Construcción de velero Optimist en madera

[bogus69]

"La medida de la orza, me imagino que daggerboard, será de 1067 x 285. "

po si , daggerboard = orza

[Apagapenol]

Originalmente publicado por zapalobaco

¿Porqué será mucho más lento que otro de un fabricante?

Cañas para todos

En teoría no tiene por qué ser más lento, pues las especificaciones dimensionales del casco de fibra de vidrio y del de madera son prácticamente idénticas.

Sí puede ocurrir que el casco tenga concavidades (dentro de los límites permitidos por las reglas de la clase), que hagan un efecto de succión. Esto se evita con una elección cuidadosa de los tableros, descartando los que estén alabeados, y con una construcción no menos cuidadosa.

También puede ocurrir que el casco de madera sea menos rígido que el de fibra. La rigidez viene dada fundamentalmente por el espesor de los tableros del fondo y de los costados. En general, los Optimist construidos con tablero de 6 mm no son suficientemente rígidos, pero los construidos con tablero de 12 mm, sí. No obstante, si uno quiere estar seguro, puede construirlo de tablero de 15 mm (máximo permitido), pero entonces nos iremos a un peso algo superior, y también puede llegar a ser más lento. Creo que el tablero de 12 mm es un término medio bastante bueno.

Otro efecto adverso sobre la velocidad es el acabado de la obra viva; el secreto reside en conseguir un acabado similar al del gelcoat de los cascos de fibra. Hay que evitar tanto los acabados rugosos como los pulimentados brillantes, es preferible ir a un acabado ligeramente satinado. En este punto sólo cabe una solución: lija, lija y lija... Ya os contaré cuando me toque.

Saludos y otra ronda

[bogus69]

""Otro efecto adverso sobre la velocidad es el acabado de la obra viva; el secreto reside en conseguir un acabado similar al del gelcoat de los cascos de fibra. Hay que evitar tanto los acabados rugosos como los pulimentados brillantes, es preferible ir a un acabado ligeramente satinado. En este punto sólo cabe una solución: lija, lija y lija... Ya os contaré cuando me toque.
""

Rondita aclaratoria

Con respecto a esto, leí hace muchos años que el acabado del fondo hay que hacerlo con lija al agua de grano 400.
el porque!! según rezaba este libro, este grano le da al fondo una rugosidad similar a la de la piel del delfín, lo que hace que se adiera sobre el casco una capa muy fina de agua que no ofrece resistencia al "agua" sobre la que se desliza.
También aclaraba que el angulo que forma la popa con el fondo, debe ser lo más recto posible y bajo ningún punto de vizta con una redondez significativa, ya que el angulo recto genera menos turbulencias.

Esto lo leí cuando tenía unos 13 años, joder que memoria
quiere decir que el aleman todavía no ha llegado a mi azotea !!

Otra ronda para olvidar los malos recuerdos

a partir de las 1500 de hoy, estoy oficialmente de vacaciones vamos a sacarnos las ganas de

[TAMAMOANA]

Buenas y

Festivamente Bogus, si te metes en http://www.optinic.com.ar/apuntes/apuntes.htm hay unas referencias a este tema del acabado de la obra viva.

En concreto en este enlace http://www.optinic.com.ar/apuntes/PU...on%20casco.htm


Felices vacaciones.

[Apagapenol]

Originalmente publicado por bogus69

Con respecto a esto, leí hace muchos años que el acabado del fondo hay que hacerlo con lija al agua de grano 400.
el porque!! según rezaba este libro, este grano le da al fondo una rugosidad similar a la de la piel del delfín, lo que hace que se adiera sobre el casco una capa muy fina de agua que no ofrece resistencia al "agua" sobre la que se desliza.
También aclaraba que el angulo que forma la popa con el fondo, debe ser lo más recto posible y bajo ningún punto de vizta con una redondez significativa, ya que el angulo recto genera menos turbulencias.

Esto lo leí cuando tenía unos 13 años, joder que memoria

Unas cañas, que es el momento

Efectivamente, el libro se titulaba "Vela y velocidad", de Imhoff y Pranger, publicado por Editorial Blume. Uno de mis favoritos, todavía lo conservo.

No es casualidad que las reglas de la clase prohíben que se dé radio de acuerdo a la arista que forman el espejo de popa y el fondo.

Otra ronda yfelices vacaciones y navegadas

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los cofrades!

Ahora vamos con el montaje de las regalas. No hay nada tan decorativo en un barco (¡aunque sea de vela ligera!) como una tapa de regala de madera bien barnizada, así que toca esmerarse...

La regala está compuesta por tres listones que se pegan sucesivamente por la parte interior del casco, y por un cintón de regala de sección semicircular que se pega por el exterior. Los encuentros de las regalas con los espejos de proa y popa van reforzados por unas buzardas, que, según las reglas de la clase, pueden ir pegadas directamente sobre la regala o embutidas en ésta y en los listones de refuerzo de los espejos. Tanto estructural como estéticamente es preferible que las buzardas vayan embutidas, aunque sea mucho más trabajoso.

