Instalacion electrica de nevera

[beta4]

Originalmente publicado por Keith11

Hola,

refloto este hilo para contar mis peripecias con la nevera...

resulta que tal como me habeis dicho, me he puesto a "puentear" los terminales esos C y T de la centralita electronica de la nevara. Y la cosa es que cuando lo he hecho ha conectado las baterias, y sin darle al interruptor del cuadro electrico ¡¡la nevera se ha puesto en marcha!!... eso sí. No se paraba!!!

Despues he desconectado los fastons de alimentacion d ela nevara (previa desconexion de baterias, claro), y he conectado los cables de la fuente de alimentacion que tengo, de 8 A en regimen constante, pero que puede dar intensidades de pico de 10 A... ¡¡y voilà!!! la nevera se ha puesto en marcha!!!... o sea la fuente de alimentacion va, y hace arrancar y funcionar la nevera... Claro como seguia puenteados los terminales C y T del termostato, no se paraba!!

Por ultimo he vuelto a conectar los fastons C y T de la instalacion electrica original de la nevera (la instalacion del barco), pero alimentada por la fuente de alimentacion, ¡¡y con las baterias desconectadas!! y no va!!... no arranca la nevera... pero ya no me he atrevido a conectar baterias, pues con la fuente de alimentacion conectada a los terminales de alimentacion del cpmpresor, y las baterias conectadas (esta claro que el termostato solo funciona cuando esta conectada la instalacion del barco), posiblemente aquello iba a pegar un buen peo...

O sea que no puedo utilizar la nevera, con las baterias desconectadas, y alimentandola con una fuente de alimentación... a no ser que puentee los terminales C y T del termostato, pero entonces la nevera no se pararia nunca...

¿alguien tiene alguna idea? ¿como puedo hacer para usar la nevera con una fuente de alimentación? si de la misma fuente de alimentacion saco otra pareja de cables y los conecto a los terminales esos C y T ¿funcionara el termostato y se ira parando la nevera?

Saludos y unas rondas....

Pregunta¿¿.
Viste el manual quete deje en un archivo PDF.




Triodo

[Keith11]

Originalmente publicado por beta4

Pregunta¿¿.
Viste el manual quete deje en un archivo PDF.




Triodo

Sí, si, beta4, claro que lo vi... lo vi lo baje, me lo imprimi y me lo lleve al barco. Y la información es superinteresante, porque da muchas características técnicas del compresor.

Pero según ese manual la potencia máxima es de 72 W y la intensidad máxima de 6 A (creo recordar, que hablo de memoria)... mi fuente de alimentación puede con eso

saludos

[beta4]

Originalmente publicado por Keith11

Sí, si, beta4, claro que lo vi... lo vi lo baje, me lo imprimi y me lo lleve al barco. Y la información es superinteresante, porque da muchas características técnicas del compresor.

Pero según ese manual la potencia máxima es de 72 W y la intensidad máxima de 6 A (creo recordar, que hablo de memoria)... mi fuente de alimentación puede con eso

saludos

Hola Keith
Ya veo que esta en directo.

Cualquier carga inductiva y el motor del compresor lo es ,ademas arrancara en carga, ( esto no lo puede documentar mejor Julianillo que es el experto ) sobrepasan con creses su intesidad nominal en varias veces en los motores de alterna creo recordar que sobre 6 veces.
Si el compresor te consume 6 Acc de nominal y tu fuente da 8 Acc habria que ver de momento que ciclo de trabajo aguanta si es del 100x100 cojonudo ,si no malo.
No vaya a ser que con los continuos arranques de tu nevera te dure dos dias el invento,curate en salud ,yo le pondria una de al menos 15Acc,el rizado casi cualquier fuente de las de hoy en dia commutadas ya te valdran.


Lo que a mi enteder te pasa es que cuando punteas los terminales del termostato directamente ,tambien lo hace sobre la resistencia R2 que es la que determina el nivel del umbral de desconexion-conecxion y la deja a cero que es el nivel mas bajo de proteccion de la bateria .
Orden de paro....... 9,6 Vcc
Orden de marcha...10,9 Vcc.

Si la fuente no cae en el arranque por debajo de 9,6Vcc te arrancara.

Si le pones la instalacion original ,posiblemente R2 tendra un valor bastante mas alto, ( mira la tabla) por la seguridad de la vida de la bateria,y con la fuente no te funcionara.
El valor de R1 determina la velocidad de giro RPM.
El valor de R2 determina el umbral de desconexion-conexion por tension en la bateria, para no joder la bateria

Compruebalo.


Saludos.



Triodo

[Keith11]

Originalmente publicado por beta4

Hola Keith
Ya veo que esta en directo.

Cualquier carga inductiva y el motor del compresor lo es ,ademas arrancara en carga, ( esto no lo puede documentar mejor Julianillo que es el experto ) sobrepasan con creses su intesidad nominal en varias veces en los motores de alterna creo recordar que sobre 6 veces.
Si el compresor te consume 6 Acc de nominal y tu fuente da 8 Acc habria que ver de momento que ciclo de trabajo aguanta si es del 100x100 cojonudo ,si no malo.
No vaya a ser que con los continuos arranques de tu nevera te dure dos dias el invento,curate en salud ,yo le pondria una de al menos 15Acc,el rizado casi cualquier fuente de las de hoy en dia commutadas ya te valdran.


