un giro más confortable para el motor..

Espero no decir una burrada, un palier recuperado está entorno a los 100€ entregando los cascos. Un palier de desguace, menos de la mitad. El resto sería mecanizar las puntas para ponerle un par de bridas, que no creo que sean excesivamente caras. El conjunto ganaría unos 20cm, que habría que ganarle al eje o al motor.
Un saludo

[caribdis]

Originalmente publicado por boral

Espero no decir una burrada, un palier recuperado está entorno a los 100€ entregando los cascos. Un palier de desguace, menos de la mitad. El resto sería mecanizar las puntas para ponerle un par de bridas, que no creo que sean excesivamente caras. El conjunto ganaría unos 20cm, que habría que ganarle al eje o al motor.
Un saludo

Efectivamente, la tentación de hacer algo así está ahí..

Hay que pensar también en que hay que absorber el empuje de la hélice y para ello haría falta un cojinete de empuje, que puede ser un simple cojinete de bolas axial.



Se puede hacer, pero aún es un trabajo fino y del que depende tener motor o no tenerlo... y se supone que los materiales utilizados en un acople marino están pensados y probados para estar en el delicado sitio en el que están..

En el otro extremo está la solución de la mayor parte de barcos profesionales: nada de silenblocks, pernos de motor fijados con epoxi colado en el sitio y que el empuje (y las vibraciones) se transmitan directamente (o casi) a los polines...

Un saludo

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por boral

Espero no decir una burrada, un palier recuperado está entorno a los 100€ entregando los cascos. Un palier de desguace, menos de la mitad. El resto sería mecanizar las puntas para ponerle un par de bridas, que no creo que sean excesivamente caras. El conjunto ganaría unos 20cm, que habría que ganarle al eje o al motor.
Un saludo

Originalmente publicado por caribdis

Efectivamente, la tentación de hacer algo así está ahí..

Hay que pensar también en que hay que absorber el empuje de la hélice y para ello haría falta un cojinete de empuje, que puede ser un simple cojinete de bolas axial.



Se puede hacer, pero aún es un trabajo fino y del que depende tener motor o no tenerlo... y se supone que los materiales utilizados en un acople marino están pensados y probados para estar en el delicado sitio en el que están..

En el otro extremo está la solución de la mayor parte de barcos profesionales: nada de silenblocks, pernos de motor fijados con epoxi colado en el sitio y que el empuje (y las vibraciones) se transmitan directamente (o casi) a los polines...

Un saludo

No es ninguna burrada, en uno de los barcos que construí en Bulgaria le pusimos un palier de un coche ruso, ha durado hasta la fecha sin ningún problema
El ingeniero se equivoco con los planos y con la inclinación que le dio a la bocina el motor se nos iba al cielo nos dimos cuenta al poner el motor y esa fue la solución mas barata y sencilla que encontramos.

P.D Mantendremos el nombre del ingeniero en secreto

[markuay]

En plan mas simple y para motores pequeños (hasta unos 20 HP) yo tengo un sistema en plan barato.

No se si voy a ser capaz de explicarlo, pero el movimiento adelanta-atras en mi motor es 0,00.

Una varilla roscada junto a cada uno de los silentblock traseros que va hasta unos 60 cms mas atras y sujetos con tuesca y contratuesca a unos angulos atornillados a su vez a los lados de la parte trasera de la sentina.

Por la configuracion de mis silentblock, el motor se desplazaba mucho descentrando el eje respecto a la bocina y como por aquel entonces llevaba una bocina de anillo de grafito, al darle mucho gas de golpe llegaba a separarse el anillo del disco entrando agua. despues del invento, totalmente solucionado.

antes tenia algo parecido con unos cabos y tambien funcionaba cuando estaba avante, pero no cuando daba atras, entonces el fuelle del prensase comprimia mucho.

¿El coste de la operacion?, unos 6 euros.

Si puedo hare alguna foto o por lo menos un dibujo.

[Touron]

Originalmente publicado por Geronimo

Touron (¿pregunto? . Otra cosa , ¿a cuantos mm equivale 1º ?)
1º es una medida angular, 1mm es una medida de distancia, no sé para que quieres saber lo imposible.
Pero si te sirve de algo,
si tenemos dos líneas que se juntan formando un angulo de 1º si trazamos cortes en estas dos líneas:
en el vértice 0mm
corte a 5cm del vértice: aprox. 1mm (0,93mm)
corte a 10cm del vértice: aprox. algo menos de 2mm (1.86mm)

Que es usted infinitamente mas inteligente que yo es evidente , no solo por que es capad de corregidme , si no que acto continuo es capaz tener la intuición para contestar lo que pretendía averiguar .