Por último, la parte interior de la regala va rebajada para darle el perfil que indican los planos, con inclinación hacia dentro. En la zona próxima a los espejos, la inclinación va siendo cada vez menor, para que el perfil se ajuste finalmente a las buzardas, que son prácticamente horizontales, así que ahí tenemos un bonito trabajo de cepillo y lija.

El proceso, por tanto, se divide en cinco partes: pegado de los listones, cepillado para darles el perfil, montaje de las buzardas, montaje del cintón y lijado del conjunto. Hoy vamos con la primera de ellas.

Durante todo el proceso de construcción de la regala debemos dejar puestas las cuadernas temporales; si no, los listones tirarían de los costados hacia dentro, deformándolos y haciendo que la manga medida a la altura de la regala fuera inferior a la especificada en los planos. Habrá que pegar los listones exteriores en ambos costados, dejar que el adhesivo fragüe, pegar los siguientes listones, etc. De este modo, evitamos las tensiones asimétricas que aparecerían si hiciéramos la regala de un costado primero y luego la del otro.

Antes de empezar, conviene fijarse en que la inclinación de los costados es mayor en las amuras. Si pegamos los listones directamente, la parte superior de los listones interiores sobresaldrá demasiado por arriba. Para evitarlo, hay que rebajar ligeramente el canto inferior de la cara exterior de los dos listones exteriores en la zona cercana a la proa, de modo que al pegar el siguiente listón, quede ligeramente revirado hacia dentro. No se si me he explicado...


También hay que comprobar que la parte superior de la cuaderna central no interfiera con la regala, cortándola a medida si no fuera el caso.

Finalmente, nos ocupamos de los encuentros de los extremos de los listones con los espejos. El de popa no presenta demasiados problemas: el espejo es vertical y los listones también están prácticamente verticales, así que el extremo de éstos será un corte vertical. En el de proa el espejo está inclinado en un sentido y los listones lo están en otro (y cada uno de los listones tendrá distinta inclinación), lo que obliga a ensayar el corte hasta que ajuste. Esto es más fácil de hacer con un trozo de madera sobrante de la misma sección que los listones. Cuando tengamos la forma la copiamos en el listón.

Una vez que hemos cortado el extremo de proa vamos sujetando el listón con gatos (normalmente serán suficientes 6 ó 7 por banda, pero conviene tener alguno más por si acaso) que apretamos de modo gradual a lo largo de todo el costado. Observaremos que al ir apretando los gatos, el extremo de proa del listón va retrocediendo; hay que asegurarse de que esté siempre en contacto con el espejo, golpeando suavemente con un mallete en el extremo de popa. Al final, tendremos el listón sujeto al costado, pero su extremo de popa sobresaldrá. Es en este momento cuando cortamos el extremo de popa a medida, aflojamos ligeramente los gatos de popa, encajamos el listón en su posición y volvemos a apretar los gatos, comprobando que el listón quede enrasado con el borde del costado a todo lo largo de éste.

Tras una pausa para una bien ganada cerveza, repetimos el mismo proceso en la otra banda.

Una vez que tenemos presentados los listones de ambas bandas, comprobamos de nuevo el ajuste y pasamos a pegar. Para ello aflojamos ligeramente dos o tres gatos, aplicamos el adhesivo y volvemos a apretar los gatos. Repetimos el procedimiento hasta que hayamos aplicado adhesivo a todo lo largo del listón, extremos incluidos. Hacemos lo mismo en la otra banda. Las dos superficies deben quedar bien pegadas, sin que haya rendijas entre ellas que, aunque queden rellenas de adhesivo, producirán unas líneas oscuras a lo largo de la regala. En ese caso, pondremos un gato suplementario.

Todo esto se repite tres veces y el resultado será el que aparece en la foto. Se puede ver cómo la parte superior de la regala queda un poco sobreelevada cerca de la proa. Esto requerirá rebajarla hasta que quede al nivel del borde superior del espejo de proa, para que el acuerdo de las buzardas con la regala y con el espejo sea suave.

Adjuntos 17290

Siguiente paso: cepillado y montaje de las buzardas.

Saludos y otra ronda a mi cuenta para hacerme perdonar el rollo.

[bogus69]

Buenoooooo
ya me habia olvidado de este hilo !!

cupate unas cañas para esempolvar el graznate, que lo debes tener lleno de cerrin!!!

otra ronda pal resto de cofrades.

veo que le estas dedicando mucho esmero, te está quedando muy, pero muy bien.

bueno, ya irás mostrando como van quedando los acabados.

