Travesías Y El Temido lll se fue al Caribe

[El Temido II]

Fuimos aproximándonos al nuevo fondeo, buscando un banco de arena
donde largar el ancla. Junto al barco hundido que había en la orilla, en
su costado de estribor, se veía una pequeña playa, por lo que nuestra idea,
era dar con un buen tenedero lo más cerca posible, a fin de no alejarnos,
para poder acceder a nado con facilidad.

El lugar estaba bien protegido, pues un pequeño acantilado, de unos cien
metros de altura, nos protegía de los vientos de levante. Aunque no estaba
cerrado por el resto de los costados, la mar que entraba se limitaba a unas
ondas suaves, que nos mecía de vez en vez.

Tanto en las cercanías del pesquero que yacía apostado junto a la orilla, como
en los alrededores de la pequeña cala, se observaban rocas y corales, en los
que poder pasar buenos ratos, a la búsqueda de pargos, meros, langostas...
con los que poder comer.

Por las mañanas, muy a primera hora, los monos bajaban por la ladera del
barranco, hasta llegar a la orilla. Allí se les veía deambulando entre las rocas,
en busca de alguna lapa, mejillón, etc... que llevarse a la boca para
desayunar. También se les veía asearse, aunque fuese agua salada.

Al poco, volvían a subir, para no dejarse ver más en toda la jornada.

A media mañana, eran las cabras las que nos hacían la visita. Se les oía
balar desde que inician el descenso. Y venían ramoneando por toda la
ladera, al tiempo que los cabritillos mamaban de sus madres.

Igual que bajaban, en poco rato volvían a subir. No se veía cabrero alguno
guardando el exiguo rebaño, por lo que dedujimos, que pertenecería a
algún granjero o agricultor, que viviese cerca y tuviese las cabras en libertad
por el monte, para recogerlas a la tarde.

La pesca, aunque no abundaba en exceso, no se nos dio mal. Carlos (QEPD)
se defendía con el arpón y raro era el día que no pillaba algún que otro
parguito u otra especie, para nosotros desconocida, pero buena al paladar.
Más raro era que pillase alguna langosta.

Al caer la noche, aunque no todos los días, solíamos calar un pequeño
trasmallo, de unos 15 metros de longitud. En las zonas donde hay rocas,
suele capturar pargos, meros, algún pequeño cazón (o similar), lagostas,
cigarras .... Al no ser muy largo, los enredos sobre las piedras se deshacen
bien y la pesca es de poco ejemplares. Los suficientes para la comida de
un día.

En arena no es recomendable extender la red, pues lo habitual por estas
aguas, son las pastinacas y de un tamaño considerable. Por lo que cabe
la posibilidad de que entren un buen número de ellas, con lo que te
garantizas un enredo descomunal, del que solo se sale cortando algunas
mayas, que luego hay que volver a coser.

Por las tardes, solían acercarse catamaranes con turistas, para que estos
viesen los monos que pululaban por lo alto del acantilado (pero que ya no
bajaban).

Afortunadamente, en el Caribe, aún quedan rincones en los que solo hay
naturaleza y que rara vez visita alguien, que no sea por mar. Exceptuando
South Friasr Bay, la costa SW de San Cristobal no tienes edificaciones
junto al mar. Un poco más al sur de donde fondeamos, junto a White House
Bay, hay una especie de laguna, en la que parecía estaban iniciando obras
con la finalidad de convertirla en un puerto deportivo. Aunque en aquellos
días, se veía poco movimiento.

Tras pasar una agradable temporada en aquel fondeo, decidimos poner
rumbo a la otra isla que da nombre al país: Nieves.


Continuará....


Salud y

[El Temido II]

Tras desayunar y observar por última vez como los monos deambulaban por
la orilla, levamos ancla.

Al estar a sotavento de la isla, a lo largo de las tres primeras millas, la mar
plana y el viento flojo, variable, sería lo predominante.