Gracias

Miguel A.

[Geronimo]

Originalmente publicado por Touron

Que es usted infinitamente mas inteligente que yo es evidente , no solo por que es capad de corregidme , si no que acto continuo es capaz tener la intuición para contestar lo que pretendía averiguar .

Gracias

Miguel A.

Perdone usted mi atrevimiento en haberle tuteado sin tener la suficiente confraternización. Espero que por el hecho de estar en una taberna no me lo tengua demasiado en cuenta.
No me merezco este adjetivo superlativo sobre mi inteligencia, en verdad que no he tenido ninguna intuición de lo que pretendia averiguar, más bien curiosidad y por otra parte, puesto que no vi en su pregunta ningún error evidente sinó una aparente confusión, no era mi intención corregirle sinó informarle.
Para intentar esclarecer aquella aparente confusa relación entre grados y milimetros, he puesto un ejemplo (obtenido con un programa de dibujo técnico). Si le ha sido útil me alegro, pero la curiosidad me sigue asaltando.
Saludos

[Touron]

Originalmente publicado por Geronimo

Perdone usted mi atrevimiento en haberle tuteado sin tener la suficiente confraternización. Espero que por el hecho de estar en una taberna no me lo tengua demasiado en cuenta.
No me merezco este adjetivo superlativo sobre mi inteligencia, en verdad que no he tenido ninguna intuición de lo que pretendia averiguar, más bien curiosidad y por otra parte, puesto que no vi en su pregunta ningún error evidente sinó una aparente confusión, no era mi intención corregirle sinó informarle.
Para intentar esclarecer aquella aparente confusa relación entre grados y milimetros, he puesto un ejemplo (obtenido con un programa de dibujo técnico). Si le ha sido útil me alegro, pero la curiosidad me sigue asaltando.
Saludos

Me puede tutear todo lo que quiera y cuando quiera , le repito que le agradezco su respuesta . voy a tratar de satisfacer su curiosidad , tengo un amigo que tiene un barquito de cinco metros con motor central . Mejor dicho tiene un barco con el hueco de un motor , como no tiene muchos leuros , esta pensando el marinizar un motor de automoción que tiene en casa de una furgoneta . Cual es uno de los problemas que tenemos , pues que al ser un motor de automoción , y teniendo un angulo de inclinación totalmente diferente al que dicho motor tendría en su posición original , tendríamos que rediseñar el cárter o incluso modificar la bomba de aceite si se pudiera.
Cuando Lordrake saco este sistema de correccion , se me ocurrió el sopesar la posibilidad de aproximar el motor lo máximo posible a su posición original y rectificar la inclinación con este sistema .
Simplemente fue una ocurrencia , que seguramente se quede en nada .
Repito , le agradezco a usted y a todos los que pierden su tiempo en abrirnos un poco el cerebro y de paso ahorrarnos un os leuros .

y un saludo .

Miguel A.

[Javi-Miss Regina]

Muy didáctico

Este tipo de hilos debería guardarse en el archivo de La Taberna para que no se perdiera.

Por cierto, hace poco que reconstruí mi motor y tuve que alinearlo porque estaba bastante mal, y eso que el año pasado me cambiaron el eje , si no lo supervisa uno mismo...

[Geronimo]

Originalmente publicado por Touron

Me puede tutear todo lo que quiera y cuando quiera , le repito que le agradezco su respuesta . voy a tratar de satisfacer su curiosidad , tengo un amigo que tiene un barquito de cinco metros con motor central . Mejor dicho tiene un barco con el hueco de un motor , como no tiene muchos leuros , esta pensando el marinizar un motor de automoción que tiene en casa de una furgoneta . Cual es uno de los problemas que tenemos , pues que al ser un motor de automoción , y teniendo un angulo de inclinación totalmente diferente al que dicho motor tendría en su posición original , tendríamos que rediseñar el cárter o incluso modificar la bomba de aceite si se pudiera.
Cuando Lordrake saco este sistema de correccion , se me ocurrió el sopesar la posibilidad de aproximar el motor lo máximo posible a su posición original y rectificar la inclinación con este sistema .
Simplemente fue una ocurrencia , que seguramente se quede en nada .
Repito , le agradezco a usted y a todos los que pierden su tiempo en abrirnos un poco el cerebro y de paso ahorrarnos un os leuros .

y un saludo .

Miguel A.

