Bricobarco Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por chistoso

Buenas otra vez.

Sobre el apriete de culata me sigue preocupando ese par tan bajo...La calidad de los tornillos viene grabada normalmente en la cabeza, algo así como 8-8, 14-9, etc...,en cuanto al diámetro será un poco mayor que esas brocas que has usado como centradores pero si la cabeza del tornillo tiene un aspecto normal, de tornillo de toda la vida, puedes hacerte una idea con el tamaño de la llave.
Por ejemplo M8 la cabeza usual es 12/13mm, M10=16/17mm, M12=18/19, M14=21/22mm.

El par máximo que aguanta un tornillo depende de varios factores, por ejemplo hoy he apretado (sí, ademas de estar enganchado al foro a veces curro, XD) unos tornillos de M6 de una tapa que tenían un par de apriete de 10NM unos y otros de la misma pieza 12NM, la diferencia sólo era la longitud.

Por ejemplo un tornillo de M12 puede tener un par máximo de 40NM si es de hierro (6-8, calidad bajita), 90 si es 8-8 (calidad mínima decente) y 150NM si es 12-9 (ya pata negra aunque los hay mejores), la diferencia puede ser brutal.

Para que te hagas una idea de niño tuve un Simca Rallye cuya culata oficialmente se apretaba a 70NM y yo la apretaba a 120NM, sobre los 135NM se partían los tornillos, en cambio un AX Diesel 1,4 con bloque de aluminio habitualmente no resistía el par de apriete que decía ni Citröen ni los fabricantes de juntas, se iba la rosca del bloque.

Por eso me resisto a recomendarte un par mayor sin saber más, ya que si se parte un tornillo de culata las risas están garantizadas.

Unas rondas para todos los cofrades:

Buenos días cofrade,


La llave del tornillo es una 16mm y en la cabeza pone NEDUR 10.9

En cuanto al torque, no hay duda de que son 70Nm e imagino que habrá que hacer caso al fabricante, otra cosa es, como yo os preguntaba, es que si convendría darles un poco mas de apriete ya que es la tercera vez que pongo la culata.



Esta vez la he apretado a 74Nm (según mi llave, claro)

[chistoso]

Si los tornillos no están estirados y fuera de medida por lo que habría que ponerlos nuevos da igual que sea un primer cambio de junta o un décimo, el apriete debe ser el mismo.

Ahora bien, para un tornillo de métrica 10 (siendo Volvo asumo que es métrica) o 10/150 que a efectos de resistencia poca diferencia hay entiendo que puedes aumentar el par.

¡ojo! YO personalmente lo haría según el tacto que me dé, siempre con dinamométrica y todos por igual pero NO me puedo responsabilizar del resultado.

Un aumento del par de 70NM a por ejemplo 80/90NM en este caso que parece muy conservador el par original PODRÍA ser razonable pero creo que es mejor que aprietes a 20NM según el orden, vuelve a repasar sin aflojar porque probablemente los primeros tornillos queden un poco flojos, espera unos minutos, aprieta al orden a 70NM, repite el proceso sin aflojar.

Arranca, calienta que abra el termostato deja enfriar completamente y afloja el primer tornillo al menos un cuarto de vuelta y aprieta a 70NM, luego el segundo, etc...

Si decides aumentar el par p.ej. a 80NM hazlo desde el principio.

Espero haberte sido de ayuda, por lo menos para que te sientas apoyado en nuestras oraciones.

Por cierto, las fotos del montaje evidencian una pulcritud en el montaje muy buena, tiene muy buena pinta, ánimo!

[Lechuck]

Respecto a la válvula antifón, por si aclara algo, en las instrucciones de mi motor (Yanmar con refrigeración directa), indican la necesidad de su instalación cuando el codo de escape está por debajo de la línea de flotación. De acuerdo con dichas instrucciones la válvula iría instalada después del codo de escape y antes del Waterlock.

Me uno a los buenos deseos para ese motor. Con ese aspecto impecable TIENE que funcionar!