[Apagapenol]

Originalmente publicado por bogus69

cupate unas cañas para esempolvar el graznate, que lo debes tener lleno de cerrin!!!

Pues lo peor está por llegar; para dar a la regala la inclinación de plano hay que rebajarla más o menos a la mitad de sus dimensiones, así que me va a salir el serrín por las orejas

Ya os iré contando...

Originalmente publicado por bogus69

veo que le estas dedicando mucho esmero, te está quedando muy, pero muy bien.

bueno, ya irás mostrando como van quedando los acabados.

Hombre, pues la verdad es que, aunque está mal que yo lo diga, estoy poniendo mucho cuidado, pero si no, no entraría en las especificaciones y tolerancias que exigen las reglas de la Clase ( yo creo que me paso casi más tiempo midiendo y volviendo a medir que lijando, que ya es decir...)

Más adelante os pediré consejo sobre pinturas.
Saludos y

[josemar]

Esto se tiene que solucionar, da miedo.

[carlos_concha]

Lapidario comentario Chimi... ya estábamos entusiasmados en la construcción de este Opti, amenamente relatada por Apagapenol. ¿podemos conocer tu experiencia y las razones de tu comentarios? siempre serán un aporte. Desde Chile... unas buenas rondas

[bogus69]

Originalmente publicado por carlos_concha

Lapidario comentario Chimi... ya estábamos entusiasmados en la construcción de este Opti, amenamente relatada por Apagapenol. ¿podemos conocer tu experiencia y las razones de tu comentarios? siempre serán un aporte. Desde Chile... unas buenas rondas

cual fue el comentario de chimi????? yo no lo veo???

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los cofrades!

Continuamos con las regalas…

Una vez que tenemos pegados los listones que forman las regalas, el siguiente paso es darles forma y fijar las buzardas.

La opción menos trabajosa pero más sencilla es pegar las buzardas directamente sobre el espejo y la regala, sin hacer rebajes en éstos; en este caso el efecto antiestético es inaceptable, o lo que es lo mismo, no se construye uno un velero de madera para acabar haciendo una chapuza de semejante calibre…

Queda mucho mejor, tanto estética como estructuralmente, que las buzardas vayan embutidas en las regalas. Hay que cuidar que la transición entre regala, buzarda y espejo sea suave y sin discontinuidades, lo que obliga a cajear y dar forma a las regalas simultáneamente.

Para dar forma a las regalas necesitamos un cepillo eléctrico (muy recomendable comprarlo, o mejor, pedirlo prestado; si lo único que tenemos es uno manual podemos estar cepillando hasta el día del Juicio Final por la tarde ), una lijadora de banda y dos o tres escofinas de diferentes granos.

Lo primero que hay que hacer es marcar sobre la regala unos trazos a lápiz que limiten las zonas que hay que rebajar, teniendo en cuenta que cerca de los espejos el perfil de la regala pasa de tener inclinación hacia dentro del casco a estar ligeramente inclinado hacia fuera, para acomodar las buzardas. En la foto de portada del manual de instrucciones de la IODA se aprecia muy bien la forma definitiva que deben tomar las regalas.

En la zona cercana a los espejos, las regalas deben tomar la misma inclinación que tienen las aristas superiores de los espejos, de modo que el borde superior de la regala y el del espejo queden al mismo nivel, para que al montar las buzardas no aparezcan discontinuidades.

Una vez que tenemos los límites marcados, desbastamos con el cepillo eléctrico hasta quedar cerca de las marcas, sin pasarnos. Tampoco hace falta que el acabado sea muy próximo a lo que buscamos, ya que eso lo haremos con la lijadora de banda. En la foto se ven las tres fases del proceso en la regala de babor: cerca de la proa está todavía sin desbastar (la parte superior de los listones que forman la regala sobresale por encima de la parte superior del espejo), a la altura de la bancada de fogonadura está a medio desbastar (se ven las marcas a lápiz que delimitan la zona a rebajar) y justo por encima de la cuaderna el perfil de la regala es casi definitivo, conseguido con la lijadora de banda. Más adelante, cuando estén montadas las buzardas y el cintón de regala, habrá que terminar el lijado a mano.

Adjuntos 18061

Después de haber respirado y mascado una buena dosis de viruta y serrín (la máscara es altamente recomendable) tendremos más o menos ajustado el perfil de la regala y procedemos a sacar las plantillas para las buzardas, con las dimensiones que dan los planos. En mi caso, al tratarse de un kit, las buzardas venían ya cortadas (por cierto, las de proa estaban mal y voy a tener que hacer una chapucilla).

El paso siguiente es hacer los rebajes para las buzardas. Yo prefiero hacerlos con escofina que con cepillo, es más trabajoso, pero hay menos posibilidad de error. Como de costumbre, hay que rebajar y probar el ajuste hasta que estemos satisfechos con el resultado. En la foto se ve el rebaje de babor de proa, una vez terminado.

