Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?

[jochemy]

Originalmente publicado por markuay

Eso es un circuito cerrado de agua dulce con intercambiador y sigue necesitando agua salada y grifo de fondo.

No se que rendimiento dará en climas como el nuestro, igual se queda algo escaso.

Yo lo vi en un YSE en el canal de MIDI y el armador estaba contento.


Tema soldadura: es mi tarea pendiente y uno de mis traumas, me encantaria saber soldar para pillarme un equipito inverter de estos compactos que hay ahora y montar algun prototipo de escape entre otras cosas.

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Un matiz a lo que comentas Markuay: el circuito cerrado de agua dulce, hasta donde yo he podido entender, serviría para eliminar la refrigeración por agua salada directa que lleva nuestro barco ... Eso sí, la verdad que no le he visto ningún tipo de radiador al sistema. Te copio la frase en inglés que describe el producto: "For conversion of engines with direct cooling to a closed cooling system" ...

El caso es que no veo ningún radiador ni nada ... y parece que identifico 4 bocas (salidas y entradas), y un ánodo...

Pensándolo un poco mejor, quizás el agua salada, sea la que refrigera el agua dulce a través de los intercambiadores cilíndricos de la foto ...

Así a bote pronto, la única ventaja clara que le veo, es que el agua del refrigerante, causaría una corrosión casi nula al interior del motor ... y en motores con tiempo, pues es un tema interesante, pasaría a ser como el motor de un coche...

Y luego por otro lado estaría la refrigeración del escape Seguiríamos entonces usando el agua salada imagino ...¿? Con lo cual efectivamente, tenemos que seguir usando el grifo de fondo...

Buscaré algún video por internet a ver si lo clarifico

[markuay]

Circuito cerrado de refrigeracion del motor con intercambiador entre el circuito cerrado y el circuito de agua salada.

El agua salada ya no pasa por el motor, solo por el intercambiador empujada por el rodete del motor. A su vez se incorpora una bomba electrica para hacer circular el refrigerante por el motor-intercambiador y expansor en circuito cerrado.

Es lo mismo que hacen los motores de doble circuito.

Ventajas;
Por el motor circula agua dulce o anticongelante en vez de agua salada.
eliminas la necesidad de anodos (en teoria)
se protege el circuito de las acumulaciones de cal y al estar separados ambos circuitos se evita la oxidacion (teoricamente)


Desventajas:
Dependes de dos bombas, una de ellas electrica y reduces la capacidad de refrigeracion del circuito, (las bombas de los motores de doble circuito suelen ser bastante mas grandes porque se necesita mas caudal para refrigerar).

El sistema es mas complejo con lo que ello supone.

El espacio y el precio.


¿Es interesante? pues francamente no lo se.

[Aitonos]

No recordaba que te dedicabas a eso...

En el caso de mi culata, era muy dificil de soldar ya que la grieta entraba en el asiento de válvulas, lo que obligaba a soldar en un mal sitio. Luego las varillas que se usan para ese tipo de soldadura son muy caras, y entre portes, mecanizado y rectificado, soldadura etc, salia mucho dinero ( sobre los 300 € si no recuerdo mal, y como dijo el soldador que es un crack de esto, mejor no lo hiciera porque casi seguro iba a dar problema ( El ganaba su dinero igual).

Cambiar un motor no es cualquier cosa, hay que modificar la bancada o los soportes de motor, y eso si te lo hace un mecánico más te vale que sea fino y mañoso porque no es gilipollez para que quede luego bien alineado. Afortunadamente mi mecánico de aquí demás de buen amigo es un gran mecánico/artesano/manitas, por lo que juego con ventaja. El problema es que va siempre liadísimo.

[markuay]

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Aitonos, creo que he encontrado lo que provocó la fisura en la culata, y no es la primera vez que veo este mismo "presunto culpable" en las fisuras de culata de los YS. Al menos como coparticipes del desastre.

Por absurdo que parezca es este;
https://drive.google.com/file/d/1z6Z...ew?usp=sharing

Así a simple vista no parece gran cosa, pero si al sacarlo esta taponado como este, es bastante probable que haya provocado una acumulación de sedimentos en la parte baja de la culata dejándola sin refrigeración y provocando una diferencia de temperatura entre la parte alta que sigue bien refrigerada y la parte baja, suficiente para provocar una fisura en la parte mas débil, justo entre las dos válvulas;

https://drive.google.com/file/d/1z8U...ew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z5r...ew?usp=sharing


No es la primera vez que lo veo, algo sin mucha importancia en los motores verticales, (al menos no tanta) pero que hay que tener vigilado en nuestros motores horizontales.

Este grifo debe estar siempre limpio en todos los motores porque siempre acaba afectando a la refrigeración, en los verticales puede fisurarse el bloque (algún GM hemos tenido en el foro con esa avería). En los horizontales puede fisurar la culata.

Los GM también fisuran alguna culata, sobre todo el 1GM, pero en su caso lo provoca la acumulación de cal que termina taponando la refrigeración y provocando que la temperatura de trabajo se dispare en algunas zonas hasta fisurar por diferencia térmica.

Es un proceso lento, pero en muchos motores no se ha comprobado jamás la limpieza del circuito.

Hay que abrirlo de vez en cuando para asegurarse de que se mantiene el circuito de la culata limpio, un tubito de goma conectado al grifo y así se vacía a un tupper.

Hace años ya comente el asunto en este hilo o en el de los recambios.

Ala, todos a mirar el grifito.

https://drive.google.com/file/d/1z1k...ew?usp=sharing
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[Aitonos]

¡Sin duda ya tenemos al culpable!

