Bricobarco Restaurar Volvo MD2B

[Bubarak]

Sírvanse de la olla de mejillones que llevo toda la tarde preparando, y de estas cervezas bien frescas

Quisiera restaurar debidamente y con garantías un motor Volvo MD2B del año 72.

He de decir que lo compré hace un par de años y en un estado de NO funcionamiento, aunque con todas las piezas incluidas.

El motor giraba pero no arrancaba.

Me he dedicado a repararlo yo exclusivamente, no entendía de motores hasta que me puse a restaurar éste.

De antemano, he de decir también que no voy a permitir que ningún mecánico chapuzas meta mano a este motor, porque para chapuzas ya estoy yo.

Me conozco bastante bien este motor, lo he desmontado y remontado unas 20 veces.

Le he restaurado cilindros, pistones, toberas, juntas de culata, y alguna junta más.

El caso es que el motor va casi a la perfección. Y digo casi porque arranca a la 5 vuelta en frío, y echa algo de humo blanco.

Las cosas para mejorar son:

Una válvula de entrada de aire que pierde compresión.
Cambiar filtros de gasoil y aceite.
No puedo extraer los inyectores de la culata y no puedo comprobar la compresión.
El gasoil es el viejo de hace 5 años que está en el tanque del velero.

En casa después de la restauración el motor no echaba humo.. y si lo hacía era muy poco.

Ahora instalado en un velero de 36 pies de madera, el motor echa bastante humo, parece de color blanco/gris... sobre todo al principio,.. cuando se calienta no parece que eche tanto humo.. y cuando salgo de puerto éste casi ni se aprecia pues se disipa rápido en el aire.

Pero ayer lo arranqué en el pantalán y el humo fue directo al barco del vecino, y tuve que pararlo para no intoxicar a nadie.

Me gustaría solucionar esto y tener un motor fiable, ya que me parece un motor fácil de mantener y meterle mano.. a la vez de robusto y con suficiente potencia para mi eslora.

Llevo hélice de 3 palas y a 2.000 revoluciones hace 6 nudos, y aun tengo 500 revoluciones de respeto. Vamos, que estoy encantado con él.

Con el motor frio y a bajas revoluciones el motor ratea un poco.. o suena a picar biela.

Amigos, a parte de lo que he mencionado, se podría deber a algo más lo de este humo ?

[Perri]

El humo y el arranque pueden deberse a los inyectores.

El gasoil también puede tener algo que ver. Coge una garrafa y alimenta el motor con gasoil nuevo de la garrafa a ver si sigue saliendo humo blanco.

Debes sacar los inyectores no solo para medir la compresión sino tambien para tararlos y cambiar juntas, es fundamental si quieres dejar el motor bien.

🍻🍻

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[Tofilin]

Hola Bubarak, tengo el mismo motor en un Tornado 31, y tuve el mismo problema en el motor, en mi caso es del 76. Los inyectores salen con un poco de paciencia, soltando los ajustes de las dos tuercas superiores que tiene cada uno, 3 en 1 y paciencia. Me limpiaron los inyectores en un taller de autos, cambio de toberas y a correr, hace un año. Santo remedio. Te sugiero cambies el gasoil, puede tener agua y "moco".

[markuay]

Si lo que llamas "rateo" es como lo que yo llamo cierto "cierto campaneo metalico" es perfectamente normal a pocas vueltas.

Un gasoil con quinquenios es un problema siempre.

Revisa a fondo la tobera y el codo de escape.

Suerte.

[Bubarak]

muchas gracias por las respuestas..


Hice unas comprobaciones el mes pasado...
Desmonté el colector de escape para revisar que no se mezcla el agua de salida del cilindro con los humos de escape. Las dos juntas estaban bien.

Revisé hace tiempo que el colector de escape no estuviera rajado y mezclara en la salida, todo bien.

Las culatas las he desmontado dos ó 3 veces desde que puse las juntas nuevas, es decir, las juntas de culata están reutilizadas 2 ó 3 veces, aunque el aceite no parece estar afectado, por lo que me da que pensar que las juntas de culata no tienen fugas.

