fibra y resina....

[trak]

Pues me he decidido por cerrar los huecos de las ventanas de estribor y babor, que estaban de metacrilato, cuarteado, agrietado y entrando agua cada año y poco., los cerraré y luego pondré portillos pequeñitos,practicos y que cumplen dos funciones, luz y aire...y además estancos al cien por cien, al menos eso creo.
Ya me dijeron que para que la malla no se cayera o tuviese comba en un hueco tan largo, pusiese una madera de okume o similar por el lado de dentro, y asi enfibrar capas, y que encerara la zona en contacto para desmoldear despues, pero.......sobre esa cera dada a la madera las capas de malla, sobre todo la primera no resbalará?...agarraran las sucesivas con la base esa encerada?.....he llehado a pensar en poner en todo el recorrido el okume por fuera y forrrar la tabla entera , adosándola a la fibra del barco y lueg pintar con poliuretano.............con que sujeto por dentro, si hago lo primero, la tablilla al hueco de la ventana?, la pego con pegamento?, con resina?...gracias...

[Morgano]

Yo estoy en la misma tesitura, ya que he cambiado un par de veces los metacrilatos, y cuando no consigo estanqueidad del 100%, los he rayado con algo, se han agrietado, etc.

No te puedo aconsejar demasiado, pero yo tenía pensado hacer un molde interior en espuma de poliuretano o madera de contrachapado y poner unas 4 capas de fibra por cada lado para que quede todo uniforme.

Y posteriormente colocar un par de portillos practicables en cada banda, de ese modo, conseguiré estanqueidad, no comprar ni cambiar más metacrilatos, y aunque perderé luminosidad, algo que le sobra a mi barco, ganaré también ventilación.

Si te animas a hacerlo antes que yo, te agracederé enormemente que documentes y relates todo el proceso.

Saludos,

[trak]

yo había pensado poner esa madera de contrachapado por el interior y igualar fuera, asi no se notará mucho el resalte desde el exterior....pero como sujeto esa madera al perimetro del hueco de esa ventana, lo pego, lo atornillo.......asi luego trabajas por fuera creando grosores y enrasando.....

[nihao]

1º Enviarme una foto de los portillos existentes.
2º El metacrilato que cubra un hueco en el casco, ha de taladrarse 1mm mayor que los tornillos que lo van a fijar.Si el tornillo es de 5 el taladro en el metacrilato será de 6.PERO, primero se tendrán que hacer todos los taladros con 5 para que todos los taladros de meta. y casco coincidan perfectamente.A continuación se abren los taladros del meta. a 6 - 6,5 con el fin de que puedan absorber las dilataciones y contracciones del meta..A continuación se aplica el Sicaflex o similar generosamente a lo largo de las superficies que van a tocarse Y a los taladros.
Se presenta el meta. y se atornilla hasta que quede a 1,5mm del casco y se deja polimerizar, se esperan unos días hasta que el Sica o similar se vuelva chicle duro.Ahora hemos obtenido una junta sólida y elástica, que es la encargada de la estanqueidad.El sobrante de ese chicle se corta con un cuchillo de poco filo para no rayar el casco.
Con la herramienta adecuada fijar el tornillo o la cabeza de tuerca EXTERIOR
de tal forma, que al apretar la tuerca INTERIOR no pueda girar el tornillo en el interior del metacrilato, rompiendo la junta, rompiendo el Sica o similar en el interior del taladro.Apretar finalmente las tuercas interiores hasta que el meta. quede a medio o un mm del casco.La cabeza hexagonal exterior del tornillo irá
sobre una arandela de inox que será la que transmita la presión sobre el meta.
Si el casco presentara curvaturas se ha de curvar el meta. hasta que adopte la forma del material sobre el que va a ser fijado.( Aire caliente )
Apretar el meta. sobre la superficie SIN esperar a que polimerice el Sica o similar, NO producirá estanqueidad.
Taladrar casco y meta. con el mismo diámetro para pasar los tornillos, producirá tensiones en el meta. por dilatarse / contraerse este.
Así estuvieron mis portillos en BARCO. (Peninsula - Ciudad del Cabo,ida y vuelta, y viviendo trés años en el.)Seguirá.nihao

[nihao]

Si quiero alargar un tablón de madera con otro tablón hay varias formas de hacerlo. La más usual será la de biselar los dos terminales con un plano inclinado.
Este plano inclinado (hipotenusa) vendrá formado pr el grueso del tablón, p.e.
20mm(cateto corto) Y por el cateto largo que deberá ser de 9 a 12 veces más largo que el cateto corto.Supuesto aquí un factor 10, el cateto largo tendrá 200mm.
Al arreglar un boquete en un casco de fibra se pensará de idéntica manera.
Si el casco tiene un grosor de 25 mm, el bisel,
(tapón, que en el exterior tendrá un mayor perímetro para que los golpes de mar aprieten al tapón sobre el casco),
mejor dicho su cateto largo tendrá 250 - 300.Por dentro el boquete se cierra con una plancha elástica que se acople al arco y bóveda que forman los cascos en formas.La plancha elástica puede ser de contrachapado de 3 o 4 mm, suavemente encerada por su cara exterior.Supongo que si la plancha fuera de PVC un plástico cumpliría la misma función que el encerado.
Ahora se lamina.La primera capa de fibra de vidrio con resina arrancará desde un borde exterior , sobre la hipotenusa, se apoyara sobre el encerado o plástico y volverá a 'agarrar'casco en la otra hipotenusa.Se enfibra capa a capa hasta tener rellenado el boquete con resina y fibra y SIN burbujas de aire.
Por dentro se puede solapar la junta casco - tapón con fibra y resina.Además
se pueden disponer elementos rigidizadores fijos a piezas sólidas.
Para que todo quede suave se lija, lija y se vuelve a lijar. A continuació se pinta.
Si el boquete fuera en casco de contrachapado, hoy en día se hace una pieza
que encaje en el boquete con un mm de juego en cada canto o en la circunferencia.
Por dentro se hace una contrapieza mayor que el boquete en 20 / 30 mm, y se la atornilla al casco sin que sobresalgan los tornillos. La pieza también se atornilla, pero a la contrapieza.
En vez de Sica o similares se reparte masilla epoxi antes de atornillar definitivamente.Y después, pués eso,lijar,...nihao