Pasando Horse Shoe Point (podría traducirse como "La Punta de la Herradura"),
el extremo SW de San Cristóbal, decidimos dirigirnos a Qualie Beach, al sur
de Windy Hill Point, a unas tres mn. Pero como el propio nombre de la punta
indica, aquel lugar no estaba lo bastante protegido y el fondeo, al menos en
esta época del año (mediados de Febrero), es movido.

Continuamos descendiendo (navegando hacia el sur) la costa, para ir
buscando la protección de la isla. A una mn teníamos a Cades Point, con
un pequeño espigón que sirve de puerto al ferry que une las dos isla, desde
allí, hasta Major's Bay, en el sur de San Cristóbal. Un trayecto inferior a
tres millas náuticas.

Pasado el espigón, se abre la bahía de Cades (también llamada Tamarind).
Tiene una larga playa, de algo menos de dos kilómetros y varios restaurantes
en los que poder tomar algo y, también importante, conectarte a internet.
Hacía casi una semana que no teníamos una conversación con la familia
(a diario, nos enviábamos un SMS por satélite, para informar de que todo
estaba Ok, pero poco más) y ya era hora de contactar vía Skype, para hablar
y ver un rato a los tuyos. ¡Aunque a los cinco minutos, ya te entrasen ganas
de apagar el ordenador!.

Largamos ancla en la playa, protegidos al norte por el espigón del ferry.
El fondeo es bueno, tan solo hay que tener presente el trasiego de los
barcos llevando y trayendo pasajeros, mercancías, vehículos, etc... y
dejar un espacio suficiente, para no en torpecer la maniobra de estos y que
el oleaje que produzcan, tampoco te zarandee más de lo necesario.

Por la tarde, intentamos comprar algo de fruta y verduras, pero en el único
comercio que vimos abierto, nos dejó ver la realidad de estos pequeños
países, donde la abundancia y la variedad, no es como acostumbramos
a ver en nuestros pueblos y ciudades.

Los restaurantes, deben tener sus suministradores particulares, pues en ellos
no se nota tanto la diferencia y aunque sus cartas no son tan extensas como
en los nuestros, se puede comer bien y, dependiendo del país, incluso a un
precio económico.

A la mañana siguiente, continuamos con el viaje, camino de Charlestown, la
capital de Nieves. La isla es pequeña y la distancia no llegaba a las 3 mn.

Lo ideal para visitar la ciudad, es fondear un poco antes de llegar, en Pinney’s
Beach, una bonita y extensa playa, con un campo de boyas al que amarrarse.
Luego, con el anexo, te acercas al muelle que se encuentra a una media milla.

La ciudad tiene un pequeño centro urbano, donde se encuentran los organismos
oficiales, los bancos y algún comercio (eso si, con más variedad que el de la
tarde del día anterior). El resto de la ciudad, se dispersa bastante entre
rectilíneas calles.

En la zona del puerto, es donde se concentra la vida local. Un par de bares,
donde tomarse una fresca cerveza, hacen de punto de encuentro entre
lugareños y los pocos visitantes de la isla. El ambiente es relajado; el no
haber aglomeraciones y la alta temperatura, creo que lleva a ello.

El segundo día, decidimos hacer la salida, para marchar a Monserrat, a unas
30 mn. En lo que respecta a la embarcación, las autoridades nos emitieron
el pertinente despacho, que se necesita presentar cuando vuelves a entrar
en el siguiente país. Por contra, la policía, que tan solo tenían que sellarnos
el pasaporte, nos indicaron que si habíamos entrado por Basseterre, tendríamos
que ir allí para que nos sellaran la salida. Algo incomprensible para nuestra
forma de ver las cosas, pero era lo que había. ¡Nos íbamos a quedar sin
sello en el pasaporte!.


Continuará .....


