Consulta sobre ánodos de sacrificio

[Kane]

El problema de los tornillos es que hacen gastarse al ánodo, y para más inri, por la zona donde está ubicado el tornillo, de forma que puede agrandar el agujero y soltarse el ánodo. El efecto es muy fuerte, por la poca distancia (nula) entre ambos. La forma de evitarlo es impedir que el tornillo esté en contacto con el agua.
Yo lo que hago es, después de poner los ánodos pinto con el mismo antifouling que estoy dando los tornillos y la zona de unión entre el ánodo y el elemento protegido, poniendo un buen pegote, para que no se desgaste el ánodo en la superficie de contacto formando cavernas y perdiendo el contacto al final. O si no, un poco de epoxi, mejor aún.

Originalmente publicado por Rebellin

Unos años le he puesto tornillos de inox y otros los que trae de la tienda, el resultado ha sido el mismo; los tornillos no estaban dañados. Lo peligroso sería poner los tronillos de un material más electronegativo que el del ánodo (más abajo en la serie). En este caso lo primero que se corroería serían los tornillos y nos qedaríamos sin él.

Rebe

[Rebellin]

Originalmente publicado por Kane

El problema de los tornillos es que hacen gastarse al ánodo, y para más inri, por la zona donde está ubicado el tornillo, de forma que puede agrandar el agujero y soltarse el ánodo. El efecto es muy fuerte, por la poca distancia (nula) entre ambos. La forma de evitarlo es impedir que el tornillo esté en contacto con el agua.
Yo lo que hago es, después de poner los ánodos pinto con el mismo antifouling que estoy dando los tornillos y la zona de unión entre el ánodo y el elemento protegido, poniendo un buen pegote, para que no se desgaste el ánodo en la superficie de contacto formando cavernas y perdiendo el contacto al final. O si no, un poco de epoxi, mejor aún.

No sé si entendí bien. Nada que objetar a que pintes los tornillos con antifouling pero que pintes la zona de contacto entre el ánodo y el elemento a proteger, no es corecto. El metal a proteger y el ánodo tienen que estar en contaco directo, sin ninguna barrera entre ellos, para que exista comunicación eléctrica, de lo contrario el ánodo te durará muchísimo pero la protección será poca o nula. Precisamente la función del ánodo es sacrificarse en beneficio del eje, timón, motor, etc., etc.

Rebe

[Kane]

Bueno, fíjate que el ánodo ya está puesto y el tornillo apretado. El contacto entre ánodo y -supongamos- quilla es perfecto. Prácticamente toda la superficie del ánodo cerca de la quilla hace contacto con ella. ENTONCES es cuando pinto el tornillo y la zona donde el ánodo y la quilla se unen, en la periferia del ánodo, con la finalidad de impedir la entrada de agua, si fuera posible, e impedir la corrosión del ánodo EN LA ZONA DE CONTACTO ENTRE ÁNODO Y QUILLA.

De este modo no hay desgaste en la zona de contacto, se mantiene la presión entre ambas, no se forman cavernas con sedimentos y el ánodo se va desgastando por la superficie libre disminuída ligeramente por la pintura de la cabeza del tornillo que sobrepasa dicha cabeza, pero esto queda compensado por el incremento de rendimiento al aislar el tornillo.

A ver si esta vez me he explicado como es debido.

Por si acaso, imaginaros que el ánodo es un plato, y la quilla es la mesa. Pongo el plato del revés sobre la mesa y pinto sólo el borde del plato y un poco (tanto como queráis) de la mesa a partir del borde del plato.

**********

Originalmente publicado por Rebellin

No sé si entendí bien. Nada que objetar a que pintes los tornillos con antifouling pero que pintes la zona de contacto entre el ánodo y el elemento a proteger, no es corecto. El metal a proteger y el ánodo tienen que estar en contaco directo, sin ninguna barrera entre ellos, para que exista comunicación eléctrica, de lo contrario el ánodo te durará muchísimo pero la protección será poca o nula. Precisamente la función del ánodo es sacrificarse en beneficio del eje, timón, motor, etc., etc.

