Bricobarco Fuga de agua en bomba de refrigeración

[Supra]

Eso que te pasa es porque cuando has sacado el engranaje has golpeado el eje y has doblado algún labio de la rosca del eje. A qué golpeaste el eje justo ahí? Cuando se golpea hay que hacerlo con la tuerca puesta para golpear sobre ella y que no te pase eso. Repasa los surcos del eje y dale con una escofina donde necesite reparar hasta que entre la rosca. No desesperes que ha todos nos ha pasado esto alguna vez.

[beta4]

Si tienes algun hilo de rosca jodido y la tuerca no te entra derecha y tiende a trasrroscar ,le puede pasar un terraja de su paso enpesando por la primera y acabando por la ultima ,hace tiempo que no la uso pero creo recordar que sulen tener tres pasos ,eso si con mucho cuidadito y pomiemdo el eje totalmemnte horizontal y bien trincao en el tornillo.
Si no la tiene que sera lo normal ,antes de seguir y ir a mayores buscate un taller y que te echen una mano.



Saludos



Triodo



Alquiler velero para el Algarve www.bahiacharter.com

[Perro de aguas]

Buenos días a todos.
(Precioso mar hoy, todo lleno de bruma y salitre.)

Seguro que le dí como dices al intentar sacar el eje. Tomo nota de la 'picardía' de poner la tuerca para la 'próxima'. Voy a echar un vistazo de nuevo ahora que estoy más 'fresco' y si no, como dice Beta4 buscar - porque efectivamente no tengo terraja - quien la tenga (en una ferretería de amigos puede que me echen una mano).

De nuevo, muchas gracias por todo.

[Perro de aguas]

Buenos días de nuevo.

Pensemos que no hay mal que por bien no venga. Resulta que como la tuerca no entra he mirado mejor cómo dejé los rodamientos y veo ahora que el clip que los sujeta no había entrado en la muesca porque uno de los rodamientos no tapa la muesca entera pero sí que no deja entrar al clip. Así que he soltado todo de nuevo y veo que la separación entre los rodamientos es más grande de lo que era inicialmente, y de ahí el problema.

Lo que no sé es cómo acercar el rodamiento próximo al motor al más próximo a la cazoleta. El clip parece estar en su sitio y, si sujeta, entiendo que sólo lo hace al rodamiento próximo al agua. El separador baila entre ambos por la holgura. ¿Hay que traer el rodamiento más próximo al motor golpeándolo para que ajuste el separador? ¿Y al montarlo, no volverá a separarse? (porque creo que cuando los fui a montar estaban juntos y ha sido al entrar en la bomba cuando se han separado). Pongo dos fotos.

Y como siempre, muchas gracias por vuestra paciencia.

[Mastelerillo]

Me paso lo mismo(foto) y avise al mecánico en una náutica que trabaja habitualmente en el puerto. Vivo en Madrid y el barco esta en Murcia y aunque me hubiera gustado no me atreví a desmontar la bomba llevarla a Madrid y buscar repuestos.
Me han cobrado 1 h de mano de obra por desmontar la bomba y llevarla al taller a reparar, 35 € y 20 € por los dos retenes.
Igual todavía te la pueden montar a un precio razonable
Saludos

[Mastelerillo]

La foto de mi bomba que no quiso salir antes.

[Perro de aguas]

Estaba muy mal esa bomba. Ahora, por ese precio no encuentras quien te haga el trabajo en Gipuzkoa. ¡Eso son precios de amigo!

[Perro de aguas]

He visto en otros foros que con la misma llave de garras acaso pueda empujar el rodamiento hacia adentro. Hay quien dice también que dando calor al conjunto se maneja mejor pero hasta ahí espero no tener que llegar. ¿Qué tal si lo acerco al separador con la llave de garras?

[Jerni]

Unas rondas generosas para todos los que han participado de esta discusión, gracias a las detalladas explicaciones pude desmontar y volver a montar la bomba para cambiar los retenes
Si puedo ayudar ahora yo a alguien estaré encantado

[berrincha]

Originalmente publicado por Jerni

Unas rondas generosas para todos los que han participado de esta discusión, gracias a las detalladas explicaciones pude desmontar y volver a montar la bomba para cambiar los retenes
Si puedo ayudar ahora yo a alguien estaré encantado

lo mismo digo

[ironia]

Originalmente publicado por beta4

Los muelles me aconsejaron cambiarlos por una junta torica ,al final se acaban oxidando y el reten por uno de material sintetico con doble labio todo comprado en Epidor a precio de risa comparado con Volvo.