Salud y

[El Temido II]

Con el lío del sellado del pasaporte, se nos había hecho más tarde de la cuenta,
así que nada más llegar al barco, izamos la auxiliar en los pescantes, soltamos
la boya y arrumbamos al sur, camino de Montserrat.

Unas 30 mn nos separaban de Little Bay, al NE de la isla, lugar donde fondear
y pasar la noche, para al día siguiente, seguir el "camino" hasta Guadalupe.

Como es habitual, las tres o cuatro primeras millas, al socaire de la isla, la
mar estaba plana y el viento no existía. Aunque aprovechando este tramo,
izábamos la mayor y preparábamos las escotas y el enrollador del génova,
a fin de que nada más doblar la punta SW (Dogwood Point, en este caso)
de cada isla, el viento hiciese aparición, con una fuerza renovada. En los
canales entres islas, dependiendo de la orografía de estas, es normal que el
viento se acelere y suba por encima de los 25 nudos. Así que dependiendo
del día, izas la mayor entera o con un rizo y despliegas el génova que estimes
conveniente.

Pero hoy el día era tranquilo y el viento escaseaba, aunque nos empujaba a
unos 6 nudos. En mitad de la derrota entre Nieves y Montserrat, hay una
pequeña isla, de nombre Redonda, aunque es más bien alargada. Y no queda
ahí sus contradicciones, ya que pertenece a Antigua (y Barbuda), de la que
dista unas 26 mn y no de Montserrat (11) o San Cristobal y Nieves (15).

Habíamos decidido no quedarnos en Montserrat, debido a que en 1995 el
volcán Soufriere Hills hiciese erupción y sepultase a la capital (Plymouth),
dejando al mismo tiempo, más de media isla afectada por la lava y las
cenizas. Otras erupciones se han repetido con posterioridad, por lo que la
isla no ha conseguido recuperarse plenamente. La mitad sur, la más afecta
por las erupciones volcánicas, no están "abiertas" al fondeo o a visitarlas
vía terrestre. Su población es inferior a los 10.000 habitantes.

Arribamos a media tarde. El fondeo, un poco movido, además de servir
de puerto, era el punto de entrada de al país y junto al espigón, se veían
las dependencias de la policía. Antes de largar el ancla, a la vista de lo
poco protegido del lugar y que, casi con toda probabilidad, tendríamos
visita por la mañana de las autoridades, con la consiguiente pérdida de
tiempo, decidimos seguir navegando toda la noche, para llegar al alba a
Guadalupe.

Bordeamos la isla por el norte, a fin de pasarla por barlovento y poder
aprovechar el flojo viento que había. Aunque tan flojo era, que a media
noche nos quedamos en calma. Por suerte, teníamos tiempo de sobra
para hacer las 40 mn que separan el norte de Montserrat con Deshaies,
punto de entrada a la isla de Guadalupe (la Francia de ultramar).


Continuará....


Salud y

[El Temido II]

Amanecía sobre Guadalupe. A lo lejos, divisábamos las luces de los pocos
pueblos costeros de esta parte de la isla. Una iluminación menos intensa que
la de nuestras ciudades, pero lo suficiente para distinguirlos. Y nosotros,
claramente habíamos localizado a Deshaies.

La bahía estaba bastante concurrida, por lo que empezamos a movernos
entre los barcos, a fin de localizar un hueco, lo suficientemente amplio,
donde poder echar el ancla, sin molestar al resto.

Como habíamos tenido tiempo de sobra para realizar la travesía, llevábamos
todo el trapo recogido, la mayor en su Lacy Bag, con la cremallera echada y
la génova firmemente enrollada, con toda la cabuyería bien adujada. Todo
era cuestión de "pasear" por el fondeadero, hasta que diésemos con el lugar
idóneo o .... que alguien levase anclas.

