Vela Obenques bajos muy sueltos...

[Em77]

Buenas

Hoy salí a navegar un rato y ciñiendo con un viento de unos 10 nudos me di cuenta que el obenque bajo de sotavento está muuuuy suelto. Hice un bordo y lo mismo para el otro obenque.

Justo hace unos días saqué el barco fuera del agua y, en el puerto donde estoy, para sacarlo hay que desmontar el backstay.

El barco lo he tenido prácticamente 1 mes fuera del agua y al volver a montar el backstay lo dejé hasta donde, aparentemente, estaba antes de desmontarlo.

Diría que noo he cambiado nada más que pueda afectar a la tensión de stay, obenques y backstay...

¿Puede que algo menos de tensión en el backstay genera esa poca tensión en el obenque bajo de sotavento?

Aquí va un video donde se ve claramente que está prácticamente suelto en ceñida...

[humpback]

Originalmente publicado por Em77

Buenas

Hoy salí a navegar un rato y ciñiendo con un viento de unos 10 nudos me di cuenta que el obenque bajo de sotavento está muuuuy suelto. Hice un bordo y lo mismo para el otro obenque.

Justo hace unos días saqué el barco fuera del agua y, en el puerto donde estoy, para sacarlo hay que desmontar el backstay.

El barco lo he tenido prácticamente 1 mes fuera del agua y al volver a montar el backstay lo dejé hasta donde, aparentemente, estaba antes de desmontarlo.

Diría que noo he cambiado nada más que pueda afectar a la tensión de stay, obenques y backstay...

¿Puede que algo menos de tensión en el backstay genera esa poca tensión en el obenque bajo de sotavento?

Aquí va un video donde se ve claramente que está prácticamente suelto en ceñida...

No es que sea yo el experto de la vida en trimado de palos, pero para mi gusto está muy muy suelto y necesita trimado. Mi impresión es que le faltan vueltas a los tensores por mucho que puedas haber aflojado el back.

Mira a ver si los pasadores que aseguran los tensores no están.

Imagino que sabes que si los tensas hay que bloquear el cable para que no se destrence, una llave al terminal para bloquearlo y vueltas al tensor. Si estaban bien trimados antes, mismo número de vueltas en ambos tensores (br y er).

Lo que tienes se trima fácilmente, ya que no tienes jarcia continua y las crucetas son retrasadas. Asegúrate al apretarlos de que el palo pinta bien recto mirando de proa a popa.

[Egis]

Esos obenques están visiblemente muy sueltos.

Habría que investigar sobre la causa de que estén tan sueltos.

Quizás un "gracioso" los destensó (suele pasar), quizás se haya soltado el tensor... habrá que investigar las causas.

Una demasiada tensión en los obenques altos puede producir el destensado de los bajos.

Fíjate en la flexión del palo... ¿El palo es pasante? porque si no lo es puede que se haya vencido el apoyo.

OJO... pon la tensión correcta cuanto antes porque se puede partir el palo.

[Xenofonte]

Hola

Muy suelto para 10kn de viento

Salusos

[Icarus]

Tienes muy flojos los obenques bajos ( llamados D1) y también se ven muy flojos los D2, que son los que salen del extremo del primer piso de crucetas y van anclados al palo debajo del segundo piso de crucetas hasta el palo.

No se si tu aparejo es a tope de palo o fraccionado. Si es fraccionado, la tensión de la jarcia tiene que ser mas elevada (entre el 20 y 25% de la carga de rotura del cable) para tener la tensión adecuada en el estay de proa.
La tensión de los D1 y los D2 en aparejos con crucetas retrasadas como el tuyo también es muy importante porque son los que sujetan el perfil en el sentido proa-popa y limitan su flexion.

No tener la jarcia bien ajustada, además provocar la perdida de prestaciones a vela, es peligroso porque la jarcia es la que sujeta el perfil del palo y limita los esfuerzos a los que esta sometido este, pudiendo incluso llegar a romper el palo por un mal ajuste en determinadas condiciones.

