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| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
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#1
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He mirado los silemblock del motor detenidamente. En los dos de popa ( que son idénticos ), la pieza de caucho, no es maciza, tiene espacios huecos.
Los dos de proa no son iguales. El de estribor tiene una pletina en forma de V, con dos tacos de caucho macizo, en la parte interior de los lados de la V, en donde encaja una pieza metálica que va atornillada al motor. El de babor es parecido a unas ballestas de goma que dejan un hueco entre ellas. En el catálogo de www.recambiosmarinos.net hay parecidos a los tres primeros, pero supongo que seran macizos, ya que en la foto no se puede apreciar, como el de babor de proa no hay ninguno. El Volvo 2003 pesa 160 Kg. incluido inversor y 28 cv de potencia. No sé mucho del asunto, pero tampoco debe tener tanta importancia la dureza del caucho ni la forma, siempre que se respete el rango de peso que soporta cada apoyo. Saludos Rebe |
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#2
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Hola a todos, en cuanto al cambio de los silentblocks por unos no originales, como vereis en el catálogo del fabricante que puse en el enlace, no por ninguna preferencia, si no por la variedad de tipos de anclaje de su catálogo y que se pueden conseguir fácilmente en cualquier casa de suministros industriales de este país, podemos ver que los rangos de carga en la serie SB53 son 200 Kg (shore 45), 500 Kg (shore 60) y 1000 Kg (shore 75), de estos tres modelos con esa carga se comprimirían 7 mm aproximadamente (con 200 Kg el primero, 500 Kg el segundo y 1000 Kg el tercero) y viendo sus aplicaciones:
En cuanto a trabajar el silentblock a tracción o compresión, su comportamiento será el mismo siempre que estemos dentro de su límite elástico. Es decir siguiendo este tipo de silentblock el SB53, el de shore 45 se comprimirá 7 mm si aplicamos una carga de 200 Kg sobre el y se estirará 7 mm si le colgamos una carga de 200 Kg. Lo mismo ocurrirá con el de Shore 60 con 500 Kg y el de Shore 75 con 1000 Kg. Las gomas, cauchos y elastómeros tienen el mismo comportamiento a tracción que a compresión siempre que no se supere su límite elástico o carga máxima, si este se supera, se deforman o se rompen. En cuanto a mi motor, es un Volvo-Penta AQ-151 de gasolina, es un 2500 centímetros cúbicos, atmosférico con dos carburadores Solex 44. Este motor con un cigüeñal con muñequillas mas cortas (cubicando 2300 cc , el bloque B230) lo montaban los Volvo 240, 244, 245 y 740 , y si tiene la misma bomba de aceite, bomba de agua, distribución, culata, pistones, bielas, juntas de motor, alternador y motor de arranque. Pero los silentblocks, son diferentes en el caso de mi motor, gracias Bem me querer. Un saludo y una ronda . Teteluis |
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#3
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Buenas, siguendo con el hilo....alguien sabe si es posible cambiar los silemblock sin soltar el eje de la hélice? es necesario alinearlo despues de cambiarlos? hay que hacerlo en secano? Ayer estuve mirando en el barco y están muy accesibles lo que supongo que elebando un poco el motor los podría sacar...lo que no se es si se puede hacer sin soltar el eje de la hélice. Ayer en el puerto hablando con un conocido me comentá que el lo hízo sin soltar nada y sin alinear luego el eje......
bueno mi barquito un Dufour Arpege y usa en Volvo MD2B. Ronda para todos. ![]()
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Dirty hans are a sing of a clean money |
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#4
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Cita:
Rebe |
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#5
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Siguiendo con el tema, hoy he quedado con un mecánico
para que me revise como están los silemblocks( motor del 75 Volvo Penta MD2B) y si hay que sustituirlos y claro, cuanto me va a salir la broma. Mi dudad es si es necesario soltar el eje de la hélice y lugo tener que volver a alinear. He oido de todo, que algunos lo han hecho ellos mismos etc.....bueno ya os contaré como va la aventura.![]()
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Dirty hans are a sing of a clean money |
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#6
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Cita:
Si cambias los silentblocks sin soltar el eje, lo estás doblando y no sabes si mas allá de donde su elasticidad permite. Para preocuparse. Mejor desatornillar el acoplamiento del eje a la reductora, soltar el motor de los espárragos de los silentblocks, subirlo, cambiarlos, volver a bajar el motor, dejarlo descansando sobre los nuevos de media a una hora, para que los comprima y se asienten a la altura en que van a quedarse y luego empezar a regularlos para que una vez vuelto a su lugar el acoplamiento del eje, ajuste con el de la reductora lo mejor posible. Vamos metiendo una galga y comprobamos que el máximo de separación entre las piezas no supera los 0.2 mm, si no recuerdo mal, antes de atornillarlos de nuevo. Ya hace tiempo de esa operación y el manual no lo tengo a mano, lo mismo podría ser 0.8mm, así que mejor informarse antes o esperar a la semana próxima, que en el finde pueda repasármelo, pero la idea está clara: ir aflojando y apretando hasta conseguir el mejor alineamiento que se pueda entre motor y eje y después atornillar de nuevo el acoplamiento. ![]() ![]() |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a 0tilio | ||
Mariñel (02-09-2009) | ||
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#7
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Gracias Otilio, ya he estado con un mecánico (creo que de confianza) para que me lo haga el.....creo que s múxo lio para mi y no tengo ni múchas ganas ni tiémpo....entonces ante este panorama sólo queda la cartera.....no me ha podido dar un presupuesto concreto
pero me ha comentado que es trabajo de una jornada + material..... espero que no cobre 3000 e la jornada ya te comentaré...... gracias por tu explicación, dan ganas de hacerlo uno mismo.....![]()
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Dirty hans are a sing of a clean money |
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#8
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En efecto, eran 0.2 mm de tolerancia.
Este fin de semana he tenido que levantar el motor para cambiarle la junta del carter, que perdía aceite con un descaro notable y he de alinear de nuevo el eje; la tarea es poco complicada y las posturas valen por varias sesiones de yoga: una bendición. Debería sacar el motor mas a menudo. ![]() ![]() |
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#9
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Cita:
Quisera saber.como acabo tu aventura de sustituir los silenblocks. El mio lo esta pidiendo a gritos. El hilo es muy antiguo, pero me interesa tu consejo. Saludos
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Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco. https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ |
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#10
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Cita:
Rebe |
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