Bricobarco Fabricarse uno mismo piezas

[5ymitad]

Buenas, sírvanse una ronda

Pues eso, supongo que muchos se hacen sus apaños y bricos, otros quizás no tanto. Y es que en cualquier momento te hace falta o se rompe una pieza y se podría uno fabricar de modo casero el invento de turno.

Explico mi caso:

Tengo un timón casero en mi albatros, que me lo hice hace unos años, y la nueva potencia del timón supone unos herrajes más fuertes. El caso es que sean los herrajes o sean soportes del timón, tengo experiencia en roturas, que he expuesto en otro hilo (astraea albatros):

https://foro.latabernadelpuerto.com/...&postcount=330

Y ahora voy a fabricarme la pieza a sustituir. La pieza tiene partes de laminado, otras de colada de resina y un taladro que coordinar su alineamiento con otro existente. Quizás sea de interés para algún otro novato o se aporten ideas.

Presento el timón y la pieza rota (en el video del otro hilo se ve):


Timón con su soporte que lo abraza


Soporte con tornillos que bloquea el conjunto


Rotura en pieza a sustituir


La composición de la pieza a sustituir es:

Parte A: faja interior que rodea la caja del timón
Parte B: faja exterior que da espacio al taladro del eje
Parte C: relleno de colada de resina + virutas de fibra

********
Necesito:
Una cartulina como receptor de los laminados
Una plantilla que marque la forma de los recortes de fibra y de la cartulina
Fibra de mat 300gr/m2, resina poliester corriente (ortoftálica), acetona y brochas para cada sesión.

Así que lo primero es obtener la plantilla de papel, que son los límites de la pieza:

Y así las plantillas de la faja interior y exterior

Continúa...
Esto puede ser un tocho...

[5ymitad]

Buenas, muestro lo avanzado:

Con las plantillas de papel, la de la faja interior recorto una cartulina que recibirá las primeras capas, sin que la resina toque el timón.

Con bolsas de plástico se cubre el resto por abajo para proteger del pringote que se avecina.

Y se preparan todas las telas antes de hacer las mezclas.

La experiencia cuando hice el timón me enseñó que es muy difícil eliminar el aire en los radios del borde de ataque, si se pega con el resto de los flancos. Es mejor partir en dos o tres telas la capa a pegar, abarcando el radio y un flanco, y luego aparte el otro flanco. También es más manejable.


Listo todo, la resina, cubeta (finas desechables me van bien), el catalizador, cuentagotas de perilla, brocha, trapos y acetona.

La preparación de la mezcla en teoría es al 2% de catalizador. Esto en "gotas" pues 1 gota de catalizador para 50 gotas de resina. Puesto de manera manejable, aproximadamente 80 gotas de agua son 2ml (media jeringuilla pequeña, aplicaría 2 gotas de catalizador, y la ligereza y experiencia pues un chorretón en la esquina de la cubeta = 4gotas.


Se procede a pintar la cartulina


Listas las telas a pegar, se presenta la 1ª tela, se pinta sobre ella, y así con la siguiente. Y ¡vámonos que nos vamos! se continúa con nuevos chorretones y 4 gotas


Como se interrumpa el trabajo, se debe terminar de gastar antes la resina de la cubeta, echar otro chorretón sin catalizador y dejar la brocha en la resina, para que no se endurezcan tan pronto las cerdas. Y así se tiene espacio para una hora, para atender al resto de la vida (los mandaos, el almuerzo, la mamá, los gatos, o comprar más resina!! etc)

Continúa...

[5ymitad]

Para presionar y repartir la resina hay rodillos metálicos para ello. Tengo uno ya atorado y pegajosillo que al principio de las primeras telas no da buen resultado. Levanta los hilos.


Bueno, no he dicho el esquema de la primera faja a laminar. Serían 6 capas completas (partidas en dos o tres telas) y dos capas en el primer tercio frontal, donde se partió la pieza antigua. Se continúa con el resto hasta terminar.