Adjuntos 18062

Lo siguiente es pegar las buzardas. Las de popa son más sencillas de montar, ya que al ser perpendiculares al espejo de popa y a la regala, es suficiente con unos gatos; en las de proa, como el espejo está inclinado, hay que emplear gatos más largos que sujetan desde la cuna. Para evitar que se peguen al casco piezas que no corresponden (gatos, separadores, etc) hay que emplear plástico de cocina. En las fotos se ven las buzardas durante el proceso de pegado. En la de proa se puede ver que la buzarda está mal cortada, ya que no llega al borde exterior de la regala.

Adjuntos 18063Adjuntos 18064

Llegados a este punto convendría comprobar que las medidas de la regala se corresponden con lo que especifican los planos. Esencialmente se trata de medir las distancias a un plano de referencia horizontal situado a una distancia dada por encima del casco, tomadas en puntos de la regala situados a distancias también dadas del espejo de popa. Yo no lo he hecho, ya que el plano de referencia no está materializado en nada, y tomar medidas “en el aire” resulta bastante difícil, más todavía con el casco en la cuna; por otra parte, la tolerancia que se permite es lo suficientemente amplia (±1 cm) como para que cualquier error quede absorbido... esperemos.

Siguiente paso: montaje del cintón de regala y acabado final.
Saludos y otra ronda a mi cuenta.

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los cofrades!

Final de las regalas...

Los siguientes y últimos pasos que quedan por hacer con las regalas son pegar el cintón y el acabado final.

El montaje del cintón no parece muy diferente en principio del de los listones que conforman las regalas. Pues bien, la cosa es un poco más complicada por dos razones:

Por una parte, el cintón que me venía con el kit tiene la sección semicircular que indican los planos. Esto implica que no hay que trabajarlo para darle el perfil, pero resulta más difícil de pegar porque la presión que ejerzan los gatos no será sobre un plano, sino sobre una arista, con lo que, a poco que queramos apretar los gatos, éstos resbalarán sobre el borde del cintón. Así que hay que idear un sistema más seguro.

Por otra parte, la superficie de los costados está revirada, de modo que, para que el cintón quede pegado a lo largo de todo el costado, hay que darle una cierta torsión. Esto podemos conseguirlo mojándolo con agua caliente o con vapor, o mediante fuerza bruta. Yo lo hice a lo bruto, pero hay que tener presente que es más fácil dar torsión a una pieza de sección cuadrada o rectangular que a una de sección semicircular. El efecto del revirado es, evidentemente, más intenso cerca de los extremos del cintón, es decir, en proa y en popa, lo que hace que haya que emplear gatos más fuertes en estas zonas, como se ve en las fotos.

Otra cuestión importante para evitar deformaciones del casco es mantener las cuadernas temporales en su sitio durante el montaje del cintón. En las fotos ya no aparecen las cuadernas, pero es que fueron tomadas después de que el adhesivo hubo fraguado (el cintón estaba ya perfectamente pegado), con las cuadernas temporales ya retiradas y justo antes de quitar los gatos.

Por lo demás, el proceso es sencillo, y muy similar al de los listones de las regalas: comenzando con la parte central, vamos sujetando el cintón con gatos a lo largo de todo el costado, cuidando de que queden enrasados con el borde superior de la regala, y dejando que los extremos de proa y popa sobresalgan. Para que los gatos tengan un buen apoyo, conviene situar unos tacos de madera por la parte interior, justo por debajo de la regala, y por la parte exterior, justo por debajo del cintón. Los gatos apoyarán sobre los tacos del interior y sobre otras piezas que colocaremos apoyando a su vez sobre el cintón y el taco que va por debajo de él. Así aseguramos que el gato no resbale sobre la superficie convexa del cintón. No sé si me he explicado, pero en las fotos se ve más claro.

Adjuntos 18742Adjuntos 18743

Por cierto, que en la foto de la parte de proa se ve claramente cómo se les ha ido la mano a los de CKD Boats al cortar las buzardas; el espacio que queda entre el borde de la buzarda y el cintón habrá que rellenarlo con una pieza cortada al efecto. Me hubiera gustado disponer de algún resto de contrachapado marino para hacerme yo las buzardas de nuevo, pero como no tenía, opté por esta solución. Terminado tampoco queda tan mal, como se ve en las fotos más adelante.

Una vez que tenemos presentados los cintones de ambas bandas, pasamos a la fase de pegado. Del mismo modo que hicimos con los listones de la regala, aflojamos ligeramente dos o tres gatos, aplicamos el adhesivo y volvemos a apretar los gatos. El procedimiento en este caso es un poco más complicado, más que nada porque los tacos se caerán al aflojar los gatos; conviene tener un ayudante que nos eche una mano. El proceso se repite en la otra banda. Una vez pegados los dos cintones se ve como en la foto. Puede observarse que en proa y popa he empleado los gatos más grandes que pude conseguir.