El centro es el nuevo y a su izquierda el muelle que traia y se le cambiamos por la junta torica apropiada ,y quedo todo de material sintetico.

Los dos rodamientos se los cambiamos por otros de inoxidables.


Ya esta montada y funcionando




Saludos



Triodo


www.bahiacarter.com

Hola cofrade
Y despues de estos años, como ha funcionado el invento de cambiar los muelles por juntas toricas?

[markuay]

Duran y duran.

[ironia]

Hola markuay
Lo dices por experiencia?
El retén de Volvo dura entre 2 y 3 años, unas 300h de uso. Con junta torica cual es su vida media?

Gracias

[markuay]

Originalmente publicado por ironia

Hola markuay
Lo dices por experiencia?
El retén de Volvo dura entre 2 y 3 años, unas 300h de uso. Con junta torica cual es su vida media?

Gracias

Si, de entrada VOLVO no fabrica retenes, ni rodamientos, se limita a empaquetarlos y cuatriplicar su valor de mercado.

Si un eje esta bien y el reten esta adecuadamente engrasado con grasa de silicona, un reten puede durar mas de 10 años, sobre todo si es de nitrilo con alma de nylon y en vez de muelle lleva una junta torica, y tiene una explicacion muy simple, pero no voy a repetirla por enesima vez, hay un hilo en la taberna donde se explica con pruebas, fotos y referencias.

Otra cosa, meter rodamientos inox no sirve de nada, son peores, se estropean antes y son mas caros, el agua no llega nunca a ellos, segun modelos estaran en contacto con el aceite del motor o encapsulados en grasa, si el agua les afecta ya ha destrozado los dos retenes, el rodete, se ha taponado el testigo y seguramente se ha gripado el motor, como que ya da igual.

Tanto retenes de calidad como rodamientos cuestan cuatro perras en cualquier establecimiento especializado.

.

[Xenofonte]

Originalmente publicado por markuay

Otra cosa, meter rodamientos inox no sirve de nada, son peores, se estropean antes y son mas caros, el agua no llega nunca a ellos, segun modelos estaran en contacto con el aceite del motor o encapsulados en grasa, si el agua les afecta ya ha destrozado los dos retenes, el rodete, se ha taponado el testigo y seguramente se ha gripado el motor, como que ya da igual.

No te comprendo, Markuay, ¿hay alguna confusión?

[Xenofonte]

Esa Jabsco suele llevar si no me equivoco unos SKF explorer 6001 de acero inoxidable
88B61F27-E795-4C55-9CFD-6589BC519DEB.jpg
¿Es correcto?

[markuay]

Originalmente publicado por Xenofonte

No te comprendo, Markuay, ¿hay alguna confusión?

No se a que te refieres exactamente, yo hablo de las bombitas de agua salada.

Por construccion la mayoria tienen un reten que evita el paso de agua desde el rodete a la parte trasera donde estan los rodamientos, despues suele haber una ventana para que si el reten falla salga el agua por el y no llegue al reten de aceite, generalmente despues hay otro reten (no siempre) y a continuacion los rodamientos y en algunos casos una polea y en otros una rueda dentada bañada con el aceite del carter.

El agua salada nunca deberia llegar a los rodamientos si antes no ha destrozado todo lo demas, en cuyo caso, ya da igual si los rodamientos son inox.

Si la bomba esta en ese estado, la sal y la cal del agua salada seguramente picaran las bolas de los rodamientos aunque sean inox, pero antes de eso ya te habras quedado sin agua en el circuito de refrigeracion.

Basicamente, no sirve de nada que los rodamientos sean inox.

[ironia]

Originalmente publicado por markuay

Si, de entrada VOLVO no fabrica retenes, ni rodamientos, se limita a empaquetarlos y cuatriplicar su valor de mercado.

Si un eje esta bien y el reten esta adecuadamente engrasado con grasa de silicona, un reten puede durar mas de 10 años, sobre todo si es de nitrilo con alma de nylon y en vez de muelle lleva una junta torica, y tiene una explicacion muy simple, pero no voy a repetirla por enesima vez, hay un hilo en la taberna donde se explica con pruebas, fotos y referencias.