El rodillo sí va bien si ponemos otra cubetita con acetona y la mojamos y escurrimos. Y primera faja terminada.

[5ymitad]

Mientras seca, desarmo el conjunto y quito la pieza rota, que no tenía claro si iba a poder quitarlos cómodamente, pues los tornillos están metidos en resina a modo de seguro.
Y seguro que me quedan menos vidas.

Así bajé de Rota a Sancti Petri con F5 y rachas de F6 y mar de popa.

[5ymitad]

Sigo con la 2ª faja:

La pieza original resalta 32mm ma o meno.

El esquema de la 2ª faja serán 6 capas completas y 4 capas parciales en en tercio frontal. Luego puse 3 más, total 7.
Entonces para 6 y 4 capas previstas calculé un espesor de entorno a 6mm y si tiene que sobresalir 32mm, pues 32-6=26mm es lo que tiene que sobresalir el interior de la 2ª faja.


Se pone una tela con esa medida y se pinta suavemente

Y a esperar que endurezca, o sea a hacer otras cosas, como cortar todo el esquema previsto.

Un descubrimiento ha sido las revistas del Aldi
Se preparan todos los cortes de cada capa y se mete en la revista como separador.


Bueno, una vez endurecido al día siguiente, y con todo el esquema de telas preparado, pues más de lo mismo, brocha nueva, resina, 4, 5 o 3 gotas según... , y ¡vámonos que nos vamos!

[5ymitad]

Buenas, creo que no tiene esto mucho interés pero ya no lo voy a dejarlo a medias.

Sigo:
Como recordatorio, la pieza tiene dos laminados, uno interior (que llamé faja interior), otra exterior (faja exterior) y una colada o relleno de resina con virutas de fibra para hacer el taladro del eje de timón.


La ruta de fabricación sería:
1.-Fabricar plantillas de fajas. (Hecho)
2.-Obtener cartulina con la plantilla para laminar sobre ella primera faja. (Hecho)
3.-Cortar esquema de telas de mat 300gr con las plantillas. (Hecho)
4.-Laminar 1ª faja. (Hecho)
5.-Laminar 2ª faja. (Hecho)
6.-Marcar sobre pieza un recanteo previo
7.-Despegar del timón serrar por el recanteo marcado.
8.-Montar la pieza nueva sobre el conjunto del soporte
9.-Preparar tubo que hará las veces de eje de timón y así el taladro de la bisagra.
10.-Cerrar y sellar la base del vaso que recibe la colada de resina.
11.-Montar tubo agujero del eje
12.-Cortar virutas de fibra, depositarlas en el vaso C

13.-Preparar y verter resina en el vaso C
14.-Despegar y desmontar tubo eje de timón
15.-Desmontar y recantear a definitivo
16.-... lo que se me vaya ocurriendo

Una vez seco despegada la pieza, parece que el resultado es el esperado, el resalte para el agujero del eje tiene las medidas del la vieja pieza.


El color en teoría debería haber sido gris. El rojizo creo que se debe al rotulador rojo usado para marcar los recortes en las telas.

La pieza ha quedado más cerrada que la original y los espesores no tienen nada que ver, me ha quedado mucho más robusto.


Lo siguiente es el paso 6 y 7. Obtener las medidas de la pieza antigua y marcarla sobre la nueva para recortala.


La distancia entre bisagras es la medida más importante. Y trasladarla con creces a la nueva pieza.


continúa...

[5ymitad]

...sigo
Marcada sobre la pieza el camino del recanteo previo (paso 6), se corta con sierra de calar (paso 7)


Y para ubicar el taladro "eje" (con tubito de aluminio sobre la colada de resina) hay que montar el conjunto.


Superponiendo la pieza antigua veo que tal queda el invento:


Para montar el conjunto hay que taladrar los agujeros de rosca chapa de diametro interior 3mm para que el tornillo no delamine al penetrar. Y los de 8,5mm de apriete manual trasero (mango rojo)


Unos retoquillos para no hacerme trizas las manos y montar

...