En el link adjunto se explica casi todos sobre el reglaje de jarcia según el tipo de parejo (paginas 35 a 55).
Si el palo es pasante apoyado en la quilla ten también en cuenta las consideraciones que indican al principio del manual.

Ajustar la jarcia no es complicado si sigues los pasos tal como se indican y el resultado en el comportamiento del barco es notable.

https://support.seldenmast.com/files...595-540-SP.pdf

[Javierrb]

No lo demores más. No salgas a navegar en ese estado. Como te dice Egis, tienes que mirar el motivo de esa flojedad. No se destensan de la noche a la mañana sin un motivo. Algo lo produjo.
Te lo dice alguien que sufrió rotura de palo.

[Em77]

Gracias por las aportaciones Si, tan pronto me di cuenta me volví a puerto para revisar. Está claro que hay que ver cuál es el causante para solucionarlo antes de salir nuevamente.

Para ampliar algo más de información, mientras reviso el documento compartido por Icarus, decir que el palo no es pasante y el aparejo es a tope del palo.

El único cambio reciente que le ha ocurrido a la jarcia es que, en el puerto donde estoy, para sacar el barco fuera del agua hay que desmontar completamente el Backstay. Aquí podéis el barco en la grúa con el backstay completamente desmontado.

Entonces, tras casi 1 mes fuera del agua, lo volví a montar aparentemente hasta la marca donde estaba antes y no percibía esos obenques inferiores tan sueltos...

Para ir descartando ¿Puede ser el motivo de ese afloje que el backstay esté ajustado con unas vueltas de mas o de menos?

[Icarus]

Podria ser que en la manibra con la grua, el perfil en H que sujeta las cinchas apoyase contra los obenques forzandolos?, en la foto se ve bastante cerca.
Si la causa es un sobreesfuerzo de este tipo, habria que revisar por seguridad:

Que no este hudida la cubierta en la zona de apoyo del palo. El puntal interior que apoya en la quilla. En algun caso he visto alguno que apoya en una madera que cede y afloja la jarcia.

Que en la fibra alrededor de los cadenotes y en los propios cadenotes de los obenques no haya pequeñas grietas o deformaciones por un sobreesfuerzo.

Los tirantes en el interior que van del cadenote a la estructura resistente del casco y el anclaje a este.

El estay de proa y su anclaje que no haya cedido.

La jarcia en general y los terminales prensados que no tengan fisuras.

Subir al palo y revisar terminales y anclajes al palo (esto se deberia de hacer periodicamente aunque no haya sobresfuerzo).

Si todo este bien, ajustar la tension de la narcia siguiendo las indicaciones del manual de arriba.

Yo tuve que reajustar la tension de la jarcia despues de una popa de 10 millas con viento duro y spi y mayor entera arriba por el sobreesfuerzo que soporto.

Esta es solo mi opinion, lo que yo haria para navegar tranquilo si sube el viento.

[Em77]

Gracias Icarus,

No me consta que la H de la grúa haya contra los obenques... por lo menos no lo vi mientras realizábamos los movimientos.

Igualmente revisaré todo lo que comentas

Sigo pensando si la tensión en el back (mayor o menor tensión en él) puede o no ser el causante de la flojera de los obenques...

[Icarus]

Yo creo que en un aparejo a tope con crucetas retrasadas, al tensar el back (no se debe tensar mas del 20% de carga de rotura) afecta mas a los obenques altos, menos a los medios y todavia menos a los bajos.

La tension de los obenques altos tiende a flexar el palo en sentido proa-popa por el empuje de las crucetas atrasadas. Esta flexion se limita con la tension de los medios y los bajos.

Al tensar el back se tensa el stay de proa que estira con la tension y por tanto se atrasa el tope del palo.
Al atrasarse el tope de palo, en primer lugar baja la tension de los obenques altos, con lo cual hace menos fuerza de flexion longitudinal por lo cual requeriria menos tension de medios y bajos para compensar la flexion. Como los medios y bajos tambien pierden algo de tension aunque menos que los altos, el conjunto sigue estando compensado.

