Bricobarco Ayuda para desmontar la orza

[SANTIGU]

Hola Nefta, por lo que he visto, juraría que la orza no va dentro de ningún alojamiento, a testa como tu dices entiendo que quiere decir que el casco va superpuesto encima de la orza sin mas y yo creo que si que es así. Si os parece esta tarde hago algunas fotos y las cuelgo.

[el calafate]

Tengo experiencia en ese tipo de trabajos y te puedo decir sin animo en desalentarte que es bastante dificil pero no imposible, generalmente las orzas o quillas suelen estar selladas y pegadas a su vez con el sika independientemente de los tornillos que ves.
No sé el peso que tienes de orza pero he sacado un par de veces orzas de 1.100 y de 1300 kilos y lo he tenido que hacer con gatos hidraulicos contra el casco haciendo una extructura de hierro con la forma del casco, parece mentira lo que el sika puede agarrar.
No obstante no aconsejo a nadie que quite la orza salvo que sea para sustituirla ya que para reparar no es necesario.
saludos,

[casibuzo]

Pero, si no existen filtraciones de agua ni grietas entre el casco y la orza,
si los pernos se ven bien y para postres sueltas los tuercas y aquello ni se cantea .

no te preguntare para que quieres sacar la orza pues ya se ha comentado,
te preguntare ¿ estas seguro que despues de sacarla la fijaras igual de bien o mejor?.


y suerte con el tema.

[SANTIGU]

Solucionado, cuando he ido a hacer las fotos para colgarlas aquí, me ha dado la sensación de que se había separado un poco. Le he metido una cuña de madera en una abertura pequeña que tenia a popa y solo con apretarla con la mano ya he empezado a oír algún ruido y al darle el primer martillazo ya ha caído sola.



Muchas gracias cofrades.

Os enseño algunas fotos.

En la primera podéis ver el aspecto actual de todos los pernos después de la limpieza de la fibra y después de sacar la platina.
En la segunda, se ve el agujero que he limpiado alrededor del perno, esto creo que ha sido lo definitivo. He limpiado aproximadamente 2cm de fondo y calculo que el casco debe tener 3cm de grueso.
Tercera, separación de la orza y el casco después de la cuña de madera.
Cuarta, detalle de la pasta que hay entre la orza y el casco, esta creo que es la culpable.
Quinta, artilugio que he montado para poder mover la orza una vez separada del casco.

[SANTIGU]

Ahora me quedan 2 cuestiones pendientes:

1.- Cuando acabe de desmontar la quilla mirar el material con el que está hecha para decidir el material de las pletinas. Aunque tiene toda la pinta de ser hierro.

2.- Necesito saber de alguna sika tan fuerte o más que esta para que el próximo que tenga que desmontarla sude como mínimo lo mismo que yo.

Me quedan muchos temas pendientes por hacer antes de poder meterlo en el agua, así que seguro que os iré preguntando ante cualquier problema.

Un saludo y muchas gracias a todos.

[Nautilus3]

Saludos a todos
Tras los dos hilos que han aparecido últimamente sobre la cuestión de la orza me he quedado bastante intranquilo. Hace poco llevé el barco al varadero para darle el antifouling, etc., y esta vez, quizás al hacer ya año y medio desde la última varada, volvió a aparecer en parte de la línea en que se junta la orza con el casco una finísima línea de caracolillo que sin duda delata una finísima grieta (1 mm o menos quizá). Esta línea no solía aparecer en anteriores varadas, pues quedaba cubierta por la patente, pero si recuerdo que la primera vez que saqué el barco del agua para inspeccionarlo (cuando lo compré) hace unos seis años, esta línea también estaba. Es posible que el agua de mar llegue hasta los pernos, pero ¿como saber hasta que punto pueden estar en mal estado? ¿Cómo podría comprobarlo sin la necesidad de separar completamente la orza? ¿Hay manera de saberlo? Se trata de un Puma 26, según el blog de Luis (retoalavida) la orza es de hierro, los pernos de acero inoxidable, la tuerca y las pletinas no lo sé.

¿Alguien sabe como realizar este test sin tener que desmontar la orza? Es que uno ya está con el canguelo en el cuerpo

[port bo]

Originalmente publicado por NEFTA

Es que hay alguna sujeccion de orza que no traspase el casco?
SALUT

Cofrade Nefta, cuando me referia a los agujeros pasantes me referia a atravesar totalmente la orza , en la cual apoyaban la cabeza y salian, atravasando logicamente el casco. posteriormente se enfibraban tapando las cabezas.