[5ymitad]

...
El paso 9. Para que el eje esté alineado con la pala del timón, me va a quedar más resina a un lado que al otro, en el "vaso"


Y el 10. se recorta una tapita y se pinta y una vez seco echo un poco de resina en el interior para que termine de sellar la base y poder ser rellenado.


Y hasta ahí va la cosa... seguiré con el sellado y la colada. Un tocho, ya lo pensé. Supongo que a muchos esto no es nada nuevo pero quizás a alguien le interese... como se pringa uno y las posibilidades de apañarse algo en fibra a partir de una cartulina.

[leviño]

SALUDSS

[quote=5ymitad;2383962]Buenas, creo que no tiene esto mucho interés pero ya no lo voy a dejarlo a medias

AMIMO
HACE MUCHA CALO PARA ESNIFAR RESINAS Y LA GENTE ESTA DE CERVECITAS FONDEADOS

[compay]

Así da gusto y bien explicado.
Gracias

[5ymitad]

Gracias por los ánimos. Se me ha interpuesto una gastroenteritis y ando flojo de pilas más la incorporación al curro...

Actualizo:
Una vez seca la tapita, para que no fugue la colada le vierto un poco de resina para mojar el fondo.


El paso siguiente (el 11 y 12) sería preparar el tubito de 10mm que a modo de molde, dejará el taladro y cortar las suficientes virutas para no quedarse corto. Así se monta el tubito con un tapita de cinta carrocero, y se hace un ensayo de relleno en seco, para cerciorar que hay suficiente viruta.


Esta es la idea. Retiro la viruta con un alambre y a preparar la resina.


Para hacer una cantidad mayor de resina, en vez de echar un chorretón a ojo y 4 gotas, me improviso en un vaso graduado para dar la proporción de catalizador al 2% con una jeringuilla.

...

[5ymitad]

...
Y todo preparado, con un palito para aplastar la viruta se echa la resina y viruta, resina y viruta.


El curado de la resina es más rápida que el chorretón con 4 gotas. Y revisando resulta que 4 gotas en un chorretón en la cubeta venía a ser unos 25ml y eso es el 0,5% ¿? y va bien.


Una vez duro por si acaso le di vueltas al tubito para despegarlo y poder quitarlo cuando esté seco. Costó trabajillo quitarlo, debí haber untado el tubito con algo que se interpusiera como desmoldeante, quizás impregnado de aceite.

[5ymitad]

Con el tubito ya fuera, queda abrir el taladro para que sea pasante con broca del mismo diámetro (10mm). Después lo probaré en el propio barco, abriré a 10,5mm o lo que vea necesario con varias pasadas de broca 10,5. Los pernos en el barco tendrán cierto desalineamiento y el agujero tiene que absorber esa diferencia. También recantear los excesos de material dejando un poco de creces. Todo para probar en el barco y volver a rebajar material a definitivo con certidumbre.


La pieza pesa como el doble de la antigua. Supongo que le recortaré una vez tomadas las medidas en el barco, con aligeramientos en las zonas laterales y el macizo del taladro con la longitud justo necesaria.
...

[5ymitad]

Metido en cagalera, me voy a riesgo al barco a probar el conjunto, para ver qué pegas salen.


El giro esta limitado por una interferencia. El nuevo grosor tropieza con la base del herraje inferior del barco.


La distancia entre bisagras que tenía con la pieza vieja es de 370. Corté a 375mm, con lo que la bisagra inferior llega más abajo, casi al final del perno, y el superior queda bien. Hay un tornillo en la tapa superior que hace de pivote (como eje de brújula), en el centro de la cabeza plana del perno superior. Enroscándolo más o menos regulo la altura a la que descansa el soporte.


370 es la mejor medida y tengo que hacer unos rebajes al borde inferior del "vaso macizo". Con el tornillo que regula la altura y el rebaje será suficiente para librar la interferencia.

