Consulta sobre ánodos de sacrificio

[Rebellin]

Originalmente publicado por Kane

Bueno, fíjate que el ánodo ya está puesto y el tornillo apretado. El contacto entre ánodo y -supongamos- quilla es perfecto. Prácticamente toda la superficie del ánodo cerca de la quilla hace contacto con ella. ENTONCES es cuando pinto el tornillo y la zona donde el ánodo y la quilla se unen, en la periferia del ánodo, con la finalidad de impedir la entrada de agua, si fuera posible, e impedir la corrosión del ánodo EN LA ZONA DE CONTACTO ENTRE ÁNODO Y QUILLA.

De este modo no hay desgaste en la zona de contacto, se mantiene la presión entre ambas, no se forman cavernas con sedimentos y el ánodo se va desgastando por la superficie libre disminuída ligeramente por la pintura de la cabeza del tornillo que sobrepasa dicha cabeza, pero esto queda compensado por el incremento de rendimiento al aislar el tornillo.

A ver si esta vez me he explicado como es debido.

Por si acaso, imaginaros que el ánodo es un plato, y la quilla es la mesa. Pongo el plato del revés sobre la mesa y pinto sólo el borde del plato y un poco (tanto como queráis) de la mesa a partir del borde del plato.

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Había entendido mal, creía que pintabas entre el ánodo y quilla. Si hubiera sido así, el ánodo habria quedado aislado de la quilla y no serviría para nada.

Rebe

[Charcot]

Hola Cofrades, sobre el asunto en cuestión conviene aclarar alguna cosilla. Siguiendo los consejos del amigo liman me puse a buscar los ánodos de magnesio y según me cuenta algún fabricante parece ser que los ánodos de magnesio son indicados para agua dulce (los llevan dentro los termos eléctricos) y en agua de mar iban a durar muy poco. No sé si alguno de vosotros los teneis instalados, si es así ya me direis que tal os van.
Saludos y una ronda para todos.

[liman]

Originalmente publicado por Charcot

Hola Cofrades, sobre el asunto en cuestión conviene aclarar alguna cosilla. Siguiendo los consejos del amigo liman me puse a buscar los ánodos de magnesio y según me cuenta algún fabricante parece ser que los ánodos de magnesio son indicados para agua dulce (los llevan dentro los termos eléctricos) y en agua de mar iban a durar muy poco. No sé si alguno de vosotros los teneis instalados, si es así ya me direis que tal os van.
Saludos y una ronda para todos.

En el mar, los ánodos de magnesio se utilizan fundamentalmente para proteger los cascos de aluminio, pues como ya te hemos dicho repetidamente, el zinc esta muy proximo en la escala de electronegatividad al aluminio y no protege nada de nada.

El ánodo de magnesio se consume más rápidamente que el de zinc, pero eso es señal de que protege muy bien. En mi caso, y para probar como iba la cosa, lo puse aunque mi barco no es de aluminio pero tenía elementos de aluminio muy tocados cuando lo compre, me duró unos nueve meses.

La duración va a estar relacionada siempre con el volumen a proteger y las corrientes "raras" que existan en el entorno. En tu caso, con unos simples soportes de las palas, el ánodo puede durarte mucho.

[bricol]

A proposito del hilo, me gustaria que me confirmarais si estoy haciendo bien la distribucion de anodos, partiendo de la siguiente situacion:
Estoy restaurando un llaut, en el que me encuentro con un anodo circular pegado a la estructura de inox que proteje la helice y sirve de soporto de la pala , es decir, proteje la ele de inox que empieza en la obra muerta en popa y va hasta la quilla protegiendo la helice.
Tiene otros dos anodos tipo lagrima en la parte superior e inferio de la pieza (no se como se llama) que contiene el casqillo de neopreno por donde aparece el eje y se acopla a la helice.De los dos anodos uno esta conectado mediante un hilo de cobre(muy chapuceramente) a la pieza que os mencionaba y que creo que es de laton, el otro anodo no esta conectado en ningun sitio, directamente sobre la fibra.
El estado delos elementos metalicos es el siguiente:
La ele de inox perfecta. El eje erosionado por la zona de la estopa y algo mas alejado de esta zona. El inversor con erosion en la carcasa por su parte inferior. La pieza que aloja el casquillo de neopreno, que creo es de laton, perfecta. La helice despues de quitar la matriz, con tacas en el laton( creo principio de erosion).

Despues de ver esto me he decantado por:
1.-Mantener el anodo circular de la ele de inox.
2.-Mantener un anodo de lagrima y unirlo con un cable de 16 mm2 con terminales de hojal a la pieza de laton que contiene el cojinete de neopreno.
3.-Añadir un anodo de collarin al eje, en la parte libre que queda antes de la helice. Cambiando, por supuesto, el eje y el sistema de estopa a sedca.