Dicho y hecho. A los pocos minutos, un velero de entre 45/50 pies, hizo
sonar su molinete; en el silencio de la mañana, el ruido de la cadena,
cayendo en el pozo de anclas, nos sonaba a música celestial. Como cuando
estás en un bar y la máquina tragaperras, sin que nadie esté jugando, hace
sonar su melodía, para llamar la atención, aquel sonido nos transportaba
por los canales entre barcos, con los ojos cerrados.

El fondeo de Deshaies es algo movido. Bastante abierto, la Pointe Du Gros
Morne, al norte, ofrece un poco de protección, pero solo la justa. El pueblo
es tranquilo, pequeño, con algunas cosas visitar (por ejemplo el Jardín
Botánico), pero puedes reabastecer tu despensa de manera bastante
completa. Es algo que se nota mucho, cuando se pasa de una isla de habla
inglesa (como de donde veníamos) a una de habla francesa.

Si el fondeo estaba bastante lleno, no es porque allí los barcos suelan recalar
muchos días, sino porque es la entrada NW al archipiélago. Guadalupe está
compuesta por dos islas principales, Basse-Terre al oeste y Grand-Terre al
este. Y están separadas por un estrecho canal, que no suelen cruzar los
barcos, llamado Riviere Salee. Al sur se encuentran varias islas, que van de
este a oeste: La Dèsirade, Pettite Terre, María Galante Y Los Santos.

Lo habitual entre los cruceristas que deambulan de norte a sur por las
Antillas Menores, es hacer la ruta desde aquí hasta Los Santos y allí hacer
la salida, para zarpar hacia el sur.

Las islas francesas las encuentro idóneas para pasar largas temporadas,
disfrutando el clima y de la naturaleza caribeña, sin verte desubicado. En
primer lugar, el idioma me resulta familiar (me defiendo bien en francés) y
los comercios, nos son conocidos (por ejemplo Carrefour) o similares a los
nuestros (Super U, Lidel...). El olor de las panaderías, sus croissant, la
repostería... con lo goloso que soy, me hacia pensar que acababa de llegar
a un auténtico paraíso. Además, la moneda es el €.

Como siempre, lo primero, nada más desembarcar (habiendo dejando ondear
la "balleta"), es ir en busca de las autoridades. Otro punto favorable a las
islas francesas, es la simplicidad de los trámites de entrada y salida al país.
Aquí en Deshaies, la "oficina" se encuentra en una tienda de ropa, llamada
El Pelícano y el "funcionario" que te atiende, es el dependiente de la tienda.
En un pequeño rincón, hay un ordenador sobre una mesilla, con un asiento
parecido a un taburete. Al ser la primera vez, no tenía idea de como actuar
y la chica de la tienda, abrió una pantalla, en la que salía un formulario, que
yo debía rellenar. Con la ayuda de Carlos, fui cumplimentando los campos
de aquella hoja (cosas sencillas: datos del barco, propietario, tripulantes,
puerto anterior y posterior...). Una vez rellena, la imprimimos, la firmamos,
nos selló nuestra copia, le dimos los 4€ que nos pidió y ya estábamos
oficialmente en Guadalupe. El "precio" no es el mismo en todos los puntos
de entrada; hemos encontrado desde "0"€ hasta 10€ (aunque se que los
hay más caros, como ya se verá más adelante).


Continuara....



Salud y

[El Temido II]

Torre de la iglesia de Deshaies.





Restaurantes junto a la mar.





Pescadores lugareños entre el fondeo.





Barco clásico, dedicado a excursiones.





Salud y

[El Temido II]

Con "los deberes" hechos, nos dimos un paseo por el pueblo, en busca de una
terraza, donde sentarnos plácidamente, conectarnos a internet para dar
novedades a casa y tomar una fría cerveza, que como os podréis imaginar,
con la calor habitual del lugar, nos sabe a gloria.

Descansamos un día más en aquel fondeo y aprovechamos para reabastecer
el barco. Los pequeños comercios que hay en Deshaies, son más que suficientes
para ello.

