Problemas en el cuadro de arranque

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por sumeke

[color=black][font='Comic Sans MS']Pues en el Volvo 2003, si que lleva fusibles

Perdona sumeke si al opinar ha parecido que yo decía que no podía llevar fusible.
Son las cosas que tiene,escribir los dos a la vez

A lo que me refería es que no veía lógico un fusible para el cable que iba de la llave al arranque.
Otra cosa es un fusible general y por eso indicáis bien, un valor de 60 a, bastante alto.
Al comentar Edu que se encendian luces, daba por hecho que llegaba corriente, pero no sabíamos si salía, de la llave.

Todavía me acuerdo de tu pedasssso fusible

[Edu]

Gracias de nuevo.

Efectivamente Golfo, yo estaba puenteando mal, rojo y verde en el cuadro (pero no hacía nada, ni chispa, puede ser que el "chivato" del calentador no funcione). He visto el otro cable, pero viendo los gordos había asumido que para el arranque eran los gordos... y en el motor de arranque tocada las dos tuercas, y como dices giraba loco. Buscaré esa patilla que dices.
Cuando lo arrancamos así el otro día no lo ví pues la otra persona me tapaba y como andábamos con prisa no le dedicamos mas tiempo. Sí que me interesa aprenderlo, porque como dices es una solución ante el (no tan improbable) fallo del cuadro.

Esto de las nomeclaturas...yo buscando 4 aparatos y resulta que solo hay uno

El fusible ese gordo debe estar entre las baterías y el selector o después del selector. Al menos entre el cuadro y el motor yo no lo he encontrado.

Tama, creo que esto que dices es lo que falla

"El automático tiene dos funciones una electrica.....mediante un pequeño consumo, accionar y hacer de puente el cable que viene de la batería con el que entra en el bobinado. "

El que no haga nada al girar el contacto quiere decir que o bien porque no le llega corriente o porque aunque le llegue, el automático no está haciendo esta primera función. El hecho de que arranque puenteando quiere decir que la parte mecánica (al menos en ocasiones) si la hace, no?

Gracias a todos por las explicaciones, estoy aprendiendo!


Edu

[Edu]

Solo para documentar gráficamente el hilo

El cuadro visto por detrás.

A la izqda el cuenta-revoluciones/cuenta horas, a su derecha y abajo el chivato del calentador, con sus cables verdes, abajo a la derecha el botón de paro. Detrás del calentador el zumbador de la alarma, y arriba a la derecha el contacto de la llave. Se ven claramente los cables rojo y verde gordos que yo puenteaba (mal) y el rosa que hay que puentear con el rojo, como dice golfo.



El problema es que siempre hay cables de mas que nos desconciertan


Edu.

[Edu]

Gracias por la foto golfo, nos hemos cruzado.

Este es mi motor de aranque, con el automático o solenoide encima



La primera tuerca tiene un cable mas gordo, el que se ve con cinta roja, que es el que supongo que viene de la batería. Mas adentro (no se ve) hay otra tuerca con un cable de menos sección, que supongo que es el que tú marcas como arranque, y el del conector que será el de la llave.
Aunque aquí las dos tuercas parecen estar cambiadas de lado...igual no es el mismo modelo.


Edu

[TAMAMOANA]

Buenos y

Teniais que haber revisado el hilo de Mariñel sobre su arranque y podríais ver las "tripas" de un arranque y el proceso de reconstrucción.

Edu, la posición del automático varía de un modelo a otro, más o menos, pero el funcionamiento es el mismo.

[Edu]

Vale, vale, ahora lo veo claro.

Cuando puenteas, puenteas los dos de arriba, y el electroimán hace que se engrane la parte mecánica y que se establezca el contacto en la parte eléctrica. Para arranque "de emergencia" se puentean entonces los dos de arriba en este último esquema, que serían el de batería y llave que dice golfo, y así se cierra el circuito y se conecta en el engrane. Conectado los dos bornes (que es lo que yo hacía) puenteas la parte eléctrica, pero no conectas el engrane, por eso gira, pero no arrastra al motor (diesel).

Si pruebo con el tester, en reposo entre esos dos bornes debería haber 12 V, y con la llave accionada (girada a tope a la derecha) tendría que dar 0V. Si da 12 es que la llave (o el caleado entre ambos puntos) no funciona. Si da 0 y no pasa nada, es el automático
¿no?

A este paso experto en bendix (, es broma, solenoides!)


Edu

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por Edu

Vale, vale, ahora lo veo claro.
Si pruebo con el tester, en reposo entre esos dos bornes debería haber 12 V, y con la llave accionada (girada a tope a la derecha) tendría que dar 0V. Si da 12 es que la llave (o el caleado entre ambos puntos) no funciona. Si da 0 y no pasa nada, es el automático
¿no?

A este paso experto en bendix (, es broma, solenoides!)


Edu

Pues no, es al reves, lo que ocurre es que el esquema de la foto lleva a error
En reposo no tiene que haber voltaje, y al accionar la llave, si.

Bendix, Delco, Danone, Fanta,......hemos crecido con marcas que han dado nombre a cosas.
Ahora se paga para que las cosas tengan nombre