Rebe

[Rebellin]

Originalmente publicado por Kane

Bueno, fíjate que el ánodo ya está puesto y el tornillo apretado. El contacto entre ánodo y -supongamos- quilla es perfecto. Prácticamente toda la superficie del ánodo cerca de la quilla hace contacto con ella. ENTONCES es cuando pinto el tornillo y la zona donde el ánodo y la quilla se unen, en la periferia del ánodo, con la finalidad de impedir la entrada de agua, si fuera posible, e impedir la corrosión del ánodo EN LA ZONA DE CONTACTO ENTRE ÁNODO Y QUILLA.

De este modo no hay desgaste en la zona de contacto, se mantiene la presión entre ambas, no se forman cavernas con sedimentos y el ánodo se va desgastando por la superficie libre disminuída ligeramente por la pintura de la cabeza del tornillo que sobrepasa dicha cabeza, pero esto queda compensado por el incremento de rendimiento al aislar el tornillo.

A ver si esta vez me he explicado como es debido.

Por si acaso, imaginaros que el ánodo es un plato, y la quilla es la mesa. Pongo el plato del revés sobre la mesa y pinto sólo el borde del plato y un poco (tanto como queráis) de la mesa a partir del borde del plato.

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Había entendido mal, creía que pintabas entre el ánodo y quilla. Si hubiera sido así, el ánodo habria quedado aislado de la quilla y no serviría para nada.

Rebe

[Charcot]

Hola Cofrades, sobre el asunto en cuestión conviene aclarar alguna cosilla. Siguiendo los consejos del amigo liman me puse a buscar los ánodos de magnesio y según me cuenta algún fabricante parece ser que los ánodos de magnesio son indicados para agua dulce (los llevan dentro los termos eléctricos) y en agua de mar iban a durar muy poco. No sé si alguno de vosotros los teneis instalados, si es así ya me direis que tal os van.
Saludos y una ronda para todos.

[liman]

Originalmente publicado por Charcot

Hola Cofrades, sobre el asunto en cuestión conviene aclarar alguna cosilla. Siguiendo los consejos del amigo liman me puse a buscar los ánodos de magnesio y según me cuenta algún fabricante parece ser que los ánodos de magnesio son indicados para agua dulce (los llevan dentro los termos eléctricos) y en agua de mar iban a durar muy poco. No sé si alguno de vosotros los teneis instalados, si es así ya me direis que tal os van.
Saludos y una ronda para todos.

En el mar, los ánodos de magnesio se utilizan fundamentalmente para proteger los cascos de aluminio, pues como ya te hemos dicho repetidamente, el zinc esta muy proximo en la escala de electronegatividad al aluminio y no protege nada de nada.

El ánodo de magnesio se consume más rápidamente que el de zinc, pero eso es señal de que protege muy bien. En mi caso, y para probar como iba la cosa, lo puse aunque mi barco no es de aluminio pero tenía elementos de aluminio muy tocados cuando lo compre, me duró unos nueve meses.

La duración va a estar relacionada siempre con el volumen a proteger y las corrientes "raras" que existan en el entorno. En tu caso, con unos simples soportes de las palas, el ánodo puede durarte mucho.

[bricol]

A proposito del hilo, me gustaria que me confirmarais si estoy haciendo bien la distribucion de anodos, partiendo de la siguiente situacion:
Estoy restaurando un llaut, en el que me encuentro con un anodo circular pegado a la estructura de inox que proteje la helice y sirve de soporto de la pala , es decir, proteje la ele de inox que empieza en la obra muerta en popa y va hasta la quilla protegiendo la helice.
Tiene otros dos anodos tipo lagrima en la parte superior e inferio de la pieza (no se como se llama) que contiene el casqillo de neopreno por donde aparece el eje y se acopla a la helice.De los dos anodos uno esta conectado mediante un hilo de cobre(muy chapuceramente) a la pieza que os mencionaba y que creo que es de laton, el otro anodo no esta conectado en ningun sitio, directamente sobre la fibra.
El estado delos elementos metalicos es el siguiente:
La ele de inox perfecta. El eje erosionado por la zona de la estopa y algo mas alejado de esta zona. El inversor con erosion en la carcasa por su parte inferior. La pieza que aloja el casquillo de neopreno, que creo es de laton, perfecta. La helice despues de quitar la matriz, con tacas en el laton( creo principio de erosion).