Para no hacer una travesía directa a Los Santos (nuestro siguiente destino),
decidimos hacer una parada a mitad de camino. Optamos por Anse La Barque.

Las montañas que asoman la costa oeste de Guadalupe, tienen su punto más
alto en el volcán en activo de La Soufrière, con 1467 metros de altitud. Con
semejante "pantalla", la navegación que los muchos veleros hacen tanto
hacia el norte, como hacia el sur, suele ser a motor. Hoy tendríamos que hacer
unas 14 mn, por lo que teníamos tiempo sobrado para llegar, haciendo una
navegación relajada. Con solo un motor en marcha, a unas 1800 vueltas, el
barco se desliza por la superficie de la suavemente ondulada mar, a poco
más de 5 nk. Desde cubierta, podemos contemplar la exuberante vegetación
que cubre las laderas de las montañas.

Pequeños pueblos, se asoman a la mar, desde el borde de la montaña. Sus
blancas casas, dan una nota de color, sobre un fondo oliva y esmeralda que
lo rodea. Blanco, verde... y todo envuelto por el azul del cielo y del mar.

Pointe Noire, Mahaut, Melendure, Bouillante .... y junto a Marigot, se
encuentra nuestro destino.

El fondeo de Anse La Barque es pequeño (sobre todo, teniendo en cuenta
el tamaño habitual de los fondeos en el Caribe) y buena parte de él, está
ocupado por pequeñas embarcaciones locales, lo que hace que se tenga
que fondear en la parte más alejada de la orilla. En los laterales, se ven
bancos de arena, por lo que buscamos un sitio lo más centrado posible,
donde una sonda de 8 ó 10 metros, nos informaba de que había agua de
sobra para largar el ancla.

El lugar parece deshabitado y lo bordea la carretera que recorre la costa
de la isla. El paso de algún coche, te delata que está ahí, pues desde el
barco no se vislumbra, ya que se encuentra camuflada con la vegetación. En
la parte sur, tras la montaña, se haya Marigot, la población más cercana.


Contiuará .......


El Temido lll en Anse La Barque:





El cofrade Urtzi (QEPD) en tierra, junto a muelle de desembarco.






Salud y

[El Temido II]

La tarde fue relajada, caminamos un rato junto a la carretera, en busca de algún
local abierto. Pero la zona del embarcadero está un poco desangelada; el bar
que preside la playa tenía pinta de llevar varios meses cerrado. Puede que al
ser invierno, no acostumbren a ir a la playa, aunque calor, os aseguro que
hace de sobra. Y las templadas aguas del mar Caribe, hace que te apetezca
darte un chapuzón prácticamente todos los días y a cualquier hora.

Tras una plácida noche, emprendimos la ruta, camino de Los Santos. La
travesía de hoy era mixta: mitad "a la sombra" de Basse-Terre (9 mn), mitad
atravesando el canal que los separa (8 mn).

La fisonomía de la costa era similar a la del día anterior, aunque a medida
que ganábamos sur, la mancha blanca de las poblaciones se hacía más
grande. Incluyendo a la propia Basse-Terre (del mismo nombre que la isla
y que la capital de San Critóbal).

En Basse-Terre, se observa sobre la misma orilla, lo que debería ser un muelle
de carga de cierta envergadura. Aunque no existía un dique que lo protegiese,
el tamaño de los amarres y de la zona de descarga, indicaba que el tránsito era
de cierta importancia. Realmente, la infraestructura de carreteras de las islas,
no son su fuerte, por lo que el transporte de mercancías, mayoritariamente
debe hacerse por barco.