Lo que a mi enteder te pasa es que cuando punteas los terminales del termostato directamente ,tambien lo hace sobre la resistencia R2 que es la que determina el nivel del umbral de desconexion-conecxion y la deja a cero que es el nivel mas bajo de proteccion de la bateria .
Orden de paro....... 9,6 Vcc
Orden de marcha...10,9 Vcc.

Si la fuente no cae en el arranque por debajo de 9,6Vcc te arrancara.

Si le pones la instalacion original ,posiblemente R2 tendra un valor bastante mas alto, ( mira la tabla) por la seguridad de la vida de la bateria,y con la fuente no te funcionara.
El valor de R1 determina la velocidad de giro RPM.
El valor de R2 determina el umbral de desconexion-conexion por tension en la bateria, para no joder la bateria

Compruebalo.


Saludos.



Triodo

Gracias beta4 (¿o debo llamarte Triodo ?)... excelente información

veo que todos los expertos creeis que la fuente de 8-10 A va justa...

además tu apuntas ese tema de la Resistencia R2, en el cual no había caído... claro, cuando puenteo entonces la R2 vale 0 ohms, y para ese valor según la tabla la protección queda en 9.6 V cc. Si la fuente al arrancar no da una caída de tension por debajo de ese valor arrancara el compresor, que es lo que hace. Arranca pero no tengo termostato... ¡¡quemare el compresor!!

Sin embargo, con la instalación original del termostato, la R2 esta en su valor estándar (lo he comprobado) de 10.4 V, y por tanto si en el arranque del compresor la caída de tensión baja de ese valor, (y puede que lo haga porque a potencia de trabajo constante, el pico de arranque exigirá mayor intensidad y por tanto cae la tensión en la fuente, tanto como para que caiga por debajo de esos 10.4 V) el compresor no me arrancara por nada del mundo

¿es eso?... bueno, si es así, cagoentó , pero al menos ya sé una razón lógica al misterio ese que me tenia (me tiene) con el run-run...

¿sabeis si el rectificador waeco EPS-100 (que "solo" da 100 W) soluciona ese problema...? supongo que sí, porque lo venden como la solución a este problema, pero ¿qué tiene el cacharro ese (que se ve menos robusto que mi fuente, ya me perdonareis), para que sí que sirva para arrancar el compresor?

unas rondas, a todos sin excepción, para los que habéis participado en este hilo y me habéis echado una mano... de momento virtuales, a la espera de que algún dia puedan se r reales

[beta4]

Originalmente publicado por Keith11

Gracias beta4 (¿o debo llamarte Triodo ?)... excelente información

veo que todos los expertos creeis que la fuente de 8-10 A va justa...

además tu apuntas ese tema de la Resistencia R2, en el cual no había caído... claro, cuando puenteo entonces la R2 vale 0 ohms, y para ese valor según la tabla la protección queda en 9.6 V cc. Si la fuente al arrancar no da una caída de tension por debajo de ese valor arrancara el compresor, que es lo que hace. Arranca pero no tengo termostato... ¡¡quemare el compresor!!

Sin embargo, con la instalación original del termostato, la R2 esta en su valor estándar (lo he comprobado) de 10.4 V, y por tanto si en el arranque del compresor la caída de tensión baja de ese valor, (y puede que lo haga porque a potencia de trabajo constante, el pico de arranque exigirá mayor intensidad y por tanto cae la tensión en la fuente, tanto como para que caiga por debajo de esos 10.4 V) el compresor no me arrancara por nada del mundo

¿es eso?... bueno, si es así, cagoentó , pero al menos ya sé una razón lógica al misterio ese que me tenia (me tiene) con el run-run...

¿sabeis si el rectificador waeco EPS-100 (que "solo" da 100 W) soluciona ese problema...? supongo que sí, porque lo venden como la solución a este problema, pero ¿qué tiene el cacharro ese (que se ve menos robusto que mi fuente, ya me perdonareis), para que sí que sirva para arrancar el compresor?

unas rondas, a todos sin excepción, para los que habéis participado en este hilo y me habéis echado una mano... de momento virtuales, a la espera de que algún dia puedan se r reales

Por el nombre no te preocupes ,llamame como mas te guste.


Llegado a este punto comprueba con polimetro en mano cuanto cae la tension en bornas de compresor en el arranque y mejor si es digital algunos modelos pueden retener los maximos y minimos ese seria el mejor si no a ojimetro y de camino sales de dudas.

Dejalo funcionando con su termostato que es como debe de ir ,y la resistencia que tu creas adecuada para tu sistema de bateria ,si la deja sin resistencia te la va adejar...." mas seca que el ojo de un tuerto"....,buscate una fuente que no caiga la tension en el arranque y listo.

Si lo dejas a piñon fijo quemarse no se si se quemara ,pero numeros lleva para el sorteo del recalentòn, con posibilidades de PREMIO.
Pero lo que esta claro que no es lo suyo,ni electricamente ni frigorificamente hablando.


En el PDF te viene hasta el calibre del hilo adecuado en funcion de la tension y la distancia,....carajo leetelo.


Saludos




Triodo

[alarones]

Hola a todos
Revisando el circuito, también puedes probar a puentear C y T (anulando el termostato) y a la vez poner una resistencia de p.e. 2.4 kΩ) entre C y P y así podrías comprobar si arranca con la fuente de alimentación (la fuente daría mas de 9,9v)
Se trata de ir probando hasta que arranque (y tendríamos la caída de tensión en el momento de arrancar) Quizá con un potenciometro variable también se pueda mirar (comprobando la resistencia en cada intento)