De aceite va bien, aunque da la sensación que va bajando el nivel, puede que esté quemando algo de aceite. El motor está inclinado 7 grados a popa, el fabricante dice 15º máximo. Lo lleno de aceite hasta 1/2 varilla o un poco más. La Luz de presión de aceite funciona bien.

La temperatura del agua con termostato nuevo de 62º no sube de 62º. Es decir, el motor no se sobre-calienta.

El cilindro 1 de proa tiene más compresión que el 2, porque éste segundo pierde por la válvula de entrada de aire. Aunque el cilindro arranca.

Las toberas son nuevas, pero el motor sufrió de la rotura de los 2 cilindros, con su correspondiente calentón, tras la negligencia del mecánico. Podrían estar las toberas dañadas, aunque no me lo pareció cuando desmonté las culatas.


Si que se ha creado una perdida de compresión por la válvula de entrada de aire. Lo cual quiero solucionar en breve.

El codo de escape ? que yo sepa no tiene fisuras, ni está obstruido.

Voy a hacer la prueba de cambiarle el gasoil otra vez por uno nuevo.

Si no se soluciona el humo, voy a proceder a:

Desmontar culatas de nuevo y repasar los asientos de válvulas.
Juntas de culata nuevas.
Comprobar externamente que los inyectores trabajan bien usando el motor de arranque, con los inyectores fuera de las culatas.
Comprobar la compresión.

Nota: a 2000 revoluciones el motor no vibra nada, y no se ve apenas el humo. Lo que me da que pensar que el cigüeñal está bien y que el motor no está grave, tan sólo necesita unos mimos extra.

Merci beaucou

[Bubarak]

Hola de nuevo.. otra ronda camarero la paga mi amigo..

Esta semana he investigado un poco en el motor. No he cambiado el gasoil aún.

Si que me he dado cuenta, que el motor consume aceite, pues de vez en cuando tengo que subirle el nivel. He notado que el humo sale blanco-azulado. Así que me decanto más en que el humo es por consumo de aceite.

He leído por el foro, que si al acelerar sale humo blanco (es este el caso), el problema está en los aros del pistón, que no sellan bien.
Por el contrario, si el humo lo hiciera al retener, (No es este el caso), el problema vendría de las guías de las válvulas, que cae aceite a la cámara de combustión.

Es esto así ??

El motor en caliente casi no hace humo. Sólo un poco azulado.

Uno de los cilindros era antiguo, pero no se repasó, los aros sí son nuevos..

He pensado en subirle la densidad al aceite, pasar de 10W40 a un 20W50. A parte de cambiarle el gasoil.

Y según tengo entendido puedo reducir el humo, pero técnicamente, no se cómo puede afectar al motor si va a trabajar a 62 ºC.


Nota: Sólo pretendo usar el motor lo mínimo posible, pero tener claro que no me va a fallar sea la circunstancia que sea. Revisaré aceite siempre antes de zarpar..

[Xenofonte]

Si echa humo blanco, es muy poco probable que el escape tenga algo que ver.
Mas bien quizas relacionarlo con el consumo de aceite, logico en cierto modo en un motor con abundante uso.
Otra posibilidad es que tengamos Papa nuevo, en Italia sería lo primero que pensaran.
Enhorabuena por la restauracion. Me das mucha envidia. Tu motor menos.

[Bubarak]

Amigos, hoy después de un año con el motor en funcionamiento, aún no se ha parado, menuda bestia. Ya que lo he forzado bastante, en puerto y fuera de él.

Eso sí, han ido saliendo síntomas por no haberlo hecho todo "profesionalmente".

Ayer le eché un poco de aceite y subí el motor de vueltas, a 2100 rev en puerto, para hacer comprobaciones en el aceite. También lo conecté a una garrafa de gasoil nuevo.... El caso, es que cuando ya estaba caliente, dejó de salir agua por el escape.. lo pillé infraganti por "suerte", y me apresuré a apagar el motor. La temperatura subió 5 grados antes de apagarlo.