Poco más al sur, al acabar la ciudad, se encuentra la Marina Riviere-Sens. El
único puerto de toda la costa oeste. Puedes encontrar pequeños refugios o
diminutos puertos pesqueros, entiendo que no comerciales, como en el
propio Deshaies, en Melendure, Baillif o más al sur, junto al faro de la Punta
del Viejo Fuerte. Pero no hubiera sido posible amarrar en ninguno de ellos.
Sobre todo, con un catamarán de 48'. Pero esta marina, con cerca de 300
amarres, si merece esta consideración. Está muy bien protegida, ya que
además de encontrarse en la zona de sotavento de la isla, tiene un buen
espigón formando la bocana, al tiempo, que la lámina de agua se ha
generado excavando sobre tierra firme y no ganándole metros al mar.

Aunque en esta ocasión pasamos de largo, más adelante os relataré un
simpático percance que me pasó en ese puerto (visto ahora, en la distancia
del tiempo) allá por el invierno de 2016.

Llegados a la Pointe de Vieux-Fort, el motor se hizo prescindible y tras ajustar
las velas, El Temido lll se lanzó en busca del Islote de Cabrit, que cierra por
el norte la ensenada de Le Bourg, centro neurálgico de Los Santos.

El ancladero es inmenso. Protegido al sur por la propia isla Terre-de-Haut,
al este por la punta del castillo de Napoleón, al oeste por el Pan de Azúcar
y al norte, por el Islote del Cabrit. Un marco incomparable, del que uno se
resiste a marcharse.

El fondeo está muy organizado. Se distribuye en varios campos de boyas (a
poco más de 10€/día) y alguna zona donde echar el ancla. Que como podréis
imaginar, son las más alejadas y menos protegidas. Como pensábamos dar
un rodeo a las islas, para después asentarnos unos días en un lugar que nos
gustase, buscamos donde echar el ancla. Encontramos un hueco entre la
Punta de la Tete Rouge y el Pan de Azúcar.

Una vez fondeados, bajamos a tierra. Junto al enorme muelle del ferry, hay
un pequeño pantalán donde amarrar los dinguis. Si ves un hueco, amarra
en él, pues suele estar abarrotado en los momentos centrales del día.

Comprobamos la enorme actividad de Le Bourg. Un bullicio así, no lo veíamos
desde que abandonamos San Martin. La explanada del muelle, se encontraba
repleta de gente de todo tipo. Además de los habitantes de la isla y los
navegantes, el trasiego de barcos de pasajeros, de buen porte, entre Los
Santos y Guadalupe, es constante. Supongo, que una excursión obligada para
todos los turistas que visitan el país. Y creo que merecidamente.

Paseamos por sus calles, sin poder resistirnos al seductor olor que emanan
las panaderías. ¿Quien se contiene ante una crujiente y calentita baguette?.
Buscamos una farmacia, que regentaba un señor que hablaba perfectamente
español, ya que estaba casado con una compatriota nuestra. Algo que nos
vino muy bien, ya que lo que buscábamos era complicado de explicar. Por
suerte, encontramos el medicamento que necesitábamos.

Tras la vista a Le Bourg, a la mañana siguiente, decidimos visitar el resto de
islas. Nos dirigimos hacia el oeste, pasando por el Pan de Azúcar. Comprobamos
que el fondeo que hay tras él, también está ocupado por boyas y que es muy
complicado encontrar un hueco para echar el ancla. Así que lo descartamos
para la vuelta.

Tras pasar la Pointe Boisjoli, extremo occidental de Terre-de-Haut, hay un
pequeño canal que la separa de Terre-de-Bas (similar en tamaño a la anterior,
pero sin su actividad). Hacia el sur, se puede ver Grand-Ilet. Un islote solitario,
con un fondeo poco protegido. Lo descartamos (al igual que el resto de
navegantes, ya que no se ve ningún barco junto a sus costas) y nos dirigimos
rumbo SW para doblar Point a Negre. Antes de llegar, pudimos ver un
pequeño puerto, en el que solo se veían embarcaciones locales. Y tras pasarlo,
nos adentramos en Grande Baie. Al fondo, estaba repleta de pequeñas
embarcaciones, por lo que se hacía complicado echar el ancla junto a tierra.
Pero como el fondeadero estaba abierto al sur, entraba un poco de mar desde
el este, por lo que los barcos de afuera, se movían más de lo deseado.