Con eso y los aligeramientos quedará listo para matar aristas, pintar y espero que listo.

Y hasta ahí desde hace dos días, mientras me arreglo yo.

[Ailatan]

Enhorabuena por tu brico. Solucionar el tema del agujero para los pernos no era fácil.
No se me había ocurrido tu idea.
Lo que está claro es que tu pieza es mucho más fuerte que la original. Aún así espero que a las orcas no les dé por ponerlas a prueba ;-)

[5ymitad]

Buenas, ya rematando los últimos flecos. Comprobado que tengo que recortar a la distancia de 370 y los rebajitos de la interferncia, pues con la sierra de calar lo propio:
Con la escofina mato aristas y los chaflanes para eliminar la interferencia


El resultado con buena pinta, se está cerrando cada vez un poco más (ya más adelante contaré que traerá esto)
A montar con unas cuñas para mantener abierta la pieza...
Y parece que las cuñas ha abierto reconformando la pieza.

Ala! y a probar de nuevo al barco


Con el tornillo que regula la altura casi fuera del todo, o sea la pieza bajada al máximo, la pieza sigue rozando algo abajo, pero subiendola deja de hacerlo, ¡bien!

...

[5ymitad]

...
El perno no abarca todo el taladro


No queda mal, el perno queda 1cm sin trabajar, bien.

Ya en casa, queda hacer los tornillos de rosca chapa con la longitud justa para que abarque todo el espesor de la pieza. Se mira con un alambre lo que falta y hallo la longitud necesaria para cada tornillo.


Sabida la longitud, con el tornillo de banco y la lima...


Queda mellar las cabezas para que con unas gotitas de resina quede bloqueado el giro del tornillo.

...

[5ymitad]

...
Puede venir cualquier contratiempo. Al apretar elegí un tornillo usado y la cabeza al garete.
Con el alicate de presión pude desenroscarlo. Y a repetir nuevo tornillo.

Todo esto son ya las cosas ya típicas del brico, no es ni curioso, a todos nos ha pasado.

Bueno montado y ¡no probado en el timón! quedo contento y a terminar pintando. A desmontar de nuevo, y a preparar los bártulos de pintar.
La cuña para mantener la pieza abierta me va a servir de mango y así poder pintar la pieza de un tirón, toda ella.

La pintura blanca de la que dispongo es imprimación epoxi, que no es necesaria, pero es la que hay. Entonces para hacer la mezcla de componentes y medir las proporciones, (2:1 en este caso) pues me hago dos chupitos con mango, a modo de cacillo, para coger de las latas A y B, y verter a un vaso.

...

[5ymitad]

...
Seco ya, la pintura hace cantar defectillos de ¿grietas?, que no preocupan demasiado, pero mejor no deberían haber salido.


Bueno, y ¡¡¡por fin!!! montar de nuevo herraje y timón y ¡¡¡llevar al barco!!!


Pero no entra ¡¡¡leche!!!
Está tan cerrado y es tan rígido que con las manos es imposible colocarlo. Las cuñas no abrieron todo lo necesario (iluso de mi).

No pensé que la pieza cerrada me iba a llevar a esto. El mecanismo del timón debe permitir que aflojando los tornillos manuales traseros se desplace libre la pala hacia atrás
con la mano. Esto es necesario para poder elevar el timón de los pernos en el barco, y estibarlo dentro, fuera del agua.

La desesperación me dice que finalmente ES UN FIASCO, ¡¡¡NO VALE!!! y tiene mala, pero mala pinta. Ya a martillo trato de montarlo en la pala y pasa lo siguiente


Se abre un despegue o grieta entre la colada y la faja interior, estropeo la pintura y encima un mal golpe escoño el gelcoat de la pala. BUAAAH.

Ya con menos cuidado, y de perdidos al río, trato de abrir por detrás todo lo que pueda, pero no mejora nada. Duro e indeslizable.


Abrí con cuñas lo que debería de ser, pero no veo manera de que esto mantenga esa forma.

...