Lo bueno es que es una cosa muy sencilla de revisar y que puede evitar que nuestros perennes yanmar muerdan el polvo.

La verdad es que me siento honrado al haber donado el cuerpo de mi YSM viendo el trabajo forénsico que haces para la ciencia.

[jochemy]

Bueno, bueno, trabajito fino!

Habrá que revisar el grifito

Después de haber desmontado todo el motor, y ver que las piezas se encuentran en excelente estado ... Yo creo que merecería la pena pintarlo, volver a montarlo, y soldar la culata ... jajajjajajajjajajajajjajajajjajajajajjajajajajjaja jajjajajajjajaj


No me dirás que no te pongo retos Markuay

Bueno en realidad no sé si ya tendrás todas las piezas, juntas etc... para volver a montarlo todo, y que quede 100% funcionando

Pero molaría mucho

PD: siempre me gustó la historia del Ave Fenix, que resurge de sus cenizas .... jejejejje

[markuay]

Originalmente publicado por Aitonos

La verdad es que me siento honrado al haber donado el cuerpo de mi YSM viendo el trabajo forénsico que haces para la ciencia.

CSI Valencia.

https://drive.google.com/file/d/1OK4...ew?usp=sharing

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[jochemy]

Jochemy transmitiendo a CSI:

Sido aportando enfoque técnico a la reparación de la culata de Aitonos:

- La reparación como bien dijo Markuay, está en el punto más débil de la culata, entre las dos válvulas. Las paredes a ambos lados de la tobera central son finas.
- Técnicamente y con muchas garantías de éxito, lo que se habría hecho en ese caso, es una reparación de soldadura haciendo una cuchara.
- ¿Qué significa? Pues bien, se rebaja la zona de la raja con algún medio mecánico (radial, torno etc...). Posteriormente se procede a rellenar con el electrodo adecuado, y siendo generoso, puesto que luego lo dejaremos rebajado como toque a cada una de las partes.
- Para tener garantía de éxito rellenaremos un poco de más la tobera central hacia la parte de abajo de la foto, por donde sale gasoil, aunque esta tobera central quede reducida un poco en tamaño ¿cuál sería el fin? pues simple, fortalecer esa zona y evitar que vuelva a rajar tras la reparación. Realmente ese pequeña disminución de tamaño de la tobera central no va a afectar mucho a la explosión del gasoil, quedan otras dos toberas intactas, y la central un poco reducida.
- Paso final, repasar los asientos de válvulas con torno, y luego ajustar con pasta de ajuste de válvulas (como se hace en los coches)
- En paralelo dejaremos también rebajada la parte plana de la culata (planificaremos), y repasaremos la tobera central.
- La parte amarilla de la foto adjunta, sería un croquis de donde estaría la reparación de la culata.

Quizás suene largo, pero es mucho más sencillo de lo que parece.
Dicho a lo bruto, esto es darle un bocao, rellenar, y rebajar

[markuay]

Es basicamente lo que he visto hacer en estos casos.

Por algun sitio debo tener un video sobre el tema.

Los orientales lo tienen chupao, de la misma manera que pasan de dinamometricas y otras zarandajas, se meten en reparaciones que aqui son poco menos que sacrilegio.

A diferencia de las culatas de la serie GM donde se ha buscado ligereza, en las series SB, y YS, el peso daba igual y por lo tanto son mucho mas voluminosas, pesadas y fuertes por lo que aguantan todo tipo de perrerias.

[Aitonos]

Originalmente publicado por jochemy

Jochemy transmitiendo a CSI:

Sido aportando enfoque técnico a la reparación de la culata de Aitonos:

- La reparación como bien dijo Markuay, está en el punto más débil de la culata, entre las dos válvulas. Las paredes a ambos lados de la tobera central son finas.
- Técnicamente y con muchas garantías de éxito, lo que se habría hecho en ese caso, es una reparación de soldadura haciendo una cuchara.
- ¿Qué significa? Pues bien, se rebaja la zona de la raja con algún medio mecánico (radial, torno etc...). Posteriormente se procede a rellenar con el electrodo adecuado, y siendo generoso, puesto que luego lo dejaremos rebajado como toque a cada una de las partes.
- Para tener garantía de éxito rellenaremos un poco de más la tobera central hacia la parte de abajo de la foto, por donde sale gasoil, aunque esta tobera central quede reducida un poco en tamaño ¿cuál sería el fin? pues simple, fortalecer esa zona y evitar que vuelva a rajar tras la reparación. Realmente ese pequeña disminución de tamaño de la tobera central no va a afectar mucho a la explosión del gasoil, quedan otras dos toberas intactas, y la central un poco reducida.
- Paso final, repasar los asientos de válvulas con torno, y luego ajustar con pasta de ajuste de válvulas (como se hace en los coches)
- En paralelo dejaremos también rebajada la parte plana de la culata (planificaremos), y repasaremos la tobera central.
- La parte amarilla de la foto adjunta, sería un croquis de donde estaría la reparación de la culata.

Quizás suene largo, pero es mucho más sencillo de lo que parece.
Dicho a lo bruto, esto es darle un bocao, rellenar, y rebajar

Hostias, cuando he visto el adjunto, Jochemy, voy y leo "RAJA CULADA AITONOS"
Eso fue lo que me dijo el soldador ese, pero tenía dudas de que agarrara bien la soldadura y que no se soltara con el tiempo.

[Aitonos]

Originalmente publicado por markuay

CSI Valencia.

https://drive.google.com/file/d/1OK4...ew?usp=sharing

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¡Qué favorecido has salido, Markuay!