Despues de ver esto me he decantado por:
1.-Mantener el anodo circular de la ele de inox.
2.-Mantener un anodo de lagrima y unirlo con un cable de 16 mm2 con terminales de hojal a la pieza de laton que contiene el cojinete de neopreno.
3.-Añadir un anodo de collarin al eje, en la parte libre que queda antes de la helice. Cambiando, por supuesto, el eje y el sistema de estopa a sedca.

Creeis que la solucion es buena?, hacer las criticas que considereis oportunas. Gracias:brindi s:

[El Moro Juan]

He tenido una discusión hace meses con determinada firma distribuidora en España de los motores FB Mércury. Los ánodos que recomiendan y llevan estos motores tanto en la cola como en el power trim son de aluminio. Les dije que me parecia un contrasentido dado que las colas son de aluminio. La respuesta fué que no es aluminio sino una aleación digamos que secreta del fabricante americano, y por ello es por lo que recomiendan el aluminio como ánodo.A mi me parecían más lógicos los de magnesio, indicándome que este material se utiliza en agua dulce.
Donde estoy fondeado/amarrado es un puerto con problemas en la calidad del agua, y por los vertidos de todo tipo, así que el mosqueo que tengo es impresionante. ¿Alguien con la misma inquietud que yo?. Un error aquí supone un motor de 12.ooo€ a hacer puñetas porque se agujerea la cola.
Poneros ciegos a Chivas pero echarme un cabo o dos.

[Rebellin]

Originalmente publicado por bricol

A proposito del hilo, me gustaria que me confirmarais si estoy haciendo bien la distribucion de anodos, partiendo de la siguiente situacion:
Estoy restaurando un llaut, en el que me encuentro con un anodo circular pegado a la estructura de inox que proteje la helice y sirve de soporto de la pala , es decir, proteje la ele de inox que empieza en la obra muerta en popa y va hasta la quilla protegiendo la helice.
Tiene otros dos anodos tipo lagrima en la parte superior e inferio de la pieza (no se como se llama) que contiene el casqillo de neopreno por donde aparece el eje y se acopla a la helice.De los dos anodos uno esta conectado mediante un hilo de cobre(muy chapuceramente) a la pieza que os mencionaba y que creo que es de laton, el otro anodo no esta conectado en ningun sitio, directamente sobre la fibra.
El estado delos elementos metalicos es el siguiente:
La ele de inox perfecta. El eje erosionado por la zona de la estopa y algo mas alejado de esta zona. El inversor con erosion en la carcasa por su parte inferior. La pieza que aloja el casquillo de neopreno, que creo es de laton, perfecta. La helice despues de quitar la matriz, con tacas en el laton( creo principio de erosion).

Despues de ver esto me he decantado por:
1.-Mantener el anodo circular de la ele de inox.
2.-Mantener un anodo de lagrima y unirlo con un cable de 16 mm2 con terminales de hojal a la pieza de laton que contiene el cojinete de neopreno.
3.-Añadir un anodo de collarin al eje, en la parte libre que queda antes de la helice. Cambiando, por supuesto, el eje y el sistema de estopa a sedca.

Creeis que la solucion es buena?, hacer las criticas que considereis oportunas. Gracias:brindi s:

La pieza que sostiene el casquillo de neopreno del eje, se llama arbotante.

El ánodo de collarín, en el eje, es imprescindible.

Puede ser que el ánodo que tu crees no estár conectado a nada, vaya unido mediante un tornillo pasante a un elemento metálico del interior del casco, al cual protege.

El no llevar ánodo en el eje ha causado daños en él y en el inversor.

Mira el libro de mantenimiento del motor, ya que muchos motores llevan ánodo atornillado en el circuito de refrigeración de agua marina.

Rebe