Adjuntos 18744

Tras “remendar” las buzardas, sólo queda cortar los extremos del cintón a ras, dándoles un pequeño bisel, y (¡cómo no!) lijar todo el conjunto, que queda como se ve en las fotos. Puede observarse la transición en el perfil de la regala para acoplarse a las buzardas. Por cierto, que en las fotos parece más exagerado que en la realidad.

Adjuntos 18745Adjuntos 18746

Siguiente paso: montaje de los elementos interiores.

Saludos, unas cañas y hasta la próxima.

[bogus69]

muy bien !, mas claro echarle RON !

te está quedando para exposición!

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los cofrades!

Después de la pausa obligada por las vacaciones de Navidad y por el frío de todos los demonios que hace que el epoxi no fragüe (y aquí tenemos suerte, ví en la página web de un austriaco que, con las temperaturas que tienen ellos en invierno, no sólo no fraguaba, sino que se volvía tan viscoso que ni siquiera podían verterse los componentes para hacer la mezcla…), volvemos a la carga con el montaje y acabado de los elementos interiores del Optimist.

Hoy toca montar los soportes de refuerzo sobre los que van fijadas las poleas de escota y las cinchas que sujetan los flotadores y la pieza sobre la que se atornilla la carlinga, y ya que estamos, quitaremos los tornillos con los que fijamos el fondo a la cuna y sellaremos los agujeros, y reforzaremos la unión de los costados y el fondo.

El montaje de los soportes de las cinchas no tiene ningún misterio; su posición viene establecida en el plano y sólo hay que respetar las distancias y tolerancias, que, por otra parte, son amplias.

El montaje del soporte para los herrajes de las poleas de escota es otra cosa: mientras que el plano indica las dimensiones del soporte y su distancia a la cara posterior del espejo de popa, las reglas de la clase establecen unas distancias determinadas entre la cara anterior (ojo con esto) del espejo de popa y los centros de los herrajes que van fijados en el soporte en cuestión.

Como de costumbre, todas estas medidas van afectadas por su correspondiente tolerancia. No me he entretenido en comprobar si son coherentes entre sí, pero para evitar sorpresas, aconsejo el procedimiento siguiente: marcamos sobre el fondo la posición en la que han de de ir los herrajes, y trasladamos al soporte la distancia que hay entre ellos, de modo que ambas marcas queden centradas longitudinalmente en él. A continuación situamos el soporte en su lugar, haciendo coincidir las marcas de los herrajes que hemos trazado en el soporte con las que trazamos en el fondo y, finalmente, comprobamos que la posición del soporte con respecto a la cara posterior del espejo de popa es acorde con los planos. Si la cosa no cuadra, hay que desplazar las posiciones relativas de todos los elementos hasta que todo quede dentro de las tolerancias. Si no, podemos llevarnos la desagradable sorpresa de que algún elemento quede fuera de tolerancias o que un herraje quede demasiado cerca del borde del soporte. Una vez comprobadas de nuevo todas las medidas, lo pegamos.

La pieza soporte sobre la que se atornilla la carlinga va pegada directamente sobre el fondo. Los planos no especifican sus dimensiones, pero en el kit de CKD Boats viene ya cortado a sus medidas definitivas. Para estar más seguro, las comprobé medidas con mi modelo matemático.

Los planos únicamente especifican la distancia entre la superficie interior de la carlinga sobre la que descansa el mástil y el plano superior de la regala, medida sobre el eje fogonadura-carlinga. En términos prácticos, esto quiere decir que antes de pegar el soporte necesitamos disponer del herraje de carlinga (conviene que sea del tipo regulable) para comprobar que las medidas entran en tolerancia. Como la tolerancia positiva es mayor que la negativa, tenemos más margen para rebajar un poco la pieza soporte en caso necesario.

Una vez comprobadas las medidas, el pegado es sumamente sencillo. Sólo hay que cuidar de que la cantidad de adhesivo sea generosa y de que la pieza soporte quede centrada sobre la línea de crujía. Para fijar su posición mientras se pega, conviene poner un listón sujeto con gatos a la cuaderna de fogonadura. Por último, la presión necesaria para el pegado se consigue con un listón vertical que apoye en la cara inferior de la bancada de fogonadura, encajado mediante una cuña. En la foto se ve claramente el montaje.

