Construcción de velero Optimist en madera

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los cofrades!

Después de la pausa obligada por las vacaciones de Navidad y por el frío de todos los demonios que hace que el epoxi no fragüe (y aquí tenemos suerte, ví en la página web de un austriaco que, con las temperaturas que tienen ellos en invierno, no sólo no fraguaba, sino que se volvía tan viscoso que ni siquiera podían verterse los componentes para hacer la mezcla…), volvemos a la carga con el montaje y acabado de los elementos interiores del Optimist.

Hoy toca montar los soportes de refuerzo sobre los que van fijadas las poleas de escota y las cinchas que sujetan los flotadores y la pieza sobre la que se atornilla la carlinga, y ya que estamos, quitaremos los tornillos con los que fijamos el fondo a la cuna y sellaremos los agujeros, y reforzaremos la unión de los costados y el fondo.

El montaje de los soportes de las cinchas no tiene ningún misterio; su posición viene establecida en el plano y sólo hay que respetar las distancias y tolerancias, que, por otra parte, son amplias.

El montaje del soporte para los herrajes de las poleas de escota es otra cosa: mientras que el plano indica las dimensiones del soporte y su distancia a la cara posterior del espejo de popa, las reglas de la clase establecen unas distancias determinadas entre la cara anterior (ojo con esto) del espejo de popa y los centros de los herrajes que van fijados en el soporte en cuestión.

Como de costumbre, todas estas medidas van afectadas por su correspondiente tolerancia. No me he entretenido en comprobar si son coherentes entre sí, pero para evitar sorpresas, aconsejo el procedimiento siguiente: marcamos sobre el fondo la posición en la que han de de ir los herrajes, y trasladamos al soporte la distancia que hay entre ellos, de modo que ambas marcas queden centradas longitudinalmente en él. A continuación situamos el soporte en su lugar, haciendo coincidir las marcas de los herrajes que hemos trazado en el soporte con las que trazamos en el fondo y, finalmente, comprobamos que la posición del soporte con respecto a la cara posterior del espejo de popa es acorde con los planos. Si la cosa no cuadra, hay que desplazar las posiciones relativas de todos los elementos hasta que todo quede dentro de las tolerancias. Si no, podemos llevarnos la desagradable sorpresa de que algún elemento quede fuera de tolerancias o que un herraje quede demasiado cerca del borde del soporte. Una vez comprobadas de nuevo todas las medidas, lo pegamos.

La pieza soporte sobre la que se atornilla la carlinga va pegada directamente sobre el fondo. Los planos no especifican sus dimensiones, pero en el kit de CKD Boats viene ya cortado a sus medidas definitivas. Para estar más seguro, las comprobé medidas con mi modelo matemático.

Los planos únicamente especifican la distancia entre la superficie interior de la carlinga sobre la que descansa el mástil y el plano superior de la regala, medida sobre el eje fogonadura-carlinga. En términos prácticos, esto quiere decir que antes de pegar el soporte necesitamos disponer del herraje de carlinga (conviene que sea del tipo regulable) para comprobar que las medidas entran en tolerancia. Como la tolerancia positiva es mayor que la negativa, tenemos más margen para rebajar un poco la pieza soporte en caso necesario.

Una vez comprobadas las medidas, el pegado es sumamente sencillo. Sólo hay que cuidar de que la cantidad de adhesivo sea generosa y de que la pieza soporte quede centrada sobre la línea de crujía. Para fijar su posición mientras se pega, conviene poner un listón sujeto con gatos a la cuaderna de fogonadura. Por último, la presión necesaria para el pegado se consigue con un listón vertical que apoye en la cara inferior de la bancada de fogonadura, encajado mediante una cuña. En la foto se ve claramente el montaje.

Soporte_carlinga.jpg

El siguiente paso es sacar todos los tornillos y rellenar los agujeros con epoxi. Andaba yo un poco preocupado porque los parches de los tornillos no se vieran mucho, así que decidí espesar el epoxi con una mezcla de serrín muy fino (para esto he ido guardando el polvo de todas las operaciones de lijado) y microesferas. La razón de la mezcla es precisamente para que los parches se vean lo menos posible: si espesamos sólo con microesferas, sale de color blanco lechoso, y si espesamos sólo con serrín sale de color muy oscuro. A que los agujeros se vean poco contribuye el haber puesto unos separadores de tablex, de modo que la cabeza de los tornillos no se hunde en la madera, sino en el separador. Una vez lijados, los parches son casi imperceptibles, como se aprecia en la foto.

Sellado.jpg

Lo último que queda para terminar el interior es reforzar las uniones entre los costados y el fondo, y entre la cuaderna y los costados. Esto lo haremos fileteando todas las uniones y pegando cinta de fibra de vidrio sobre los filetes.