En muchos paises asiáticos se ven montado motores tal que así:

Aunque esto es de dudosa legalidad en estos lares, yo diria que van a más de 20º
En mi caso, un Solé Mini 34 la inclinación máxima en contínuo es de 20º
Cualquier motor de automoción debe aguantar un mínimo de 10º, puesto que sinó al subir un puerto de montaña se joderia. Aunque el máximo se debe buscar en las especificaciones.
Y para acabar si la inclinación ha de ser excesiva siempre se puede buscar una inversora que tenga la salida en ángulo, algo de este tipo:

De todas formas, intuyo que si tiene el motor central la inclinación no será muy grande.

[Touron]

.
Trabajo terminado , muchas gracias por vuestro tiempo .Creo que e terminado la alineación con exito , lo unico que e variado en vuestros consejos a sido el util , por si le sirve a alguien tratare de explicarlo , al ser incapaz de colgar una foto .
Mande construir en un trozo de teflon cilíndrico de 500 mm de largo 54 mm de diámetro en un extremo y reducido conicamente a 49 mm en el otro extremo ( el diámetro del tubo de mi codastre es de 50 mm) , en el centro de este cilindro se barrena otro orificio de 40mm , en este caso por que es el diámetro exacto de mi eje , una vez terminado le damos un corte longitudinalmente a toda la pieza por un lado y a 180 º le pasamos la sierra como 3 o 4 mm , para que una vez que hagamos fuerza para expandir la pieza ,y tratar de insertarla en el eje no se rompa . Una vez ajustada al eje , desplazamos el útil hasta que entre en el codastre y centre el eje perfectamente . Acto continuo ya podemos hacer todos los pasos que nos enseñaron los cofrades Lordrake y Simbad ,sin tener que estar pendientes de que al girar el eje se caigan las cuñas o que por culpa de la corrosión ,o la mugre que tiene el codastre no entren las piezas que esta hechas a mm como es el caso de Lordrake .

Saludos

Miguel A.

[Touron]

Perdón , donde puse 49 mm , son 45 mm para que entre con un poco de holgura .

[LORDRAKE]

Muy bien hombre felicidades

LORDRAKE

[Quique Fuentes]

Primerisimo de todo unas ronditas bien alineadas!

Parece que llego unos años tarde, pero el hilo me viene de maravilla.
Muchas gracias Por vuestro post es de lo mejorcito sobre el tema!


Yo por no haber alineado el motor cuando tocaba ahora se ha jodido el prensaestopa....

Os cuento, compre hace 9 meses un velero de 48 pies de ferrocemento en una subasta en francia, un Hartley fijian 48, llebava 12 años abandonado, y obiamente los tacos del motor que soportan un 6 cilindros de 600kg estaban chafados.
Pero liados en enfibrar el casco fuimos dejando ese tema para lo ultimo, asta que con las prisas pusimos el barco al agua sin haber cambiado los tacos del motor.... y obiamente barco en el agua... Pues hay que probarlo no?!
... esas ansias me han salido caras. Ahora me entra agua por detras del prensaestopa que es el tipico antiguo de bronce.

Ya cambie los tacos del motor y realinee el motor en el agua a una tolerancia de 0,005mm
Pero parece ser que alinear sin centrar el eje en la bocina es perder el tiempo.
Y ahora se ve perfectamente el balanceo de la bocina y la caja de cambios cuando voy a motor.
Quiero aclarar que, se que este tipo de bocinas suelen gotear, pero he comprobado que esta tambien gotea por la parte donde se une al casco , ademas que le salen churretones de oxido.

Ahora estoy buscando varadero donde sacar el barco y sanear toda la zona.

Por lo que he rebuscado por internet los prensaestopas clasicos van roscados al tubo que cubre el eje. Alguien conoce otro sistema?
Si finalmente va roscado deduzco que la fuerte desalineacion ha forzado la bocina y esta se ha ido soltando de la rosca y porlotanto perdiendo la estanqueidad.

Pensaba desenroscar el prensaestopa con una llave grifa. Ya que es bastante amorfo como para girarlo con otro tipo de llave, pero tengo miedo a dañarlo y que luego no salgaaaaa!Ya que la grifa tiende a comprimir y el bronce es un metal un poco blando. Si lo jodo y no sale ya si que tendre que cojer la radial grande.
Alguien tiene experiencia extrayendoel prensaestopa?

A la hora de reponerlo lo pondriais con teflon ? o algun tipo de pasta? Lo que esta claro es que tiene que poder retrocederse porqueeste prensaestopa se fija a la pared con 4 tornillos asi que si no puedo girar mas pero los agujeros no me coinciden, tendre que retroceder...