Reviso grifo de fondo y entraba bastante agua, el filtro tenia agua, y todo parecía en orden. No sé a que Santo pasó esto, pero al volver a arrancar ya salía agua de nuevo. MUY RARO...

Hoy voy a arrancar de nuevo, y que me encuentro en el tapón de aceite ? pasta blanca. No ha habido en todo el año. Hay agua en el aceite.
Lo RARO es que la varilla del nivel de aceite sale perfecto.
Pero en el tapón y en frio el nivel estaba visible y de color blanco pastoso, y nunca lo había estado.

Tengo 3 teorías:
Junta de culata rota porque solo se pueden usar 1 vez, y no varias.

Entrada de agua por el escape al abrir los descompresores con el motor en marcha. El vacío podría hacer entrar agua desde el escape.

Entra agua por el escape, por el efecto sifón o por las juntas de la culata al colector de escape.

Así que, sin haberse parado el motor todavía, creo que ha llegado el momento de hacerle un OverHauling completo.

Y, si consigo subir fotos al foro, hacerle un seguimiento, y añadir los sabios conocimientos de la Taberna.

Yo pago las rondas..

[Bubarak]

Hola de nuevo, por fin me he podido dedicar a desmontar el motor.

La bomba de agua no goteaba, por lo que he descartado una entrada de agua por ahi.
Así que me he puesto a desmontar hasta encontrar el fallo. Al final ha sido por una de las juntas de culata, del cilindro de popa. Por suerte, parece que haya sido hace poco tiempo y no ha entrado mucha agua.
Esta semana llevo a rectificar asientos de válvulas para mejorar la compresión, y pediré el kit completo de juntas de motor, para tenerlo todo listo lo antes posible.

Tengo las fotos del desmontaje, en cuando pueda las subo..

[Bubarak]

A veR si se pueden veR las fotos...






Ya tengo pedidas las toberas. Las culatas y cilindros están en el taller para la revisión completa de asientos de válvulas y planificados.

Ya solo falta pedir todas las juntas nuevas y darle una mano buena de pintura a todo el bloque.

allá vamos!

[Coda di lupo]

Que corra la cerveza o lo que cada uno Guste pedir
Gracias por la información
También yo tengo un MD2B y me gustaría ser capaz de meterle mano, el mío es del 79 y está montado en un Dufour Arpege
Alguien sabe donde conseguir el manual de ese motor en español?
He buscado por la red y solo lo encuentro en inglés

[Bubarak]

Originalmente publicado por Coda di lupo

Alguien sabe donde conseguir el manual de ese motor en español?
He buscado por la red y solo lo encuentro en inglés

Negativo compañero, sólo lo he encontrado en inglés y a baja resolución.
Lo que si sirve bastante es el manual del MD11C, que es prácticamente gemelo. Cambian los cilindros y culatas, pero las medidas de configuración son las mismas.

Mándame tu correo por privado si quieres y te envío los manuales que tengo.

Respecto a mi motor, que lleva desmontado unos meses, casi lo tengo todo completo para volver a montar. He conseguido cilindros "nuevos", para jubilar los que tenía montados.. que nos les quedaba ni media tramontana.

Culatas repasadas, y asientos de válvulas reconstruidos. Toberas nuevas. Kit de Juntas nuevo, incluidas las juntas de culata..

Pintura Volvo color rojo, etc.

La semana que viene tengo la intención de ir montando por fin. Aunque tengo una duda.

He visto que algunos mecánicos ponen tipo un adhesivo en las juntas de culata.

Mi intención es reforzar estas juntas, aplicando una masilla en ambas caras de ésta, para evitar el soplado de la junta, y evitar que pueda entrar agua al cilindro.

He visto ésta: aguanta 280 ºC
https://eshop.wuerth-industrie.com/M...sku/es/ES/EUR/

También he oido hablar del Nural 28: aguanta 150 ºC

Y otras más:
https://permatex.com.es/junta-de-cul...cesitas-saber/

https://permatex.com.es/producto/for...a-temperatura/

Pero no sé si esto sería beneficioso o por el contrario sería una barbarie.