[Nautilus3]

Originalmente publicado por SANTIGU

Solucionado, cuando he ido a hacer las fotos para colgarlas aquí, me ha dado la sensación de que se había separado un poco. Le he metido una cuña de madera en una abertura pequeña que tenia a popa y solo con apretarla con la mano ya he empezado a oír algún ruido y al darle el primer martillazo ya ha caído sola.



Muchas gracias cofrades.

Os enseño algunas fotos.




En la primera podéis ver el aspecto actual de todos los pernos después de la limpieza de la fibra y después de sacar la platina.
En la segunda, se ve el agujero que he limpiado alrededor del perno, esto creo que ha sido lo definitivo. He limpiado aproximadamente 2cm de fondo y calculo que el casco debe tener 3cm de grueso.
Tercera, separación de la orza y el casco después de la cuña de madera.
Cuarta, detalle de la pasta que hay entre la orza y el casco, esta creo que es la culpable.
Quinta, artilugio que he montado para poder mover la orza una vez separada del casco.

Hola Santigu, felicitaciones por la operación, al menos no te has quedado atascado a la mitad. Ya os he contado por mi parte mis dudas, que supongo que no son fáciles de resolver. Querría hacerte dos preguntas:

1- Tal como has visto que los pernos atraviesan la fibra del casco y estaban enmasillados, ¿crees que la masilla los protege de alguna pequeña grieta que pueda producirse en la unión entre la quilla yel casco. Quiero decir que si la masilla penetró por los agugeros de la fibra por donde pasan los pernos, estos debieron quedar muy protegidos, quizás totalmente...

2- ¿Crees que es posible revisar el estado de los pernos sin tener que retirar por completo la orza, gracias al pequeño espacio que queda entre ellos y la fibra? Si es cierto que el acero inoxidable no delata el deterioro pero se hace quebradizo no parece fácil comprobar su estado.

Como eres de los pocos que ha realizado esta operación creo que toda la información que nos puedas dar es valiosa.

[SANTIGU]

Hola Nautilus, creo que no soy la persona mas indicada para darte consejos, ya que es la primera vez que me enfrento a esto, lo que si te puedo explicar es como estaban exactamente los pernos de mi orza, eso no quiere decir que todos estén igual.

Los míos tenían alrededor del perno aproximadamente 1mm y en algunos puntos hasta 2mm de masilla, esto quiere decir que estaban totalmente recubiertos por la misma. Lo que desconozco es si es posible que haya algún poro por el que pueda entrar agua, a juzgar por el estado de los pernos seguramente no les a entrado agua por el agujero del casco. Lo que estaba en peores condiciones eran las pletinas, pero seguro que estas se han oxidado por el agua de la sentina.

[Jose-Luis-Coruña]

Copas para los gaznates oxidados.

Tengo una seria duda, se está dando por hecho que el acero inoxidable se vuelve quebradizo por la acción del agua de mar, aqui me pierdo, el eje de cola es de acero inoxidable y todos sabemos las fuerzas de torsión que sufre, el del timón tambien, los pernos de mi Puma con 32 años ahí están, en que nos vasamos para afirmar esto, es que no lo he oido nunca, eso si, el acero inox. es mas blando que el acero normal o el hierro fundido, que este ultimo si es quebradizo pero por si mismo no por accion del mar, un buen golpe y al carajo parte como una nuez, lo cual no quiere decir que se partan las orzas alegremente por un tropezon contra el fondo.
Ahí va esta reflexión.

Un saludo.

[LP706]

Hola :

Por lo que veo has pasado el punto de no retorno, no tendrás mas remedio que sacar la orza totalmente para sellar la unión casco orza.

Supongo que en esa zona debe haber bastante mas de 3cm. de grosor, claro que dependerá del tamaño del barco y peso de tu orza.

Por tus fotos, parece que efectivamente no tenias filtraciones, que el agua de la sentina es la que dañó las tuercas y pretinas.

Si no me equivoco, la pasta o masilla que hay entre orza y casco no es flexible sino dura y te saldrá a pedacitos si la vas golpeando con cincel y martillo, el problema es que solo tendrás acceso a la parte más exterior y el resto solo podrás quitarlo una vez sacada la orza.

Suerte.

[Nautilus3]

Gracias Santigu, de eso se trataba, de hacer una descripción.

Voy a ver si soy capz de poner unas fotosde miorza, ya con la patente dada, a ver si alguien puede dar algún consejo. Ahora al verlas parece que no hay para tanto, peroal sacar el barco del agua se nota mucho más.

[SANTIGU]

Originalmente publicado por LP706

Hola :

Por lo que veo has pasado el punto de no retorno, no tendrás mas remedio que sacar la orza totalmente para sellar la unión casco orza..