En una jarcia bien ajustada no deberian de bailar los obenques de sotavento con 20 grados de escora aunque el back vaya tensado a tope (al 20% de su carga de rotura)

[JVPIT3R]

Originalmente publicado por Em77

Gracias Icarus,



No me consta que la H de la grúa haya contra los obenques... por lo menos no lo vi mientras realizábamos los movimientos.



Igualmente revisaré todo lo que comentas



Sigo pensando si la tensión en el back (mayor o menor tensión en él) puede o no ser el causante de la flojera de los obenques...

En un aparejo fraccionado, la tensión del back da curvatura al palo hacia popa, e induce tensión en los obenques interiores.
Ahora, en un aparejo a tope de palo, ese efecto no es tan acentuado, porque no tienes el estay trabajando por debajo del arraigo del back. No obstante, puede ocurrir.
Para salir de dudas no tienes ni que salir a navegar. Aflojando el back del todo, observas el palo lateralmente. Después lo aprietas, y observas nuevamente. Si el palo ha cogido una curva apreciable a popa, habrá inducido tensión en los obenques internos.
Con un video es muy difícil diagnosticar más allá, pero sí que es cierto que los obenques exteriores no parecen tener la misma holgura, lo cual puede indicar un exceso de rectitud en el palo, por algún defecto de trimado, más que un problema estructural, que se reflejaría tanto en los interiores como en los exteriores.
De todos modos, haz caso a los cofrades, no es normal, y debes hacer un análisis exhaustivo para descartar algún tema serio.
Suerte!!

Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk

[Em77]

Gracias JVPIT3R,

Observando de nuevo el video veo que al génova le falta algo de tensión de driza. La driza no la he tocado y no recuerdo que antes de la varada tuviera esa falta de tensión...

Independientemente a esto, revisaré todo lo comentado. Aún y así, esa falta de tensión de driza del génova puede venir también por una falta de tensión del stay de proa provocado por falta de tensión del Backstay que a la vez esté provocando falta de tensión a los obenques interiores?

[Avante]

Originalmente publicado por Em77

Independientemente a esto, revisaré todo lo comentado. Aún y así, esa falta de tensión de driza del génova puede venir también por una falta de tensión del stay de proa provocado por falta de tensión del Backstay que a la vez esté provocando falta de tensión a los obenques interiores?

Una excesiva de tensión del back sí suele derivar, en un aparejo de crucetas retrasadas, en un déficit de tensión de los obenques superiores. Ahora, entendiendo además que tu aparejo es a tope y de crucetas rectas, una falta de tensión del back no debería provocar una falta de tensión de los obenques inferiores.

¿Has hablado con el varadero por si a alguno de ellos se les hubiera "ocurrido" aflojar los obenques? Aunque es una causa bastante peregrina, cosas más raras se han visto....

Por último, en una ocasión y con mi barco anterior, tuve una rotura de stay navegando a vela que conseguí no tirara el palo llevándome la driza del spi a proa, de forma que hiciera de "stay de respeto" provisional. En el caso de un obenque bajo, piensa qué solución de fortuna podrías tomar (en mi caso, me funcionaría el amantillo del tangón) si, tras una primera solución del problema, volviera a aparecer en el peor momento.

[Em77]

Gracias Avante, hablaré con el varadero aunque me extrañaría mucho que ese fuera el caso. Ellos siempre son los que desmontan y montan el backstay y siempre te comentan si ven alguna cosa o se encuentran con algún problema...

Por otro lado, un matiz sobre tu post... el aparejo es a tope del palo y las crucetas son retrasadas y no rectas como comentas...

[JVPIT3R]

Originalmente publicado por Em77

Gracias JVPIT3R,

Observando de nuevo el video veo que al génova le falta algo de tensión de driza. La driza no la he tocado y no recuerdo que antes de la varada tuviera esa falta de tensión...