[5ymitad]

...
Así que hasta aquí llegó ésto. Ahora se debería renombrar el hilo y llamarse "Fabricarse un FIASCO"

Toca repetir todo el proceso pero al montar la cartulina
hay que suplementar entre la cartulina y la pala con algo para que la pieza quede abierta. Y al desmoldear la pieza poner la madera para que no vaya cerrando.

La verdad que me receto paciencia, porque es para tirarse de los pelos (TO TAKE WHERE THE BACK LOSES ITS NAME) caca.

Si a alguien se le ocurre algo para salvar la pieza... pues le deberé las rondas hasta el 2023.

[anengra]

Si a alguien se le ocurre algo para salvar la pieza... pues le deberé las rondas hasta el 2023.

Como técnica de urgencia, te diría, que probaras con una pistola de aire caliente templar la pieza(muy suavemente, ya que es inflamable) por la zona que quieras moldear y adaptar, interponiendo una fina cartulina encerada entre pieza y pieza, para finalmente aguantar con sargentos hasta que se enfrié el conjunto.

Otra idea que te ofrezco para desmoldear sin que se pegue la resina, es utilizar film de cocina (también puedes utilizar el plástico de bolsas del mercado, pero crea mas arrugas en la superficie).

Todo lo que no quieras que se pegue, úntalo suavemente con aceite mineral o grasa, con la prevención de luego desengrasar si después lo quieres pintar.

Suerte y al tajo !!!



P.D.: Ahh... me olvidaba . En las fisuras creadas puedes introducir resina catalizada con ayuda de una jeringuilla, abriéndolas un poco como cuña con un destornillador delgado (después: gato, sargento, etc)
.

[5ymitad]

Gracias Anengra.
La pieza está libre desmoldeada. La laminé sobre una cartulina sobre el timón, y salió en su día del timón. La cartulina queda integrada en la pieza. El problema es que parece que 24h después de laminar y sacar la pieza del timón, esta se va cerrando con los días, hasta que queda imposible de volver a montar.

Aquí como debió quedar (la pieza esta abierta forzada con una cuña), junto con la vieja.


Aquí, libre como se ha ido cerrando al paso del tiempo.


Aquí más abierto pero antes del relleno con resina y fibra en el hueco del taladro, y antes de recantear.


Puede ser que en el proceso de laminado tenga que esperar algo más de tiempo para poner todas las capas. No lo se.

Cuando eché la colada de relleno de resina y fibra, la concentración de catalizador fue mayor y el fraguado fue rápido y evidentemente se calentó lo suyo.
Y a partir de ahí sí que noté más el "cerramiento".

Ya estoy al lío de hacer otra de nuevo, y tendré cuidado de mantener cuando desmoldee una madera para evitar que se vaya cerrando. También he interpuesto un espacio con papeles, entre la nueva cartulina y el timón po r si vuelve a ir cerrándose.

Pero tomo nota de lo que me comentas de la pistola de calor. No dispongo de una, y en teoría el poliéster no es termoplástico (creo) pero se me ocurre ya que me comentas de aplicar calor, de colocar cuñas para abrir la pieza y meterle un calentón en el horno de la cocina durante 1 hora 180º por ejemplo. A ver que pasa. No tengo ni idea si quedará bien.

De todos modos, por la importancia de la pieza, como le metí unos martillazos a la desesperada, para introducir la pieza, luchando con el problema, se agrietó al ser golpeada, y ya no me convence. Pero haré el ensayo del horno para ver si es una solución aplicar calor.

El caballo de batalla está en el proceso de laminar, que mantenga la forma al desmoldear y no se vaya a por tabaco.

Gracias Anengra


Reedito: Ahora que pienso lo del horno, El poliéster y con la pintura epóxica, no se yo si intoxicaré el horno para cocinar alimentos después. ¿ideas?