Si LP este es el punto al que quería llegar, por 2 razones:
La primera y mas importante era ver que todo estaba bien y si no fuera así repararlo. Ahora que la he sacado y sabiendo lo que se posiblemente habría decidido otra cosa, pero antes no tenia ni la mas remota idea de como podía estar.
La otra razón es poder girar el casco para trabajarlo mejor.

Supongo que en esa zona debe haber bastante mas de 3cm. de grosor, claro que dependerá del tamaño del barco y peso de tu orza.

Yo creo que si, que aproximadamente deben haber unos 3 cm, cuando acabe de sacarla os lo digo exactamente. El barco tiene 7,5m de eslora y la orza calculo que puede pesar unos 500Kg, cuando la tenga que mover os lo confirmo también.

Si no me equivoco, la pasta o masilla que hay entre orza y casco no es flexible sino dura y te saldrá a pedacitos si la vas golpeando con cincel y martillo, el problema es que solo tendrás acceso a la parte más exterior y el resto solo podrás quitarlo una vez sacada la orza..

¿Sabes que masilla puede ser? ¿se podría poner flexible o dura? ¿Que ventajas tendría cada una de ellas?

Y por ultimo, tengo intención de chorrear con arena la orza, ya que me pongo lo hago bien. Alguien me podría decir que tratamiento le tengo que hacer para que no se oxide. Seguro que tengo que masillarla, pero lo que me gustaría saber es que le tengo que poner antes. El antiguo propietario también la chorreó hace unos 3 años pero debajo de la masilla se ve oxidada.

[LP706]

Hola Santiagu:

No se que tipo de masilla pueda ser, pero entiendo que debe ser dura para evitar movimientos. Una masilla flexible permitiría algún movimiento lateral que no creo que beneficiara a los pernos.
Supongo que podrán informarte en alguna náutica.

La Orza la puede limpiar con una rotaflex y darle una buena imprimación antes del antifouling. El oxido en una orza de hierro es inevitable, es cuestión de repasarla en cada varada anual.
Enfibrarla es caro y no soluciona nada, cada cierto número de años tendrías que volver a pelarla porque el agua se habría filtrado al interior. Los barcos de acero no van enfibrados y no les pasa nada.

El mayor problema que le veo al trabajo que estás haciendo es volver a dejar estanca la unión orza-casco, al ser dos piezas muy pesadas, llevar cada una a su sitio puede complicarse, pero bueno de todo se acaba haciendo.

Saludos.

[LobodemArr]

Si no me equivoco, las arandelas se ponen de un material que se oxide para proteger aún más los pernos de la oxidación (protección catódica). El acero inoxidable, si es resistente al medio marino, no se porqué se tiene que volver frágil. He encontrado una página donde lo explica muy bien:

http://www.fundicionavellaneda.com.a...n_catodica.htm

Yo en la industria del agua dulce, que también corroe, he utilizado pastas de protección de la marca Thistlebond, que he visto que tiene pinturas y demás para medio marino. Quizá tenga algo para sellar la junta de la orza.

http://www.thistlebond.info/products/products.htm

Un saludo

[pppitillo]

Santigu y Nautilos3, acabo de terminar de revisar y sanear la orza de mi Puma 26 (no la desmonté). Os preparo este fin de semana un reporatje fotográfico de los apsos que dí (yo enfibré pero por probar, era la primera vez que daba fibra y quería experimentar, no porque fuera necesario. Si hubiera quedado mal era el sitio idóneo, pues radial y a dejar la quilla como al principio) y espero que os sirvan.
Nautilos3, en efecto es la junta orza/casco, pero con sanearla y hacerle uno de los métodos que te comentaré solucionado (y no es necasrio hacerlo a toda la orza, sólo a esa zona).
Santigu, por la foto vaya palanquín que te has construido para desmontarla; pero ojo que puede pesar más de lo que piensas, mira los datos del fabricante.
La de mi Puma 26 de 7.8 mts. de eslora y pesa 1.200 kg.
Saludos.

[madrileño]

Birra para todos.
Me sentiré encantado si puedo aportar alguna luz, como constructor amateur de un 29 pies. La legislación dice que las tuercas, deben de quedar al aire, o sea que no se deben enfibrar, para poder periodicamente observar - sobre todo en las inspeciones de la ITB, - cómo de encuentran de óxido. Si la orza es de hierro fundido, hay dictámenes del Bureau Veritas, que indican que los pernos han de ser de inox y, primeramente roscados a la orza y despues soldados. Por lo que yo sé, desde la parte superior de la zapata de la orza, o sea la que va fijada al casco, hasta el lugar dónde se encuentran las pletinas en la sentina, todo ese espacio, suele ir relleno de resina y metralla. Un saludo a todos.