Independientemente a esto, revisaré todo lo comentado. Aún y así, esa falta de tensión de driza del génova puede venir también por una falta de tensión del stay de proa provocado por falta de tensión del Backstay que a la vez esté provocando falta de tensión a los obenques interiores?

Bueno, yo conozco como funciona el aparejo fraccionado, pero, entre que llega algún pro, creo que se pueden sacar conclusiones interesantes para el tope de palo.
En un aparejo fraccionado, de crucetas retrasadas, la tensión del estay la contrarrestan los obenques exteriores. Los mismos provocan una flexión hacia popa que controlan los obenques interiores.
Con ese sistema se consigue estabilidad del palo en todos los rumbos, una ubicación correcta del centro vélico de la mayor, para que el barco tenga el punto ardiente adecuado, una tensión correcta del estay para que no haga mucha barriga, y una curva adecuada del gratil de la mayor para que trabaje correctamente en todas sus secciones.
Los obenques deberían de ser suficientes para cumplir con ese propósito. El back, por tanto, se reserva para controlar la curvatura del tramo superior de la vela, afectando principalmente a la mayor, y no tanto a la tensión del estay. Utilidad? Pues al aumentar la curvatura permite que la baluma se abra, aumentando el twist de la vela y dejando escapar el exceso de viento que eventualmente puedas tener. Por ello los back tienen sistemas de regulación más ágiles.
En el caso de un tope de palo? Pues ahora ya entro en la elucubracion, por lo que te sugiero que leas mis comentarios con reservas. Creo que el principio de trimado puede mantenerse. Es cierto que la acción del back, en este caso, se suma a la de los obenques exteriores por trabajar sobre el mismo punto, pero también es cierto que, si te quieres guardar un margen de regulación de la curva del palo con el back, para adaptarte a las condiciones del viento, debes lograr que el palo sea estable por medio de los obenques y el estay.
Por tanto, a tu pregunta, puede que la falta de tensión del back se haya traducido en el obenque interior flojo y la escasa tensión de driza? Pues si, puede, pero tal vez ese hecho oculte un defecto de trimado, es decir, con una tensión normal, e incluso baja, del back, a 10kn no debería de ocurrir lo que te ocurre.
Comprendo que la jarcia es un tema complejo, y que al principio da mucho yuyu enredar en ella, pero metidos en harina no es para tanto, y eso otra parte de tu barco que tienes que conocer y mantener por seguridad y rendimiento. Hay muy buenos, y no demasiado complejos, manuales de trimado. Yo me empollaba uno, y empezaba desde 0. Comprender la filosofía de trimado de tu aparejo, y manos a la obra. A la postre es un trabajo muy satisfactorio.
Suerte!!!

Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk

[Newton]

Hola,

Por aquello de ir de lo más sencillo a lo más complejo y dado que la tensión del back puede tener efecto en la de los obenques (altos y bajos), y sabemos que el back lo han tocado, prueba a tocar el back. Quitándole tensión es posible que los obenques bajos sí la tomen.

Otra cosa es que se haya aflojado toda la jarcia, porque parece que el estay también se ha aflojado. En ese caso, repasar el apoyo del palo y tensar de nuevo.

Ojo. Una vez me encontré los obenques sueltos, y me puse a tensarlos. El de babor me pedía más vueltas que el de estribor, y se las dí. Algo mosca, pero se las di (la verticalidad del palo la comprobaba con la driza de mayor).

El caso es que más adelante subí a la perilla por otro tema, y me encontré que el arraigo del obenque babor se había ido y que el terminal en T estaba clavado en el aluminio

Así que si se ha destensado la jarcia en general es importante repasar herrajes, etc. como ya han dicho .

[Em77]

Buenas tardes de viernes

Hoy estuve revisando varios temas:

Todos los tensores tienen sus correspondientes pasadores, así que descarto que se hayan aflojado por si solos...

