Bricobarco Reglaje de válvulas

[Apagapenol]

Olvidé decirlo, pero es evidente: hay que poner una junta nueva en la tapa de balancines, poner ésta de nuevo en su sitio y reconectar el respiradero.

Y ahora sí que hemos terminado el brico.

Saludos y

[ErikElSueco]

Hola Apagapenol.

Aunque yo no me veo haciendo este tipo de brico (le tengo mucho respeto a la mecánica y me aterra pasarme o quedarme corto apretando un tornillo y pasarme de rosca), he leído atentamente tus explicaciones y te agradezco vivamente tu trabajo. Considero que este tipo de información le da mucho valor a la Taberna.

[Apagapenol]

Originalmente publicado por ErikElSueco

Hola Apagapenol.

[...] le tengo mucho respeto a la mecánica y me aterra pasarme o quedarme corto apretando un tornillo y pasarme de rosca [...]

Esa es una de las cosas más fáciles de solucionar; con una llave dinamométrica das el apriete justo, ni más ni menos.

Originalmente publicado por ErikElSueco

Hola Apagapenol.

[...] he leído atentamente tus explicaciones y te agradezco vivamente tu trabajo. Considero que este tipo de información le da mucho valor a la Taberna.

¡¡Muchas gracias!!

Saludos y

[Dorf]

Buen tutorial, con fotos ilustrativas de las que ayudan a pasar de las palabras a los hechos.

Algún consejo me permito aportar:

Revisar dos veces que hemos puesto el pistón que queremos regular en PMS tras la compresión. Aún tras muchos reglajes de válvulas, algún día he estado despistado y hecho la regulación en el PMS tras el escape.

Si tu motor tiene palanca de descompresión (típicamente para arrancar el motor manualmente), al accionarla te costará mucho menos girar a mano el cigüeñal para llevarlo al PMS de compresión.

Si tu motor es monocilíndrico (un único cilindro), notarás cómo aumenta la resistencia a girar a mano a medida que te acercas al PMS en compresión, y si te pasas, el motor querrá girar un poco más por si mismo, para librarse de esa compresión que le has dado. Así que cuando te acerques al PMS, hazlo muy poco a poco, o tendrá que dar dos vueltas más si te pasas. Si tu motor es monocilíndrico y a gasolina, puedes quitar la bujía para quitarle la compresión al cilindro y trabajar más cómodamente. Cuidado al apretar de nuevo la bujía, pues es algo delicado: se enrosca hasta dónde se pueda con la mano, luego se mete la llave y se le da cómo máximo 1/4 de vuelta más. Mejor usar la llave dinamométrica.

Antes de aflojar el tornillo de regulación, medir con la galga para conocer cuan desviada está la medida de la que debería ser. Esto nos puede dar una idea de cuan bien o cuan mal ha estado trabajando, y si podemos confiar en su buen funcionamiento, o al contrario, programar una revisión de la holgura para dentro de poco tiempo. Si algunas válvulas están bien de holgura, esas no es necesario reajustarlas. La galga debe pasar sin tener que hacer demasiada fuerza. Cercionarse de que la galga de medida inmediatamente superior no pasa.

Mientras se aprieta la contratuerca, es relativamente fácil mover el tornillo de regulación sin querer. Procurar aguantarlo en posición mientras fijamos la contratuerca, y siempre volver a verificar con la galga que el ajuste es correcto con la contratuerca apretada. En caso de que se haya movido, volver a aflojar y repetir el ajuste.

El apriete tanto de las tuercas de bloqueo cómo las fijaciones de la tapa de balancines debe hacerse (idealmente) con una llave dinamométrica, al valor que marca el fabricante. Ese valor cambia dependiendo del material de tornillos y tapas, así cómo tipo y métrica de la rosca. Consultar el manual o, en us defecto, conociendo materiales y métrica de la rosca, existen unas tablas para calcular ese apriete. Os aseguro que no queréis partir una rosca o tornillo en el motor (hablo por experiencia). Si no tenéis llave dinamométrica, valorad comprar una o pedidla prestada. En caso de duda y tener que apretar a mano, más vale a pretar de menos que de más.