Soporte_carlinga.jpg

El siguiente paso es sacar todos los tornillos y rellenar los agujeros con epoxi. Andaba yo un poco preocupado porque los parches de los tornillos no se vieran mucho, así que decidí espesar el epoxi con una mezcla de serrín muy fino (para esto he ido guardando el polvo de todas las operaciones de lijado) y microesferas. La razón de la mezcla es precisamente para que los parches se vean lo menos posible: si espesamos sólo con microesferas, sale de color blanco lechoso, y si espesamos sólo con serrín sale de color muy oscuro. A que los agujeros se vean poco contribuye el haber puesto unos separadores de tablex, de modo que la cabeza de los tornillos no se hunde en la madera, sino en el separador. Una vez lijados, los parches son casi imperceptibles, como se aprecia en la foto.

Sellado.jpg

Lo último que queda para terminar el interior es reforzar las uniones entre los costados y el fondo, y entre la cuaderna y los costados. Esto lo haremos fileteando todas las uniones y pegando cinta de fibra de vidrio sobre los filetes.

Lo primero es extender epoxi sin espesar en las juntas; esto servirá para que el fileteado se adhiera mejor. Sobre la misma mezcla añadimos los espesantes: serrín y microesferas, y la extendemos con una espátula a la que previamente hemos dado un radio de acuerdo, para que quede con espesor uniforme. Para esto son muy recomendables los depresores de madera que utilizan los médicos para las exploraciones de garganta.

Una vez que haya fraguado el fileteado se lija y se procede a reforzarlo con cinta de fibra de vidrio. Tengo que reconocer mi escepticismo inicial (me parecía que iba a quedar como un remiendo chapucero), pero cuando ví en una página web de autoconstrucción de un D-5 recomendada en este foro por el cofrade Jesús, que una vez barnizada quedaba prácticamente transparente, me animé a instalarla. No resulta difícil, pues se adapta bastante bien a los contornos. El procedimiento es sencillo: se corta la cinta a medida, se aplica epoxi a la cara interior, se pega, se extiende epoxi sobre la cara vista y luego, con una espátula, se elimina el epoxi sobrante a la vez que se presiona sobre la cinta para que quede bien adherida. Por último, se lija suavemente para eliminar irregularidades. En las fotos se ven las dos fases del proceso.

Fileteado_juntas.JPGRefuerzo_juntas.JPG

Siguiente paso: sacar el Optimist de la cuna y trabajos diversos sobre la obra viva.

Saludos, unas cañas y hasta pronto.

[Apagapenol]

¡Unas cañitas para todos!

Después de haber fijado todos los elementos interiores, se puede decir que el casco está terminado estructuralmente. Ahora sólo quedan los acabados, es decir, lija lija y lija...

Una vez desatornillado de la cuna, el casco se puede sacar fácilmente de ésta. Hay que tener la precaución de comprobar que no hay restos de adhesivo epoxi que hayan podido dejar pegados el casco y la cuna; en ese caso, habría que separarlos cuidadosamente con una cuchilla o, mejor, con una espátula.

Lo que nos toca esta vez es sellar, rellenar y suavizar todos los defectos exteriores: pantoques, taladros, uniones entre paneles, etc.; cepillar los tableros de la caja de orza que sobresalen por el fondo, para dejarlos enrasados con éste, lijar ¡cómo no!toda la obra viva y, por último, darle varias capas de epoxi a modo de acabado, para posteriormente pintarla con poliuretano de dos componentes.

Lo primero que nos encontramos es que los bordes de la caja de orza sobresalen por el fondo de modo irregular. Hay que cepillarlos a ras del fondo, de modo que tomen la curva de éste sin discontinuidades. Para esto encuentro la lijadora de banda preferible al cepillo eléctrico; aunque se tarde más, la progresión del trabajo se puede controlar mucho mejor y el acabado es superior al del cepillo. En la foto podéis ver cómo queda.

Cepillado_caja_orza.JPG

Vamos ahora con los pantoques y las uniones entre los paneles, que distan mucho de ser una unión perfecta. Hay que enmasillarlos generosamente con una mezcla de epoxi y microesferas, que también utilizaremos para sellar todos los agujeros de los tornillos que se han empleado al ensamblar las distintas piezas que componen el casco. Ahí va la foto.

Enmasillado_pantoques.JPG

Una vez que tenemos todo el enmasillado terminado, hay que lijar la obra viva, dando radio de curvatura a los pantoques y a las uniones entre los costados y el espejo de proa. ¡Ojo, las uniones del espejo de popa con los costados y con el fondo deben quedar con aristas vivas, tal como exigen las Reglas de la Clase!

También hay que tener en cuenta los requisitos de establecen las Reglas de la Clase en lo que respecta a la curvatura del fondo en sentido babor-estribor, que comprobaremos con un nivel, como se ve en la foto.

Lijado_obra_viva.JPG

Finalmente, daremos varias capas de epoxi que actuará como imprimación sellante. Es importante que la capa de epoxi sea continua, pues de otro modo el contrachapado quedará protegido únicamente por la capa de pintura de poliuretano. Tras tres manos de epoxi, y sus correspondientes sesiones de lijado entre capas, la obra viva queda como se ve en la foto.