Medí la curvatura del palo babor-estribor y está alineado

Confirmado que los marineros no tocaron nada más que el backstay

He revisado el apoyo del palo en cubierta, no se ve ninguna quebradura ni endidura. Aquí va una foto

Tambié revisé el apoyo interior y pinta bien. Aquí se puede ver

Revisé los cadenotes y la fibra alrededor. Nada. todo pinta bien. También los tirantes interiores. Aquí va una foto

El tirante del stay de proa no tiene aparentemente ninguna rotura ni está cedido por ningún lado. Aquí se puede ver

Revisé toda la jarcia a la vista sin subir al palo y no hay rastro de fisuras ni cables sueltos...

Revisé los terminales con sus anclajes al palo y no vi, a simple vista, nada en mal estado...

Comparé con un barco del mismo modelo que hay en el puerto y él tiene mayor tensión en los obenques inferiores y superiores.

Revisé el backstay y vi que, desde la pata de gallo, había más tensión por un costado que por el otro y ésta se veía torcida tal y como se ve en esta foto. Asçí que lo ajusté para que las fuerzas fueran iguales desde babor que desde estribor

Revisé la curvatura del palo proa-popa con el backstay suelto (unos 20cm de curvatura) y con el backstay algo cazado (unos 30cm de curvatura). Aquí se puede ver la curvatura sin el backstay cazado. La medición la hice colgando una caja de herramientas de la driza de la mayor y midiendo desde la driz al palo a la altura de la botavara

Así que, visto todo esto me puse a mirar de tensar un poco los obenques inferiores, pensé en dar las mismas vueltas al de babor que al de estribor y cuando me puse a ello me di cuenta que no hay manera de tensarlos

Así que le di un poco de lubricante, intenté de nuevo y siguen sin girar... incluso probé dando unos pequeños golpes con un martillo de goma y una llave inglesa grande cogiendo el tensor... nada de nada.

Lubriqué más y lo dejé para intentar nuevamente otro día... a ver si hay suerte... ¿alguna mejor idea para mirar que giren los tensores que parecen estar agarrotados?

[Javierrb]

Arraigos/anclajes crucetas?
¿Crucetas en su sitio? Que no hubiesen cedido...

[humpback]

Lubricante o WD40? Ha de ser lo segundo o equivalente. Calentarlos es una opción también.

[kimera II]

Prueba a cojer el backstay con las manos y dejarte caer hacia proa solo con tu peso y que alguien te compruebe la tensión de los obenques, si se tensan es que esta flojo

[esscapar]

El darle WD 40 bien y cuando vuelvas, intenta ir con alguien y mientras uno sujeta el tornillo tensor con una llave grande otro con una barra o palanqueta intenta girar aun lado u otro el tensor para que valla soltando....y más ws 40. En cualquier caso tu solo no harás suficiente fuerza al tener que sujetar un lado y girar en otro ; vigila que el cable del obenque no se gira al forzar las vueltas.
Lo de calentar suele funcionar tambien, aunque no sé si solo calentar el cuerpo o el conjunto rosca-cuerpo; a ver si alguien lo explica. (compré un soplete y una bombona el otro día por 14 € en una ferretería.....para otra cosa).

Prueba a dar más tensión al back a ver que pasa como te comentan.

[Icarus]

Como han dicho, primero con con WD40 y si no va, entonces calentando solo el cuerpo del tensor. Se trata de que dilate el cuerpo pero no la rosca de los terminales para que se aflojen. Además calentar el terminal prensado no es conveniente (no queremos que dilate un terminal que sujeta el cable interior por presión y si calentamos mucho además podemos afectar al temple).

Si son tensores abiertos, girarlos siempre con llave inglesa, nunca metiendo un destornillador por la ranura porque se pueden deformar.
Para que sea mas fácil, prueba primero a desbloquear solo una de las roscas, habrá que hacer menos fuerza que para desbloquear las dos a la vez.