Alguien conoce estos productos o ha hecho algo parecido en su motor ?

que viene la primavera.. y la mar se altera.

[markuay]

En la junta de culata no se debe poner nada, bloque-junta-culata y listo.

En ese punto de la camara de combustion se alcanzan temperaturas de 700º-900º en la compresion y posterior combustion, por eso las juntas de culata tienen el borde metalico en la zona que comunica con la camara.

[Bubarak]

Originalmente publicado por markuay

En la junta de culata no se debe poner nada, bloque-junta-culata y listo.

En ese punto de la camara de combustion se alcanzan temperaturas de 700º-900º en la compresion y posterior combustion, por eso las juntas de culata tienen el borde metalico en la zona que comunica con la camara.

Gracias Markuay.. lo he contrastado con mi mecánico de la furgoneta y me lo ha confirmado. Mejor no echarle nada a la junta.

Otra cuestión, para apretar bien las culatas. En el manual de taller del MD11, se explica como montarlas.

Sería algo así. Montar los cilindros, y luego presentan las culatas, sin apretarlas.
Luego se presenta el colector de escape y se aprieta un poco, lo justo para alinear bien ambas culatas.
Luego se realiza el apriete de éstas, y finalmente el apriete del colector.

Como ambos motores, el MD2B y el MD11 son casi idénticos. Yo supongo que el proceso con el MD2B sería el mismo.

Pero, entonces, me salta otra duda. Soy un mar de dudas .

El orden de apriete se explica por cada cilindro. El MD2B los tiene independientes, tanto los cilindros, como las culatas.
Pero con el colector conectado, se me ocurre: apretar el tornillo 1 del cilindro 1, para seguir con el tornillo 1 del cilindro 2, en vez de seguir con el tornillo 2 del cilindro 1. Digamos, ir alternando los tornillos de los cilindros.

Quedaría así:

C1 = cilindro trasero.
C2 = cilindro delantero.

T1 = tornillo 1

Posibilidades de apriete:

(Alternando)
T1 (C1) al estar más al centro del bloque.
T1 (C2)
T2 (C1)
T2 (C2)
T3 (C1)
T3 (C2)
T4 (C1)
T4 (C2)
T5 (C1)
T5 (C2)
T6 (C1)
T6 (C2)

(ó Independiente)
T1 (C1)
T2 (C1)
T3 (C1)
T4 (C1)
T5 (C1)
T6 (C1)
Para luego hacer lo mismo con el Cilindro 2.

Yo opino que Alternado sería mejor, y vosotros?

Y esto me lleva a otra duda.

En el manual indica que la distancia entre la culata y los pistones ha de rondar entre 0.8 mm y 0.9 mm. Para obtener una Relación de Compresión de 17.5:1.

Bien, pero si una culata entra dentro del cilindro 2.5 mm, y la otra entra 1.5 mm.
No veo la manera de que estén alineadas y conseguir esa separación de 0.8 mm con los pistones, en AMBAS culatas a la vez.
La única manera sería apretar las culatas por separado y añadir juntas separadoras bajo los cilindros. Correcto, pero entonces, las culatas quedarían ligeramente desalineadas entre sí (una más alta que la otra), por lo que tendría que rezar una noche entera, para que el colector pueda instalarse, debido al ligero desvío de las culatas.

Pues entonces, el Apriete Alternado no serviría, y habría de ser por Independiente.
Esto ya es muy técnico, alguna idea ?

[corremares]

creo que estas mas perdido que un niño en un bosque yo ese motor no lo conozco pero lo primero que tienes que hacer es respetar las medidas y tolerancias del fabricante altura piston bloque , en este caso camisa y que se regula por aros en la parte baja de la camisa o juntas de culata de distintos espesores tambien hay culatas que si se rectifican varian la altura y hay que controlar la altura de las valvulas de escape y admision por la foto parece que las camisas y las culatas van separadas lo que dices de las culatas no lo entiendo yo en ese motor no puedo ayudarte mucho tendria que mirar algun manual no se ni como es vaya pero seguro que algun compañero te ayuda mi consejo es que lo montes todo asegurandote de que lo haces vien, he visto montar motores controlando todo hasta el mas minimo detalle y fallar por una tonteria y montar otros en un abrir y cerrar de ojos y funcionar perfectamente luego Dios hace milagros saludos y suerte