Lo primero es extender epoxi sin espesar en las juntas; esto servirá para que el fileteado se adhiera mejor. Sobre la misma mezcla añadimos los espesantes: serrín y microesferas, y la extendemos con una espátula a la que previamente hemos dado un radio de acuerdo, para que quede con espesor uniforme. Para esto son muy recomendables los depresores de madera que utilizan los médicos para las exploraciones de garganta.

Una vez que haya fraguado el fileteado se lija y se procede a reforzarlo con cinta de fibra de vidrio. Tengo que reconocer mi escepticismo inicial (me parecía que iba a quedar como un remiendo chapucero), pero cuando ví en una página web de autoconstrucción de un D-5 recomendada en este foro por el cofrade Jesús, que una vez barnizada quedaba prácticamente transparente, me animé a instalarla. No resulta difícil, pues se adapta bastante bien a los contornos. El procedimiento es sencillo: se corta la cinta a medida, se aplica epoxi a la cara interior, se pega, se extiende epoxi sobre la cara vista y luego, con una espátula, se elimina el epoxi sobrante a la vez que se presiona sobre la cinta para que quede bien adherida. Por último, se lija suavemente para eliminar irregularidades. En las fotos se ven las dos fases del proceso.

Fileteado_juntas.JPGRefuerzo_juntas.JPG

Siguiente paso: sacar el Optimist de la cuna y trabajos diversos sobre la obra viva.

Saludos, unas cañas y hasta pronto.

[Apagapenol]

¡Unas cañitas para todos!

Después de haber fijado todos los elementos interiores, se puede decir que el casco está terminado estructuralmente. Ahora sólo quedan los acabados, es decir, lija lija y lija...

Una vez desatornillado de la cuna, el casco se puede sacar fácilmente de ésta. Hay que tener la precaución de comprobar que no hay restos de adhesivo epoxi que hayan podido dejar pegados el casco y la cuna; en ese caso, habría que separarlos cuidadosamente con una cuchilla o, mejor, con una espátula.

Lo que nos toca esta vez es sellar, rellenar y suavizar todos los defectos exteriores: pantoques, taladros, uniones entre paneles, etc.; cepillar los tableros de la caja de orza que sobresalen por el fondo, para dejarlos enrasados con éste, lijar ¡cómo no!toda la obra viva y, por último, darle varias capas de epoxi a modo de acabado, para posteriormente pintarla con poliuretano de dos componentes.

Lo primero que nos encontramos es que los bordes de la caja de orza sobresalen por el fondo de modo irregular. Hay que cepillarlos a ras del fondo, de modo que tomen la curva de éste sin discontinuidades. Para esto encuentro la lijadora de banda preferible al cepillo eléctrico; aunque se tarde más, la progresión del trabajo se puede controlar mucho mejor y el acabado es superior al del cepillo. En la foto podéis ver cómo queda.

Cepillado_caja_orza.JPG

Vamos ahora con los pantoques y las uniones entre los paneles, que distan mucho de ser una unión perfecta. Hay que enmasillarlos generosamente con una mezcla de epoxi y microesferas, que también utilizaremos para sellar todos los agujeros de los tornillos que se han empleado al ensamblar las distintas piezas que componen el casco. Ahí va la foto.

Enmasillado_pantoques.JPG

Una vez que tenemos todo el enmasillado terminado, hay que lijar la obra viva, dando radio de curvatura a los pantoques y a las uniones entre los costados y el espejo de proa. ¡Ojo, las uniones del espejo de popa con los costados y con el fondo deben quedar con aristas vivas, tal como exigen las Reglas de la Clase!

También hay que tener en cuenta los requisitos de establecen las Reglas de la Clase en lo que respecta a la curvatura del fondo en sentido babor-estribor, que comprobaremos con un nivel, como se ve en la foto.

Lijado_obra_viva.JPG

Finalmente, daremos varias capas de epoxi que actuará como imprimación sellante. Es importante que la capa de epoxi sea continua, pues de otro modo el contrachapado quedará protegido únicamente por la capa de pintura de poliuretano. Tras tres manos de epoxi, y sus correspondientes sesiones de lijado entre capas, la obra viva queda como se ve en la foto.

Acabado_obra_viva.jpg

Para la pintura definitiva de la obra viva tendremos que lijar de nuevo, pero lo dejaremos hasta entonces.

En la próxima entrega iremos con el barnizado del interior.

¡Hasta entonces, otra ronda!

[bogus69]

herrrr moso!
tue está quedando como si supieras
muy buena mano.

espero la siguiente entrega del libro de bitácora !

[Apagapenol]

Originalmente publicado por bogus69

te está quedando como si supieras
muy buena mano.

Gracias, cofrade Bogus, pero lo cierto es que no sé. De hecho, es mi primera construcción. Eso sí, voy aprendiendo a medida que progresa el trabajo.