Creeis que la solucion es buena?, hacer las criticas que considereis oportunas. Gracias:brindi s:

[El Moro Juan]

He tenido una discusión hace meses con determinada firma distribuidora en España de los motores FB Mércury. Los ánodos que recomiendan y llevan estos motores tanto en la cola como en el power trim son de aluminio. Les dije que me parecia un contrasentido dado que las colas son de aluminio. La respuesta fué que no es aluminio sino una aleación digamos que secreta del fabricante americano, y por ello es por lo que recomiendan el aluminio como ánodo.A mi me parecían más lógicos los de magnesio, indicándome que este material se utiliza en agua dulce.
Donde estoy fondeado/amarrado es un puerto con problemas en la calidad del agua, y por los vertidos de todo tipo, así que el mosqueo que tengo es impresionante. ¿Alguien con la misma inquietud que yo?. Un error aquí supone un motor de 12.ooo€ a hacer puñetas porque se agujerea la cola.
Poneros ciegos a Chivas pero echarme un cabo o dos.

[Rebellin]

Originalmente publicado por bricol

A proposito del hilo, me gustaria que me confirmarais si estoy haciendo bien la distribucion de anodos, partiendo de la siguiente situacion:
Estoy restaurando un llaut, en el que me encuentro con un anodo circular pegado a la estructura de inox que proteje la helice y sirve de soporto de la pala , es decir, proteje la ele de inox que empieza en la obra muerta en popa y va hasta la quilla protegiendo la helice.
Tiene otros dos anodos tipo lagrima en la parte superior e inferio de la pieza (no se como se llama) que contiene el casqillo de neopreno por donde aparece el eje y se acopla a la helice.De los dos anodos uno esta conectado mediante un hilo de cobre(muy chapuceramente) a la pieza que os mencionaba y que creo que es de laton, el otro anodo no esta conectado en ningun sitio, directamente sobre la fibra.
El estado delos elementos metalicos es el siguiente:
La ele de inox perfecta. El eje erosionado por la zona de la estopa y algo mas alejado de esta zona. El inversor con erosion en la carcasa por su parte inferior. La pieza que aloja el casquillo de neopreno, que creo es de laton, perfecta. La helice despues de quitar la matriz, con tacas en el laton( creo principio de erosion).

Despues de ver esto me he decantado por:
1.-Mantener el anodo circular de la ele de inox.
2.-Mantener un anodo de lagrima y unirlo con un cable de 16 mm2 con terminales de hojal a la pieza de laton que contiene el cojinete de neopreno.
3.-Añadir un anodo de collarin al eje, en la parte libre que queda antes de la helice. Cambiando, por supuesto, el eje y el sistema de estopa a sedca.

Creeis que la solucion es buena?, hacer las criticas que considereis oportunas. Gracias:brindi s:

La pieza que sostiene el casquillo de neopreno del eje, se llama arbotante.

El ánodo de collarín, en el eje, es imprescindible.

Puede ser que el ánodo que tu crees no estár conectado a nada, vaya unido mediante un tornillo pasante a un elemento metálico del interior del casco, al cual protege.

El no llevar ánodo en el eje ha causado daños en él y en el inversor.

Mira el libro de mantenimiento del motor, ya que muchos motores llevan ánodo atornillado en el circuito de refrigeración de agua marina.

Rebe

[liman]

El tema de los anodos lo tengo bien currao porque cuando compre el barco todas las piezas de aluminio de los intercambiadores de calor andaban tocadas. Después de mucho mirar decidí que TODO, lo que se dice TODO que fuera metálico iba a conectarlo mediante cables a un único ánodo -antes de magnesio y ahora de zinc- para evitar que algo se quedase sin proteger.

Y cuando digo todo, me refiero incluso a los grifos de fondo que también en las manijas que son de acero pintado estaban corroidas.

Todo el circucito conectado al ánodo lo prepare para medir de vez en cuando y de forma fáciil la fuga de corriente con un amperímetro, y asi durante controles mensales podía ver como funcionaba la cosa, hasta que un mes la medida estaba muy baja... Me puse las aletas y gafas y ude confirmar que el ánodo había muerto....

Luego le puse el de zinc, y las medidas son mas bajas y esta durando mucho mas que el de magnesio.

Como curiosidad, los constructores de mii barco -Camper&Nicholson-que debian saberselas todas, le colocaron a modo de ánodo unas placas de zinc en la placa de sujección de cadenotes, stay y back. Y cuando los desmonté, la placa de zinc, tenía bastantes puntos de corrosión muy acusados... quiere ello decir que estaba protegiendo toda la jarcia.

Perdonar el ladrillazo, pero creo que es útil para quien ande despistado con los ánodos.

[bricol]

Gracias por tu respuesta Rebellin, efectivamente es lo que yo creo, al no llevar collarin en el eje se ha producido erosion en este y en la carcasa del inversor. Aunque tiene poco espacio libre entre el arbotante y la helice, solo 3 cm., pondre un anodo de anillo de 1,5 cm. de ancho.
El llaut tiene 33 años y lleva un Perkins 4108 y creo que no lleva ningun anodo, al menos eso he deducido en este foro y de la revision que le he hecho al motor.
De los anodos en forma de lagrima que llevaba sobre y bajo el arbotante, solo uno de ellos estaba conectado al arbotante. Los dos estaban fijados a la fibra con dos tornillos rosca chapa cada uno. No creo que pretendieran hacer conexion con algun elemento interior metalico de la estructura del casco con tornillos de rosca chapa, no parece propio, no crees?