Si quedan restos de la junta de la tapa de balancines adheridos, nunca se rascan con elementos cómo cuchillas/limas/cepillos/estropajos metálicos. Debe hacerse con una cuña de plástico o madera y evitando que caiga la porquería dentro del motor. Si el bloque del motor es de acero, también se puede usar para rascar una pieza de aluminio o bronce. Hay que conservar la regularidad de los bordes, que son críticos para un buen sellado. No usar pastas o siliconas "de junta", pues son una guarrada y puede desprenderse trozos en el futuro que pueden caer al interior del motor. Si no ponemos disponer fácilmente de un repuesto para la junta, es mejor conseguir algunas hojas de papel de junta, y hacer nosotros mismos la nueva usando la vieja cómo plantilla. La ventaja es que el papel de junta a bordo sirve para cualquier junta que nos pueda fallar en el futuro.

Cuidado con los tornillos al quitar las tapas. Hay que procurar que no caiga ninguna porquería en el interior del motor (polvo, plásticos del envoltorio de la nueva junta), fragmentos del aislante del compartimento motor, cabellos... si hay que dejar la tapa de válvulas abierta un rato, colocaremos la tapa (aún que sea sin la junta) y daremos un par de vueltas a dos tornillos opuestos para evitar que caiga con el meneo.

A mi me gusta dar un chorro de aceite de motor a la zona del árbol de levas, balancines y demás antes de girar el motor a mano, para asegurar algo de lubricación.




Tanto galgas cómo llave dinamométrica se consiguen con relativa facilidad tanto en ferreterías físicas cómo en internet.

Los juegos de galgas básicos (7-8€ en ferretería) suelen valer para el rango de medidas que necesitan nuestros motores. Vienen aceitadas para evitar su oxidación, así que es interesante pasarles un papel de cocina tras usarlas, para limpiarlas, y darles con un poco de aceite antes de meterlas en la funda. Hay quien dobla un poco la punta de las galgas para trabajar en un ángulo más cómodo, y darle un pelín más de rigidez.

La llave dinamométrica es una herramienta de precisión, con su certificado de calibración, vale cierto dinero en función de la marca y calidad (40-70€) y existen con rangos de trabajo muy distintos. Para ajustes de motor, nos interesa las que trabajan en un rango bajo, pues los valores que nos interesa suelen estar entre 5 y 25 N*m (revisad los valores que pide vuesrto motor antes de comprar). Fijaros en que venga la ecala en N*m, porque algunas de importación sólo la llevan en libras, y es un coñazo estar calculando la conversión. El apriete se hace con un solo movimiento de la mano hasta que hace "clac" y la llave deja de aplicar fuerza al tornillo. Asegurarse de contar con los "dados" o puntas necesarias para trabajar con la llave dinamométrica. Si ya tenéis un jugo de llaves de vaso, revisar que el acople sea del mismo tamaño del la dinamométrica (normalmente 1/2'' o 3/4'') o comprar un adaptador en caso de ser necesario. En motores de gasolina, es muy útil también para apretar las bujías sin miedo a romper nada.

No usar el goniómetro para hacer aprietes, puesto que sólo es un sistema fiable para apretar tornillería nueva, nunca reutilizada.


Saludos y ánimo.

[Apagapenol]

¡Excelentes anotaciones, cofrade Dorf!

Se nota que llevas hechos unos cuantos reglajes de taqués.

Saludos y

[BlackPearl]

Fantástico hilo, gracias a ambos.

[Dagger]

Muchísimas gracias Apagapenol por este hilo tan ilustrativo, una joya!
Habiéndolo visto y con mis breves conocimientos de mecánica me veo en condiciones de hacerlo yo mismo y lo intentaré seguro.
Aprovechando la maniobra, querría preguntaros si es posible encontrar el PMS de cada cilindro si se quitasen los balancines. Tengo en mente cambiar los sellos de válvula también y se como encontrar el PMS en un gasolina (a través del orificio de las bujías) y cambiar los sellos pero, creéis que es posible hacerlo en un tetracilindrico diesel sin desmontar culata?