Visto lo que llevo hasta ahora, el Optimist se me hace un poco difícil para un principiante: hay que estar muy, pero que muy atento a las medidas o te quedas fuera de especificaciones. Si no fuera para el grumete, habría escogido otro más sencillo...

Originalmente publicado por bogus69

espero la siguiente entrega del libro de bitácora !

Vale, en cuanto tenga algo lo subo. La cosa ya va siendo más llevadera. Espero terminar el barnizado este mes.

¿Qué tal van tus proyectos?

Saludos.

[bogus69]

Pues los de construcción, completamente parados
no tengo sitio y la verdad que tampoco mucho tiempo.

pero he desarmado mi vela ligera "el Gabi", barquito de fibra de 4,5m de origen aleman.

he despegado la cubierta del casco, por unos problemas de entradas de agua, que pensaba era por el buje de la orza, pero no... el tema era que la cubierta y el casco estaban en un 95% despegadas y cuando escoraba mucho, pues me entraba bastante agua, un día le saqué unos 55 Litros

claro, cuando despegue, me fuí encontrando con cositas de un lado y otro, y bien, lleva en dique seco desde casi setiembre, y solo puedo hecharle una o dos horas los días de buen clima, ....

luego colgaré algunas foticos del faenon que me he metido, eso si , luego de esto , tengo barco para unos 30 años mas.

bueno, luego les sigo contando.

[Apagapenol]

¡Una ronda de cañas para todos los cofrades presentes!

Tras largo tiempo sin frecuentar esta taberna, volvemos a la carga con la pintura del casco.

Tras mucho cavilar sobre las distintas posibilidades de acabado, y de buscar en Internet fotos de Optimists de madera, decidí que lo mejor era ir a un aspecto más bien "clásico", barnizando en acabado brillante el interior y el cintón de regala y pintando la obra viva en un color igualmente clásico, es decir, blanco (de esto último me arrepentí más tarde, aunque sólo un poco).

Empezamos con el interior. Después de las interminables sesiones de lijado, sellé todo con epoxi a modo de imprimación, del mismo modo que había hecho con la parte exterior. En este caso empleé un producto que, si no está descatalogado, le falta poco . Se trata del Eposeal 300, de SP Gurit. Es un epoxi con disolvente, y su mayor ventaja es que es enormemente fluido, lo que facilita que la madera lo absorba muy bien.

Por eso mismo, también se requieren muchas capas para obtener el efecto de sellado. Dí un total de diez (sí, diez ) capas, aplicando tres capas de cada vez, esperando el tiempo justo de repintado, que es muy pequeño (menos de una hora a 15 °C y media hora a 20 °C) y lijando con lija de agua de grano progresivamente más fino entre cada tres aplicaciones. Tras las primeras tres capas usé primero 180, luego 240 y por último 320; tras las segundas tres capas lijé con 240 y 320; después de las últimas tres capas sólo con 320. Después de esto dí una capa final.

A continuación hay que proteger el epoxi con un barniz con protectores UV, para que no amarillee. Para eso empleé Ultravar 2000, un barniz de poliuretano de dos componentes, también de SP Gurit. Este producto está descatalogado , pude comprar por Internet prácticamente lo último que quedaba, y es una lástima porque es extraordinario . Del Ultravar dí tres capas, lijando con el mismo esquema que para el epoxi. Los resultados se pueden apreciar en la foto.

Obra_muerta.jpg

Para la obra viva utilicé esmalte de poliuretano de dos componentes Hempel Polyenamel satinado, para que hiciera contraste con el interior brillante.

Este producto me resultó muy difícil de aplicar. Tal como queda la mezcla es enormemente viscoso y se extiende muy mal, dejando marcas. Pude remediarlo algo diluyendo con disolvente, pero es más incómodo de aplicar incluso que el epoxi. Por si fuera poco, cubre muy mal y tuve que dar cuatro capas (las instrucciones recomiendan dos) hasta que quedó un tono uniforme. Quizá si hubiera sido un color más oscuro hubiera necesitado menos capas. Para el lijado entre capas usé el mismo esquema que para los barnices, aunque entre las dos primeras capas tuve que dar una pasada inicial con lija seca del 120 para eliminar las marcas.

El resultado final se ve en la foto.

Obra_viva.JPG

Para terminar, os dejo dos vistas del casco terminado, a falta de instalar los herrajes, a ver si me da tiempo antes de irme de vacaciones.

Vista_proa.jpgVista_popa.JPG

¡Una ronda más! ¡Hasta pronto!

[joabp]

Precioso, venga, que ya queda poco y no veas lo que se goza cuando se navega en algo que ha pasado por las propias manos de uno. Yo ayer mismo eché al agua por primera vez el mío restaurado, lo probé en solitario -luego meteré al peque pa darle unas vueltas y animarlo y luego él solito, aunque visto lo bien que lo pasé a mí no me lo quita, lo tendrá que compartir - y lo dicho, una gozada