Unas

[Kane]

Estoy completamente de acuerdo con todo lo que te ha dicho Chistoso con respecto a los aprietes de tornillos, y me gustaría recalcar lo de aflojar 1/4 de vuelta para que los tornillos se "despeguen" antes de apretar.

Por otra parte, esos tornillos de 10,9 están perfectamente después de haberlos usado con un par de 70 mN. Casi vírgenes. Me estoy acordando de cuando hacía el ensayo de par torsor prevalente en Ford, precisamente de los tornillos de la culata.
También el par me parece bajo, pero Volvo sabrá algo que nosotros no sabemos respecto a ese tema. Hay que tener en cuenta que la junta de culata se aplasta, tanto más cuanto mayor es el par, y que la fundición del bloque no es el metal más resistente que se conoce. No lo aumentes. Da mucha risa (sardónica) como dice Chistoso cuando se parte un tornillo o te hace un helicoil.

Vuelvo a expresar mi confianza en el resultado. Que así sea.

Nota: la próxima vez, hablaremos del gob... digo del circuito de refrigeración. No lo olvides.

[Javi-Miss Regina]

Vale chicos,

Como he dicho los he apretado a 74Nm y así los dejaré, luego seguiré las instrucciones de "chistoso" y tras arrancar volveré a reapretarlos a 74Nm aflojando primero uno por uno 1/4 de vuelta.

Una pequeña duda, ¿como se cuando salta el termostato?

[markuay]

Originalmente publicado por Lechuck

Respecto a la válvula antifón, por si aclara algo, en las instrucciones de mi motor (Yanmar con refrigeración directa), indican la necesidad de su instalación cuando el codo de escape está por debajo de la línea de flotación. De acuerdo con dichas instrucciones la válvula iría instalada después del codo de escape y antes del Waterlock.

Me uno a los buenos deseos para ese motor. Con ese aspecto impecable TIENE que funcionar!

Unas

Hola cofrade, yo tambien llevo refrigeracion directa y ademas un vetusto e irreductible yanmar a prueba de todo.

Me ha dejado un poco despistado ese montaje que comentas para la valvula antisifon, segun mis datos, deberia colocarse entre la salida del motor y el mezclador humo-agua.

Basicamente, quitar el trozo de tubo que une la salida del agua del bloque al mezclador y sustituirlo por uno mas largo para insertar en ese punto la valvula.

Te agradeceria mas info sobre el tema.

[Lechuck]

Originalmente publicado por markuay

Hola cofrade, yo tambien llevo refrigeracion directa y ademas un vetusto e irreductible yanmar a prueba de todo.

Me ha dejado un poco despistado ese montaje que comentas para la valvula antisifon, segun mis datos, deberia colocarse entre la salida del motor y el mezclador humo-agua.

Basicamente, quitar el trozo de tubo que une la salida del agua del bloque al mezclador y sustituirlo por uno mas largo para insertar en ese punto la valvula.

Te agradeceria mas info sobre el tema.

Hola Markuay. Sí, tienes razón . Viendo el diagrama más en detalle, entiendo que lo único que se 'deriva' hacía la válvula antisifón es la salida de agua y, después de ésta, debería ir al codo de escape. Así que, como dices, lo correcto sería antes del codo de escape.

Estos son los diagramas que aparecen en el manual:





Unas y perdón por la confusión

[markuay]

No hay nada que perdonar, faltaría más, al contrario gracias por aclararmelo.
Simplemente me ha llamado la atención, conozco bastante los pequeños Yanmar y me ha extrañado un poco el montaje que comentabas, de ahí el pedirte información.

[Javi-Miss Regina]

Al final he estado todo el día cambiando de sitio el enfriador porque no me convencía, estaba totalmente inaccesible.

Ahora lo tengo a la vista




Mañana lo arrancamos...

Lo malo es que para reapretar la culata tengo que desmontar todo el puente de balancines y todo el circuito de alta de diesel incluidos inyectores , me cago en la p**a, no se si dejarlo sin reapretar...