[pppitillo]

Santigu, como dije, te adjunto un brico de mi trabajo para sanear la orza. Yo utilice productos Titán yate siguiendo sus recomendaciones de trabajo según indican en el manual que tiene en su web; pero entiendo que hay más marcas válidas para este tipo de trabajo.

En cualquier caso, si es necesario, sea cual sea la marca:

• Respetar escrupulosamente condiciones de aplicación de los productos (cómo mezclarlos, temperatura de aplicación, tiempo y curado entre capas, etc.). Y siempre conforme a la ficha de producto que proporciona el fabricante en su web (no por lo que dice el envase del producto que viene muy resumido).
• Para quitar todas las capas y dejar el material en vivo de una orza, lo ideal es chorreado en seco, pero es un trabajo dificil porque normalmente no se tiene la maquinaria necesaria; y si se tiene, no te suelen autorizar a realizarlos en los varaderos de los clubs naúticos. De cualquier forma, tal y como se realiza en el brico, es válido y adecuado para este trabajo hacerlo como se describe.
• Yo enfibré como comenté (aunque me lo he saltado en la descripción del brico), ya que no es necesario y no he querido liar este tema, más cuando tu orza no estaba enfibrada anteriormente (la de mi Puma si lo estaba).

Bueno, este es el enlace a la presentación del brico (pincha en el menú a presentación diapos ya que tienen comentarios de cada paso):http://picasaweb.google.com/pppitill...eat=directlink

Nautilus3, en tu caso, para sanear la junta si sería aconsejable darle además unas capas de fibra a la misma. En cuanto pueda, te enviaré un brico de como yo lo hice en la orza de mi Puma 26 (como puedes ver en las primeras fotos, tenía la junta en la zona de proa que rezumaba un poco de óxido).
Saludos.

[SANTIGU]

En 2 palabras Im-Precionante. Reportaje digno de colgar en sitio destacado de bricobarcos.

Estoy preparando un cuadro resumen de los productos que aconsejan en cada casa, cuando lo tenga preparado lo cuelgo.

¿que ventaja supondría enfibrarlo respecto a pintarlo?

Un saludo.

[rasra]

si se quiere desterrar el oxido de la orza para siempre hay que enfibrarla una vez que seque,despues tratamiento normal epoxi y pintar
roncito para todos

[rasra]

se me olvidaba,hay que pasar la radial y dejarla cruda
roncito doble

[SANTIGU]

Dentro de 2 fines de semana, alquilaré un equipo de chorreado de arena, para pelar todo el casco y la orza. En principio tengo intención de alquilar un equipo de chorreo en seco, pero la diferencia de precio con el alquiler de uno con agua es abismal.
¿El equipo de chorreo con agua puede ser malo para la orza, siendo esta de hierro? Obviamente habría que tener la precaución de secar la orza después de chorrearla.
Lo que si tengo claro es que las prestaciones de uno y de otro no tienen nada que ver.

Un saludo.

[pppitillo]

Ojo con el chorreo en seco del casco, que según el abrasivo te puedes llevar mucho material. El chorreado húmedo te permite mejor control (pero también hay que vigilar la fuerza y el abrasivo con que lo aplicas).
Para la orza, el chorreado seco sin problemas, hasta que veas el metal.
Y si es el húmedo tampoco hay problemas, lo único que en este caso ten en cuenta que según términes deberás secar la orza, limpiar bien de restos de polvillo/arena, yo le daría un producto dexodidante como el de Titán o Ferronet, desengrasar con acetona, secar y dar la primera capa de imprimación epoxy.
Todo ello del tirón, ya que al mojarse el metal de la orza se empieza a oxidar de forma inmediata al contacto con el aire. Por tanto, deberás tener preparados los materiales y calcular el tiempo para que lo puedas hacer tras el chorreado el mismo día.
Y si no lo haces seguido, tendrás de nuevo que quitar esa capita de óxido que le salga, volver a limpiar/desengrasar, etc.
Por cierto, según marcas, lo normal es que esta primera capa de imprimación epoxy vaya diluida en un % (cada marca lo indica en la ficha de producto) para que penetre bien en el metal.
Sobre si enfibrarlo, por mi experiencia, sino lo estaba no lo haría. No es necesario y representa más tiempo, es más complicado y más presupuesto.
Y sobre todo, cuando chorrees la orza (ó el casco), procura dejar la superficie lo más lisa posible, sin desniveles. Lo mas pesado de todo es masillar/lijar/desengrasar/volver a masillar/lijar/desengrasar, etc. ; y todo por no haber tenido cuidado con el chorreo al preparar la superficie.
Ánimo, que no es tan fiero el león como lo pintan.
Saludos.