[anengra]

=5ymitad,]Gracias Anengra.
La pieza está libre desmoldeada. La laminé sobre una cartulina sobre el timón, y salió en su día del timón. La cartulina queda integrada en la pieza. El problema es que parece que 24h después de laminar y sacar la pieza del timón, esta se va cerrando con los días, hasta que queda imposible de volver a montar.

Todas las piezas de poliester sufren una contracción al cabo del tiempo, por tanto es mejor no liberarlas de su: molde,horma, etc. ,hasta 24 horas, sobre todo; que se hayan enfriado y reposado de la reacción del catalizado.

Puede ser que en el proceso de laminado tenga que esperar algo más de tiempo para poner todas las capas. No lo se.

Puedes poner todas las capas seguidas, pero deja enfriar todo el conjunto antes de "desmoldear".

Cuando eché la colada de relleno de resina y fibra, la concentración de catalizador fue mayor y el fraguado fue rápido y evidentemente se calentó lo suyo.

Intenta ser escrupuloso en las dosificaciones del catalizador de las mezclas.
Cuando preveas un volumen un poco mayor a cuando laminas fibra,pon 1% menos de catalizador.

Pero tomo nota de lo que me comentas de la pistola de calor. No dispongo de una, y en teoría el poliéster no es termoplástico (creo) pero se me ocurre ya que me comentas de aplicar calor, de colocar cuñas para abrir la pieza y meterle un calentón en el horno de la cocina durante 1 hora 180º por ejemplo. A ver que pasa. No tengo ni idea si quedará bien.

Realmente "termoplastico"no es, pero admite -dentro de unos limites- una deformación por calor, es mas; si dejas una placa de poliester ya vieja con un peso, al tiempo se deforma.

El caballo de batalla está en el proceso de laminar, que mantenga la forma al desmoldear y no se vaya a por tabacoGracias Anengra
.

OK

Reedito: Ahora que pienso lo del horno, El poliéster y con la pintura epóxica, no se yo si intoxicaré el horno para cocinar alimentos después. ¿ideas?

Yo no pondría el horno a mas de 100/120 grados (puede incendiarse !!)e iria controlando su elasticidad de tanto en tanto, hasta poder darle suavemente la forma final. Luego deja enfriar completamente antes de desmontar.

En cuanto a la "intoxicación" del horno: Cuando hayas acabado la "operación resina", sigue calentando el horno vacío, para darle posteriormente con un spray de limpieza de grasas de hornos del mercado y limpialo como harías comúnmente.
No creo que te envenenes !!!

Ya me explicaras !!

Que tengas un buen final !!!!

Un saludo a la bella Cadiz



.

[5ymitad]

Buenas, gracias Anengra, sigo con el segundo intento de pieza. De momento lo que ya comenté, interponer entre la cartulina y el timón suplemento para hacer la pieza más ancha.
Los suplementos pegados con doble cara


Y al lío, a repetir el proceso.


Probé a enderezar la pieza fallida. La abrí con una madera y la introduje en le horno frio ajustado a 90 y 100º durante cerca de una hora.


¡Parece que ha sido un exito! de momento permanece más abierta y por tanto operativa. Y como me comentó Anengra he tratado de rellenar las grietas con resina.


Aunque la pieza la salve, seguiré con la segunda y esta me la quedaré de repuesto.

[anengra]

Probé a enderezar la pieza fallida. La abrí con una madera y la introduje en le horno frio ajustado a 90 y 100º durante cerca de una hora.

¡Parece que ha sido un exito! de momento permanece más abierta y por tanto operativa. Y como me comentó Anengra he tratado de rellenar las grietas con resina.

Me alegro que te funcionara "el invento", sobre todo
dejar enfriar completamente las piezas moldeadas.

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Cuando hagas la pieza nueva, no estaría de mas, en cuanto este fría después del catalizado, la galgas con cuñas a la medida correcta y la horneas (empezando con el horno frio)y cuando consigas unos 75 / 80 grados lo dejas 15 minutos, apagas y que se enfrié dentro del horno lenta y totalmente.
Eliminaras todas las tensiones internas de la resina.


A seguir :