Otra cosa, meter rodamientos inox no sirve de nada, son peores, se estropean antes y son mas caros, el agua no llega nunca a ellos, segun modelos estaran en contacto con el aceite del motor o encapsulados en grasa, si el agua les afecta ya ha destrozado los dos retenes, el rodete, se ha taponado el testigo y seguramente se ha gripado el motor, como que ya da igual.

Tanto retenes de calidad como rodamientos cuestan cuatro perras en cualquier establecimiento especializado.

.

Hola
Me puedes poner el enlace de ese post? No lo encuentro yme interesa.
Gracias cofrade

[Xenofonte]

De acuerdo. Los rodamientos del eje de la bomba de agua salada estan bañados en aceite a muy baja presion y, si hay un reten de aceite ubicado en su posición correcta y la raja de evacuacion está permeable, no tienen porqué entrar en contacto con agua.

Dicho esto, por ignorancia del tema desconozco las ventajas que pueden tener unos rodamientos sobre los de otro material. Los que vende Polvo Venta para esa bomba son de acero inoxidable, y, por cierto, no solo cascan porque les entre agua salada, sino tambien por el desgaste, agravado porque están en una posición bastante declive con respecto al compartimento de lubricación del motor (dónde se acumula más porquería diversa, virutilla, polvillo metálico, etc., por el nefasto sistema de vaciamiento del aceite por aspiración que suelen llevar nuestros motores ante el riesgo de chingar el tapón de drenaje del carter).

Me estoy liando. Te agradezco tus comentarios, como aficionado que soy.

[markuay]

En alguno Yanmar los rodamientos trabajan en seco y separados del bloque motor.

Teóricamente, la mayoría de rodamientos no necesitan engrase externo, pero naturalmente se desgastan, aunque un rodamiento de calidad dura muchos años. Ejemplos hay muchos, los rodamientos de los alternadores, de las ruedas de los automóviles, etc.

El acero templado de los rodamientos "oxidables" es más resistente que el inox.

Y no te preocupes, yo tampoco me aclaro demasiado.

[Arquimedes]

Aunque hace mucho tiempo de este hilo, me ha resultado enormemente útil la explicación de Supra, porque tengo el mismo problema en un Nanni 40,
Que monta la misma bomba.
Llevaba dos días dándole vueltas a la bomba, sin saber cómo desmontar el eje.
Muchas gracias, Supra

Originalmente publicado por Supra

Buenas a todos!

Para sacar la bomba entera tienes que quitar los 4 tornillos que la sujetan al bloque motor. No tienes problemas en hacerlo, no sale aceite ni nada se suelta. Fíjate bien en el sentido que estaba para volverla a montar.

Una vez fuera te hará falta un extractor para sacar la rueda dentada que hace girar la bomba, después te encuentras un clip que quitas fácilmente y con unos golpes por la parte del rodete saldrán el eje y los cojinetes.

Después tienes que sacar los retenes, tienes dos, uno que impide salir el aceite del cárter y otro para el agua.

Yo de ti compraría nuevos los retenes y los rodamientos, estén como estén ya que abres la bomba. Los retenes valen 5 euros cada uno y los rodamientos unos 10/15 euros.

El eje de la bomba debes ver si tiene surcos donde encaja con los retenes, si tiene sólo un poco, lijalo bien con lija fina de agua para pulirlo, si tiene surcos profundos o pequeños orificios deberás llevarlo a un tornero. Suele hacerte uno nuevo por unos 30 euros.

Yo acabo de cambiar todo lo que te digo en dos md2030d.

Suerte!!

[Arquimedes]

Siento reconocer que me precipité antes al identificar la bomba que citaba Supra con la mía .
El eje de mi bomba, en el extremo del motor, termina en sección rectangular macho, y el extremo del impulsor, tiene un ranurado longitudinal para encajar con el impulsor.
He desmontado el impulsor, pero no llego a acceder al clip que permitiría sacar el eje con Los cierres y rodamientos.
Alguien que tenga un Nanni, o conozca la bomba a que me refiero, podría orientarme ?.
Saludos a todos los cofrades.