Puedes empezar por la rosca inferior, para lo cual intentas girar el cuerpo del tensor con la llave inglesa, alternativamente hacia ambos lados sin sujetar el terminal prensado de la rosca de arriba. Aunque gire un poco el obenque cuando consigas desbloquear la rosca inferior girando el cuerpo no pasa nada, pero en cuanto afloje la inferior pon el cuerpo del tensor en la posición inicial para que el obenque no quede girado.

Fija el cuerpo del tensor con la llave inglesa de modo que su mango apoye contra el obenque bajo para que el cuerpo no pueda girar. Intenta ahora con una llave inglesa girar el terminal superior para intentar desbloquearlo, alternativamente hacia los dos lados. A veces el punto de sujeción del terminal para la de la llave inglesa no es muy bueno y no permite hacer mucha fuerza sin que se escape la llave. Se puede proteger el terminal con varias vueltas de cinta y usar una llave de mordaza para intentar girarlo.

Cuando consigas desbloquearlos, aflójalos hasta casi el final contando las vueltas que le das para poder engrasar las roscas y después vuelve a apretar las vueltas que quitaste para volver a la posición inicial, y a partir de ahí le das las de apriete adicional que quieras. si no engrasas las roscas, probablemente están agarrotados de nuevo la próxima vez que quieras ajustarlos.

[tradixabia]

Que tipo de grasa se utiliza para las roscas?

[Delas]

Con la tensión del back, hay un efecto que a veces no se tiene en cuenta, y es la flexiòn del palo por el incremento de la compresión. Al incrementar la tensión del back, la componente horizontal proa popa la asume el stay, que como dice Icarus, estirará haciendo que la punta del palo vaya hacia popa. Pero la componente vertical del incremento de tensión quien la asume es el mástil, que flexará mas o menos según la rigidez del perfil. Es lo mismo que un arco que es recto sin la cuerda, y curvo con ella.
Como dice Icarus, el retraso de la perilla del mastil, le quita tensión a los obenques altos, y unas crucetas retrasadas flexaran menos el mástil. Los medios y los bajos, si el perfil es muy rígido, perderán también tensión,, pero si no lo es, la flexión del mastil por incremento de la compresión compensaría la menor flexión por empuje de las crucetas, y los medios y bajos no perderán tanta tensión, incluso podría aumentar.

Dices que de 20 pasas a 30 cm, pero entiendo que si estas midiendo con una caja de herramientas a modo de "plomo", lo que mides es la variación de la caida del palo a popa. Para medir la flexión hay que medir la "flecha" y al igual que en un arco, la driza debe ir de perilla a base del palo, y medir la separación, como minimo, a la altura de los dos pisos de crucetas

Respecto a la driza de génova, vuelve a darle la tensión correcta, y no te extrañe que la perdida se deba a que hayan abierto el stoper por error por cualqujer causa, aunque ni recuerde haberlo hecho si preguntas al que lo hizo.

Y para aflojar los tensores, aparte de todo lo que te han dicho, quita la tensión a ese obenque, que algo ayudará a que puedas girarlo

[Em77]

Originalmente publicado por esscapar

El darle WD 40 bien y cuando vuelvas, intenta ir con alguien y mientras uno sujeta el tornillo tensor con una llave grande otro con una barra o palanqueta intenta girar aun lado u otro el tensor para que valla soltando....y más ws 40. En cualquier caso tu solo no harás suficiente fuerza al tener que sujetar un lado y girar en otro ; vigila que el cable del obenque no se gira al forzar las vueltas.
Lo de calentar suele funcionar tambien, aunque no sé si solo calentar el cuerpo o el conjunto rosca-cuerpo; a ver si alguien lo explica. (compré un soplete y una bombona el otro día por 14 € en una ferretería.....para otra cosa).

Prueba a dar más tensión al back a ver que pasa como te comentan.

Gracias, di más tensión al backstay y no cambia demasiado. Si hace algo es todavía perder algo más de tensión...

Ya que estaba dejé el backstay al 15% de carga de rotura con el método de la regla de 2m