![]() |
|
|
|
| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cita:
Lo más importante, que no comentas, y te apunta algún cofrade, es cambiar los ánodos. Son piezas de zinc que se fijan al eje o a la hélice, para evitar corrosiones. Investiga un poco en internet y te ahorro el rollo. Frecuencia de cambio? Pues poniendo ánodos grandes, el que tiene dónde, pueden durar dos años, cada barco, y cada puerto, los gasta de manera distinta. Yo recomiendo, al principio cambiarlos cada año, y luego ir viendo si te animas a estirarlos. De todos modos, no cuestan nada, y se cambian con la minga, asi que todos los cambiamos en cada varada. La cosa es, si te obliga o no a hacer la varada, y, como veremos ahora, la respuesta es no. Lo siguiente más importante es la patente (antifouling). No te va a hundir el barco, pero va a navegar fatal, así que hay que hacerla. De los 3 sistemas más habituales, el más extendido para veleros como el que comentas es el autopulimentable (los otros dos son matriz dura, y silicona, bueno, y no darle patente). El autopulimentable, nuevamente, hay quien dice que le aguanta dos años, pero, por lo general, suele durar en torno al año, y este es el motivo principal para sacar el barco, ya que, no siendo el más importante, es el que menos dura. Por ello, decíamos que no tiene mucho sentido andar haciendo experimentos con los ánodos, eso se lo dejamos a los de la silicona, que dicen que aguantan mucho más sin sacarlo que los del autopulimentable. Cuantas capas dar? Pues nuevamente depende del producto en concreto, del uso del barco, del puerto en el que más tiempo pasa, de lo exquisito que sea cada cual...pero entre 1 y 2, siendo 2 el doble de gasto en producto y tiempo. Irás encontrando tu punto. Yo le doy 1, y refuerzo en zonas que con los años he observado que son más críticas, pero vamos, que no te va a arruinar darle 2, si te quedas más tranquilo. Lo demás? Limpieza y pulido de obra muerta, es pura estética. Lo puedes hacer, o no hacer, o hacer en varadas alternas, o hacerlo con el barco en el agua. El barco se saca para trabajar en lo que está debajo del agua. Por último, si te puedes hacer tú el trabajo? Pues, quitando el hecho de que no te lo permita el varadero, por supuesto. Es tan sencillo como comprar un bote de patente en tu tienda náutica de confianza, un rodillo, bandeja, cinta de carrocero, y pintar. Cuando te pongas a ello ya te daremos un par de consejos. Enviado desde mi RMX3830 mediante Tapatalk |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a JVPIT3R | ||
ra7halos (24-09-2024) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Buenas,
Gracias por lo del manual, lo revisaré, a ver si encientro la info. Volviendo al tema del hilo, una cosa importante y creo que no se ha comentado es revisar los pasacascos.. En mi primera varada los cambié, junto con los grifos de fondo. El material de los pasacascos estaba muy fragilizado, el material se rompia si lo pellizcabas con un alicate. Asi que cambiar pasacascos, al menos los que están debajo de la linea de flotación y sus grifos, es algo fundamental, te puede ahorrar un buen susto. Saludos!! |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Si el trabajo está bien hecho, no me parece caro.
Pero claro, desde poner el barco en 1 zona de mareas y dar el antifouling tú encima de viejo aprovechando la marea baja , que puede costar 200€ en materiales, hasta tenerlo 1 semana en varadero, quitar todo el antifouling antiguo hasta el gelciat, reparar este y poner coppercoat o similar que requiere pistola, respetar tiempos /temperaturas, etc.. y dudo que ningún profesional lo haga correctamente por menos de 3000euros, hay mucho margen. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a jiauka | ||
ra7halos (14-10-2024) | ||
![]() |
Ver todos los foros en uno |
| Herramientas | |
| Estilo | |
|
|