[Patin]

Yo voy a hacer estos días una cosa:

He visto que ´los ánodos de la orza se me han acabado en 5 meses.

Imprescindible que las partes metálicas a proteger estén electricamente conectadas al ánodo que las protege (pueden ser independientes ó conjuntos)
Lo que voy a proteger yo es la orza, ya que el resto o se desgasta los ánodos tan rápido.

Lo que voy a hacer es poner un ánodo de unos 10 kg en el finger y conectado con una pinza a una toma de corriente conectada a la orza.
A ver si así me aguanta el año.

[Rebellin]

Originalmente publicado por bricol

Gracias por tu respuesta Rebellin, efectivamente es lo que yo creo, al no llevar collarin en el eje se ha producido erosion en este y en la carcasa del inversor. Aunque tiene poco espacio libre entre el arbotante y la helice, solo 3 cm., pondre un anodo de anillo de 1,5 cm. de ancho.
El llaut tiene 33 años y lleva un Perkins 4108 y creo que no lleva ningun anodo, al menos eso he deducido en este foro y de la revision que le he hecho al motor.

De los anodos en forma de lagrima que llevaba sobre y bajo el arbotante, solo uno de ellos estaba conectado al arbotante. Los dos estaban fijados a la fibra con dos tornillos rosca chapa cada uno. No creo que pretendieran hacer conexion con algun elemento interior metalico de la estructura del casco con tornillos de rosca chapa, no parece propio, no crees?

Como quieres cambiar el eje, ahora estás a tiempo y puedes alargarlo un poco, para poner un ánodo más grande, si no estorba el codaste (esa pieza en formade L que referiste en anterior post). En vez de encargarlo a una náutica, desarma el eje y llévalo a un tornero, te ahorrarás bastante dinero.

Si los tornillos son de rosca chapa, no creo que que estén conestados a nada del interior.

Rebe

[Kane]

Liman, si conectas algo de aluminio en contacto con el agua a un ánodo de zinc, el aluminio se va a convertir en ánodo y protegerá hasta la muerte al zinc, que luego sí, será el ánodo porque ya no hay aluminio.

Con el ánodo de magnesio no ocurre este fenómeno, pero como dices y debe ser, se gasta a gran velocidad, y cuando se ha gastado empieza a funcionar el aluminio como ánodo. Siguiendo la cadena, después va el zinc, seguido del menos noble, seguramente hierro si lo hay.

Lo de medir la intensidad de fugas a través del único ánodo está muy bien. Te indica que en efecto, la protección funciona.

Podría sugeriros algo, y es que utilicéis ánodos de quita y pon, con un cable por la borda, y conectados al ánodo común o al circuito de tierra de protección galvánica o incluso a elementos concretos (hélice/árbol, quilla, etc). Ahí se puede usar, porque es fácil el control y la sustitución, así como la limpieza de vez en cuando (un bañito en salfumán para quitar la cal y los bichos), un ánodo de magnesio en plan mazacote.

Cuidado, los experimentos que no sean con gaseosa son peligrosos. Podéis quedaros sin un saildrive en cuestión de horas.

Originalmente publicado por liman

El tema de los anodos lo tengo bien currao porque cuando compre el barco todas las piezas de aluminio de los intercambiadores de calor andaban tocadas. Después de mucho mirar decidí que TODO, lo que se dice TODO que fuera metálico iba a conectarlo mediante cables a un único ánodo -antes de magnesio y ahora de zinc- para evitar que algo se quedase sin proteger.

[Kane]

Volviendo al asunto de medir la corriente en un ánodo, la intensidad de la misma, muy baja, del orden de mili o microamperios, nos indicará la velocidad de desgaste del ánodo.

La polaridad del potencial será la que nos diga si estamos gastando el ánodo o la pieza protegida, si es incorrecta. Y su magnitud, la calidad de la protección, aunque desgraciadamente un potencial elevado, sinónimo de una buena protección, también lo es de una elevada corriente galvánica y un rápido desgaste del ánodo. Como en todos los aspectos de la vida, se trata de una elección.

Si quereis saber si una pieza está protegida por un ánodo remoto, es decir, no unido a ella directamente, sino por una conexión por cable entre la pieza y el ánodo, cortad la conexión y medid el voltaje, con un digital de los chinos. Si el ánodo es NEGATIVO con respecto a la pieza, pero ojo, midiendo por el semicircuito que está fuera del agua, está protegida. El ánodo se está gastando (oxidándose). Valor... Vamos a decir, de momento, en torno a 0,4 V.

Con un ánodo de magnesio, la tensión será más alta. Vamos a decir 0,7 V como ejemplo. Esto nos dará una elevada intensidad que producirá un gran desgaste del ánodo en agua salada, relativamente buena conductora, pero muy pequeña en agua dulce, pésima conductora, con lo que habrá buena protección sin desgaste apenas. Por eso se dice que el magnesio sólo es adecuado para agua dulce.