[Bubarak]

gracias Corremares..

lo que le ocurren a las culatas, es que no son planas... Es decir, el circulo de compresión tiene un espesor de unos 3.5 mm, y entra dentro del cilindro, con las válvulas y todo.
Pero una culata tiene 4.0 mm, y la otra 3.0 mm.. que restando la junta de culata (1.1 mm), ... una entra 2.9 mm y la otra 1.9 mm (dentro del cilindro). Así que nunca estarían alineadas con el colector de escape.

el tema es que las juntas de culata son de un único espesor, y es imposible encontrarlas en distintas medidas. Tan sólo hay una por Internet que comprimida es de 1.1 mm, muy aproximado.
A no ser, que me fabricara yo las juntas, que lo haría.. pero no sé cómo.. porque además valen bastanteS dineroS.. y con lo que me gusta demontar/montar motor, pues como que no gano para juntas.

He oido que se pueden hacer con planchas de cobre..

Si alguien sabe cómo se pueden fabricar, invitado está a unas rondas..

Por el momento voy a seguir el plan inicial con las de 1.1mm, a no ser que no tenga suficiente compresión en uno de los cilindros.. en tal caso, me tocaría fabricarlas sí o sí. O como último recurso rebajarle 1 mm a la cabeza de uno de los pistones..

El caso es que perder un 1 mm en la cámara de combustión se reduce la Relación de Compresión de 17.5:1 a 14.9:1, que ya es muy poco..
Me voy un rato a rezar,.. luego vengo..

[capeador24]

Mide sos veces y corta una...

Yo no me complicaria la vida fabricando juntas. Coje las dos culatas y ves a un tornero (varias millas tierra adentro) y que te las deje iguales a la de 3mm que te la rebaje 1 mm y asi serán iguales. Mismas medidas misma compresión.

[corremares]

tu eres un mar de dudas pero por lo menos eres un mar yo ya no se si voy por el mar o por la montaña intentare encontrar ese motor y ver el despiece y alturas lo que dices de las culatas no cuadra en teoria deverian ser iguales no puedes dejar cada piston con una altura no esta claro alguien a rectificao una de las culatas pero visto que parece que nadie nos aclare mucha cosa ni poca ,intentare buscar ese motor y averiguar algo pero hagas lo que hagas asegurate antes, aunque si la cagas siempre tendras la satisfaccion de ser el primero en enterarte saludos

[corremares]

bueno en un primer momento te confirmo que las culatas son iguales asi como que la altura se regula con la junta de la camisa ,tu mismo

[Bubarak]

Originalmente publicado por capeador24

Mide sos veces y corta una...

Yo no me complicaria la vida fabricando juntas. Coje las dos culatas y ves a un tornero (varias millas tierra adentro) y que te las deje iguales a la de 3mm que te la rebaje 1 mm y asi serán iguales. Mismas medidas misma compresión.

También es buena idea

ya que tengo las culatas en el tornero, que le han cambiado guías de válvulas, y rectificados de asientos. Les diré que me las dejen a igual medida..

De todos modos, como dice Corremares, he de medirlas 2 veces más para asegurarme que No miden lo mismo. Pero juraría que había 1 mm de diferencia entre ambas.

Esta semana me pasaré por el tornero y salimos de dudas.

Muchas gracias a ambos.

[corremares]

si es un taller de rectificados tendran las medidas seguro al cambiar asientos y valvulas tambien hay que respetar las alturas ,las culatas son iguales en el despiece solo hay una referencia de la culata y pone cantidad dos o sea que se pueden intercambiar y las juntas de las camisas hay dos o tres espesores que poniendo la mas gruesa es como si rebajaras el piston pero que quede claro que yo ese motor no lo he visto ni de lejos pero intento ayudar visto que no hay nadie que este al dia y quiera compartir lo que sabe de ese motor saludos