Acabado_obra_viva.jpg

Para la pintura definitiva de la obra viva tendremos que lijar de nuevo, pero lo dejaremos hasta entonces.

En la próxima entrega iremos con el barnizado del interior.

¡Hasta entonces, otra ronda!

[bogus69]

herrrr moso!
tue está quedando como si supieras
muy buena mano.

espero la siguiente entrega del libro de bitácora !

[Apagapenol]

Originalmente publicado por bogus69

te está quedando como si supieras
muy buena mano.

Gracias, cofrade Bogus, pero lo cierto es que no sé. De hecho, es mi primera construcción. Eso sí, voy aprendiendo a medida que progresa el trabajo.

Visto lo que llevo hasta ahora, el Optimist se me hace un poco difícil para un principiante: hay que estar muy, pero que muy atento a las medidas o te quedas fuera de especificaciones. Si no fuera para el grumete, habría escogido otro más sencillo...

Originalmente publicado por bogus69

espero la siguiente entrega del libro de bitácora !

Vale, en cuanto tenga algo lo subo. La cosa ya va siendo más llevadera. Espero terminar el barnizado este mes.

¿Qué tal van tus proyectos?

Saludos.

[bogus69]

Pues los de construcción, completamente parados
no tengo sitio y la verdad que tampoco mucho tiempo.

pero he desarmado mi vela ligera "el Gabi", barquito de fibra de 4,5m de origen aleman.

he despegado la cubierta del casco, por unos problemas de entradas de agua, que pensaba era por el buje de la orza, pero no... el tema era que la cubierta y el casco estaban en un 95% despegadas y cuando escoraba mucho, pues me entraba bastante agua, un día le saqué unos 55 Litros

claro, cuando despegue, me fuí encontrando con cositas de un lado y otro, y bien, lleva en dique seco desde casi setiembre, y solo puedo hecharle una o dos horas los días de buen clima, ....

luego colgaré algunas foticos del faenon que me he metido, eso si , luego de esto , tengo barco para unos 30 años mas.

bueno, luego les sigo contando.

[Apagapenol]

¡Una ronda de cañas para todos los cofrades presentes!

Tras largo tiempo sin frecuentar esta taberna, volvemos a la carga con la pintura del casco.

Tras mucho cavilar sobre las distintas posibilidades de acabado, y de buscar en Internet fotos de Optimists de madera, decidí que lo mejor era ir a un aspecto más bien "clásico", barnizando en acabado brillante el interior y el cintón de regala y pintando la obra viva en un color igualmente clásico, es decir, blanco (de esto último me arrepentí más tarde, aunque sólo un poco).

Empezamos con el interior. Después de las interminables sesiones de lijado, sellé todo con epoxi a modo de imprimación, del mismo modo que había hecho con la parte exterior. En este caso empleé un producto que, si no está descatalogado, le falta poco . Se trata del Eposeal 300, de SP Gurit. Es un epoxi con disolvente, y su mayor ventaja es que es enormemente fluido, lo que facilita que la madera lo absorba muy bien.

Por eso mismo, también se requieren muchas capas para obtener el efecto de sellado. Dí un total de diez (sí, diez ) capas, aplicando tres capas de cada vez, esperando el tiempo justo de repintado, que es muy pequeño (menos de una hora a 15 °C y media hora a 20 °C) y lijando con lija de agua de grano progresivamente más fino entre cada tres aplicaciones. Tras las primeras tres capas usé primero 180, luego 240 y por último 320; tras las segundas tres capas lijé con 240 y 320; después de las últimas tres capas sólo con 320. Después de esto dí una capa final.

A continuación hay que proteger el epoxi con un barniz con protectores UV, para que no amarillee. Para eso empleé Ultravar 2000, un barniz de poliuretano de dos componentes, también de SP Gurit. Este producto está descatalogado , pude comprar por Internet prácticamente lo último que quedaba, y es una lástima porque es extraordinario . Del Ultravar dí tres capas, lijando con el mismo esquema que para el epoxi. Los resultados se pueden apreciar en la foto.

Obra_muerta.jpg

Para la obra viva utilicé esmalte de poliuretano de dos componentes Hempel Polyenamel satinado, para que hiciera contraste con el interior brillante.

Este producto me resultó muy difícil de aplicar. Tal como queda la mezcla es enormemente viscoso y se extiende muy mal, dejando marcas. Pude remediarlo algo diluyendo con disolvente, pero es más incómodo de aplicar incluso que el epoxi. Por si fuera poco, cubre muy mal y tuve que dar cuatro capas (las instrucciones recomiendan dos) hasta que quedó un tono uniforme. Quizá si hubiera sido un color más oscuro hubiera necesitado menos capas. Para el lijado entre capas usé el mismo esquema que para los barnices, aunque entre las dos primeras capas tuve que dar una pasada inicial con lija seca del 120 para eliminar las marcas.