Encontré un hueco excelente, pero no podía largar mucha cadena, por lo que
me puse a busca en el fondo, un punto donde poder pasar un cabo y asirme
a él, dejando el barco con un mínimo radio de borneo. Si bien esta técnica,
puede ocasionar un enredo en el cabo, si es solo para una noche y el viento
no afecta al barco, con lo que apenas borneará, el resultado es bueno. Por la
mañana, solo hay que soltar un extremo y tirar del otro, para recogerlo. Por
suerte, la anilla de un viejo y enorme ancla que yacía en el fondo, me sirvió
para tal fin.

Tras a comida de medio día, nos dispusimos a dar un paseo y visitar la isla.
Todo el bullicio del día anterior, se había convertido en silencio. Las dos
pequeñas poblaciones de esta isla (una al este y otra al oeste), nos son de
interés para los turistas.

Deambulamos por sus calles, hasta llegar a la playa de Grande Anse, abierta
al este, por lo que la hace impracticable para el fondeo. Y en el oeste, las
dos pequeñas calas que hay junto a Le Mapou, tampoco son atractivas, lo
que explica los pocos navegantes que se ven en la isla.

Tras un largo paseo, entramos en un concurrido bar, lleno de habitantes del
pueblo, en su mayoría "morenos", que se divertían viendo un partido de la
Champions Leage: el París SG contra el Chelsea (1-1). Nos sentamos entre
ellos y animamos también al PSG. Aunque pueda parecer extraño, a pesar
de estar tan lejos, por todas las islas del Caribe se sigue mucho el fútbol
europeo. Los niños (y no tan niños) llevan camisetas del Barça, del Madrid,
del mismo PSG y otros clubes. Algunos, incluso conocían al Betis.

A la mañana siguiente, continuamos con la turné. Zarpar resultó fácil. Solo
soltar el cabo de una cornamusa y tirar de él desde la otra. En un segundo
lo teníamos a bordo y el barco libre para poner rumbo a donde quisiéramos.

La vuelta a Terre-de-Haut y llegar hasta el fondeadero de Le Bourg, pasando
junto a El Cabrit, no eran más de 7 mn, por lo que en hora y pico, estábamos
buscando una boya, entre la muchas que hay. A media mañana, es un buen
momento para ello, ya que muchos navegantes suelen dejar sus puntos de
amarre a esa hora, para ir en busca de otro lugar que visitar. Afortunadamente,
llegando nosotros un barco dejaba su boya, por lo que la tomamos sobre la
marcha y la hicimos firme. Mientras ordenábamos las cosas en el barco,
hicieron acto de presencia los encargados de controlarlas. Nos informaron
del precio y le pagamos convenientemente. Están todo el día dando vueltas
por el fondeadero, controlándolo de forma exhaustiva.

Una de las visitas obligadas en Le Bourg, es al Castillo de Napoleón. Aunque
para llegar a él, tienes una subida importante.

En la Isla del Cabrit, está el fuerte de Josefina. Pero éste, se encuentra
abandonado. Desde el mismo fondeadero, se puede ir con la auxiliar. Una
pequeña excursión para visitar la isla y lo que queda del fuerte. Como en el
de Napoleón, también hay que subir, aunque bastante menos.

Por la mañanas, antes de que Carlos y Piedi se levantasen, me gustaba ir
por el pan y los croissant recién hechos, para desayunar. Luego, empleábamos
el día en visitar el pueblo y caminar por sus calles, algunas abarrotadas.
También hay bares donde tomar algo y conectarse a la wifi. O local donde
poder conectarte a internet, durante un tiempo "X", por una módica cantidad.

Es buen contraste, entre los lugares solitarios en los que se fondea a veces
y este como Le Bourg, donde la vida bulle.


Continuará.....



Salud y