Para centrar el eje en la bocina y en el casquillo del patarral habeis recomendado cuñas y un tipo de cilindro partido de teflon.
Que tipo de cuñas utilizariais? De madera , goma metal?
Sobre el cilindro partido de teflon creo que es muy buena idea pero la verdad que no me puedo imaginar que un tornero haga una pieza con tanta exactitud como para centrar el eje sin error de ni 0,005mm.
Porque si el eje esta un poco caido ai ya no es solo el desalineamiento angular sino el paralelo que es el mas jodido para el motor.
No entendi el punto en que LORDRAKE dice “son menores que 0,005mm. por cada cm del diámetro de la brida”
La brida es el cople?

Quizas me complico demasiado y pregunto demasiado, pero todo lo que pueda tener preparado antes de varar mejorr, porque se que las sorpresitas van a venir seguro, y ya sabemos que los tiempos en varadero se hacen eternos, con las sorpresitas y el ya que estamos...


Si conoceis algun experto en el tema estaria bien tener el contacto por si se me va de las manos hacerlo yo solo



Os adjunto unas fotos de el prensaestopa con sus churretones, los coples de los ejes, y el barco con su esclavo en proa
Por lo demas yo tambien tenia mis dudas sobre navegar un barco de ferrocemento, pero la verdad que para los que no conozcais este modelo es inimaginable lo bien y rapido que navega!


Bueno los que hayais llegado asta este punto del toston o sois muy buena gente o estais muy aburridos
Muchas gracias nos vemos en los mares!

[LORDRAKE]

Si la brida es el cople

LORDRAKE

[MINIMUI]

Buenos días estimados Cofrades!

Ron para todos! Excelente hilo y aportaciones!!!

He sustituido 2 silentblock, los 2 de babor por rotura del perno.

Ahora estoy en el proceso de alineado.

Los silentblock van sujetos a la bancada cada uno con 2 tornillos. Los he colocado sobre la misma y afirmado.

A las tuercas que dan la altura del motor le he dado la misma altura que tenían en el silentblock partido.

Una vez anclados a la misma y estando el motor nuevamente soportado por ellos, he aflojado la pletina.

Para lograr la diferencia que me lleve a la tolerancia de 0,05 voy subiendo y bajando tuercas de las cuatro patas del motor teniendo claro como hacer para aminorar diferencias arriba y abajo.
(decir que la salida de la inversora es una cruz y la pletina redonda)

Lo que no me aclaro es de donde tirar para corregir las diferencias en babor y estribor.

Espero haberme explicado bien.

Salud a todos!

[MINIMUI]

Acabo de releer el post por 3º vez!

Creo que me estoy equivocando o mejor dicho, el punto uno no logro hacerlo bien.

Aflojare nuevamente los silentblock de popa e intentaré mover la parte de atrás del motor.

Veremos...ya os cuento.

[MINIMUI]

Estimados cofrades, os cuento:

he vuelto a soltar el eje de la inversora y los cuatro silentblock.

La desalineación que debía corregir era en sentido horizontal. En este caso debía girar el motor en sentido contrario a las agujas del reloj.

Aun girando todo lo posible el motor, no me era posible meterme en los valores de tolerancia recomendados.

He decidido agrandar los agujeros de la pletina del silentblock para que me permita girarlo un poco mas y al fin he logrado dejarlo en los dichosos 0,05.

Pues en el puerto, he arrancado el motor y ya no había mas ruidos ni vibraciones.

El tema es que cuando he salido a probar siento que la caña me tira hacia un costado, no es exagerado pero lo suficiente para ser incomodo.

Puede tener que ver esto con la alineación?


Una ronda!

[capeador24]

Originalmente publicado por caribdis

Aparte del sistema "clasico" explicado, me parece muy interesante introducir en la línea de ejes un cojinete de empuje, que transmita directamente el empuje de la hélice al casco y que normalmente permite también un ángulo en la alineación (de 2º a 8º según potencia y revoluciones).

Estas instalaciones eliminan vibraciones en el eje y permiten al motor "flotar" libre en sus silentblocks.



Un saludo

Yo estoy construyendome una versión reducida para mi barca.
Monto un mini10 y un eje de 20 mm y mas de un metro y medio de largo, 1.2 metros dentro de la sentina. Por lo que vibra mucho la barca. El motor esta bién alineado, pero al ser un bicilindrico todo tiembla(cuando llevaba el mini2 se te caian los empastes...)