El resultado final se ve en la foto.

Obra_viva.JPG

Para terminar, os dejo dos vistas del casco terminado, a falta de instalar los herrajes, a ver si me da tiempo antes de irme de vacaciones.

Vista_proa.jpgVista_popa.JPG

¡Una ronda más! ¡Hasta pronto!

[joabp]

Precioso, venga, que ya queda poco y no veas lo que se goza cuando se navega en algo que ha pasado por las propias manos de uno. Yo ayer mismo eché al agua por primera vez el mío restaurado, lo probé en solitario -luego meteré al peque pa darle unas vueltas y animarlo y luego él solito, aunque visto lo bien que lo pasé a mí no me lo quita, lo tendrá que compartir - y lo dicho, una gozada

[Apagapenol]

Buenas, Joabp y demás cofrades. ¡Cañas a mi cuenta!

Originalmente publicado por joabp

venga, que ya queda poco

Sí, es verdad, ya me queda poco, pero también es cierto que construir un Optimist de madera no es ni mucho menos tan fácil como te lo cuentan (o quizá es que yo soy torpe por naturaleza ). Me he pasado ratos interminables midiendo y probando y volviendo a medir para que entrara en especificaciones... y todavía no sé si lo habré conseguido. Esto se verá cuando lo mande a medir.

Originalmente publicado por joabp

no veas lo que se goza cuando se navega en algo que ha pasado por las propias manos de uno.

Eso sí, que me quiten lo bailao. A pesar de todas las molestias, tengo algo que es mio y de nadie más, y es verdad que cuando uno hace algo le imprime el carácter que uno quiere.

Originalmente publicado por joabp

Yo ayer mismo eché al agua por primera vez el mío restaurado, lo probé en solitario -luego meteré al peque pa darle unas vueltas y animarlo y luego él solito, aunque visto lo bien que lo pasé a mí no me lo quita, lo tendrá que compartir - y lo dicho, una gozada

¡Enhorabuena!

Lo que yo tengo en mente es enseñar al grumetillo a navegar primero conmigo y luego salir con él en conserva con el Laser, lo que me dará la oportunidad de sacarlo otra vez , que hace ya tiempo que no ve el agua.

Por descontado, las pruebas de mar , en solitario, no sea que se me desencuaderne con el grumete a bordo...

Saludos y enhorabuena otra vez por esa botadura.

[bogus69]

Apagapenol !

Felicitaciones !

MARAVILLOSO TRABAJO !

Te quedó para dar envidia!

Muy pero muy guapo, se nota que le has dedicado tiempo y cariño .

por mi parte, ya tengo navegando el Gabi, pero no como lo quería acabar,
solo le he acabado los refuerzos del casco, he unido cubierta y casco nuevamente y masillado los desconches del shell-coat mas problemáticos, para que no chupe agua la fibra.
he lijado un poco y al agua a chapotear, hoy primer dia y con gran alivio puedo decir que no ha entrado agua para nada, que ya es mucho pedir, siendo que una reparacion de 2 meces me he tirado 10 meses y para no poder acabarlo como yo quería.
pero bueno, el trabajo manda, porque es el que paga los gustos que me puedo dar, lamentablemente.....

ahora a disfrutar estas 2 semanitas y cuando entre el invierno de nuevo, veré si le voy acabando como yo quiero.

una ron dita para todos desde el Estartit, Girona.

[Apagapenol]

¡Muchas gracias, Bogus! Unas cañitas para tí y para toda la concurrencia.
¡Enhorabuena por la restauración del Gabi!. La suerte que tienes es que por lo menos puedes navegar conél. En mi caso me ha faltado una semanita para terminar los detalles (herrajes, timón y orza) y poder llevármelo de vacaciones. Bueno, no hay problema, a la vuelta me dedicaré a ello, a ver si podemos botarlo antes de que el grumete empiece el curso.

Otra cosa será que me lo midan...
Saludos a todos.

[bogus69]

Originalmente publicado por Apagapenol

¡Muchas gracias, Bogus! Unas cañitas para tí y para toda la concurrencia.
¡Enhorabuena por la restauración del Gabi!. La suerte que tienes es que por lo menos puedes navegar conél. En mi caso me ha faltado una semanita para terminar los detalles (herrajes, timón y orza) y poder llevármelo de vacaciones. Bueno, no hay problema, a la vuelta me dedicaré a ello, a ver si podemos botarlo antes de que el grumete empiece el curso.

Otra cosa será que me lo midan...
Saludos a todos.

lo de que te lo midan, ya es para una satisfacción personal para saber que lo has hecho correctamente.

depende quine lo mida y con que lo compare, a, no, estabamos hablando del barco?


otra ronda tabernero, que me estoy quedando deshidratado!!