[nihao]

Para biselar un boquete en un casco es necesario dibujar el contorno a partir del
cual comience la hipotenusa sobre la cual se fijarán la primera capa de fibra con resina y las siguientes.
Sobre un papel o cartón se dibujarán los catetos, el corto y el largo, y una vez unidos obtendremos el ángulo de inclinación a partir del casco, del cateto corto.
Este ángulo se pasa a una falsa escuadra y a limar a mano o a rebajar con máquina.Es de recomendar que la falsa escuadra se apoye bastante,bastante bien sobre la superficie limada, rebajada.Evitar esquinas es más que recomen-
dable. Tal vez sea conveniente agrandar el boquete para evitar las esquinas
que tienden a concentrar las tensiones.nihao

[trak]

eso mas o menos lo tengo claro, pero mi duda es con que fijo la madera de contrachapado en el interior del barco,al mamparo, para que sirva de fondo y sujecion de ir poniendo capas de fibra en ese hueco?..ya sé que deben montar o solapar las laminas de fibra , una vez rellenada la del propio grosor del hueco del portillo....bueno aprovecharé que haya sol y eso ayuda al secado y agarre..previamente un lijadito a los bordes sobre los que "monta la malla", para quitar pintura y raspar un poquito la fibra subyacente.....el tema era el que expliqué,,,la sujeccion por "dentro", del molde que "tapa ese hueco a cerrar".....gracias nihao.

[nihao]

La primera capa que cierra el boquete y que en principio se apoya en el contrachapado encerado / plastico sobre el PVC será tu nueva pared interior.
Si el boquete fuera grande puedes montar una estantería, o puedes meter una cuaderna suplementaria, además de darle dos pieles de fibra y resina solapando generosamente el contorno del boquete por dentro.nihao

[vertijean]

una buena solucion es poner un bloque de corcho en la parte interior , puesto en forma con papel de lija y mantenido en el sitio con un puntal y pones la fibra por fuera .

[enric rosello]

El truco del operario cuando me laminó los huecos de mi barco fue empezar desde dentro, con los metacrilatos puestos (si los tornillos son pasantes se han de sacar primero). Los propios paneles hacen así de molde para dar la exacta forma del lateral de la cabina. Tras laminar por dentro, sacas definitivamente los metacrilatos (la fibra de vidrio apenas adhiere sobre ellos) y laminas por fuera.
suerte

[trak]

buen truco, lo malo es que al sacar los tornillos, tenga ya el sika poco agarre tras tanto tiemppo y apenas puedas ejercer la más minima presion sobre el metacrilato, ya que habrá que encerar la cara que pega del metacrilato por dentro,no?...no había pensado en esta NUEVA IDEA, pues sabes?, así se hace muy facil, te ahorrar el okume o contrachapado en caso de elegir la opcio de poner de fondo el okume, y ya de por si el metacrilato está pegadito al grosor de fibra que hay en el mamparo.

[trak]

vertijean, al decir puesto en forma con papel de lija, que quieres decir?, y a este corcho le pones cera, o luego tras secar la fibra, deduzco que vas desprendiendo con una lija suave las adherencias del corcho sobre lo enfibrado?...de puntal hasta un bichero puede servir, ya que suelen ser telescópicos y lo pones en la zona opuesta, si trabajas babor, lo anclas o fijas en estribor,,se le pone un tablita detras del corcho para que no "hunda mucho el puntal", y supongo que servirá....joderrrr que de truquitos...:brin dis:

[trak]

enric, tu truco lo veo bien, pero me asalta una duda bricolagera, dado que el metacrilato no está totalmente pegado a la fibra por fuera(me refiero al grosor del cordon de sika puesto en su instalación), luego si rellenas desde dentro, puede "abombar", ese "parche,por fuera, y hay que tener en cuenta que por fuera tambien hay que poner algunas capas de fibra en malla, supongo que lijando "amortiguas un poco ese eceso de grosor, aunque mucho no debe ser...no sé si lo pillas?

[enric rosello]

Lo suyo es quitar con cuidado los metacrilatos. Limpiar bien el Sika o silicona. Volver a montarlos someramente con tornillos rosca chapa y, por último, empezar a laminar desde dentro. Por dentro también se habrá limpiado y lijado la fibra a conciencia cuatro dedos alrededor del hueco para que tengan buen agarre los nuevos laminados. Los primeros laminados se cortarán a la exacta medida del hueco. Cuando se llegua al grosor del casco, se ponen los 3 o 4 últimos laminados sobrepasando ligeramente el hueco (la zona previamente lijada) para dar consistencia sin abultar. Por fuera se ha de lijar también en los alrededores del hueco y luego dar 3 o 4 laminadas de fibra cubriendo con estos 4 dedos de holgura.
suerte

PD: Tengo escrito un libro que se llama "Rehabilitar un Barco de Ocasión" donde explico -con texto y fotos- ésta y muchas más reparaciones en un velero. Lo encontrarás en cualquier librería náutica. Igual te ayuda.

[trak]

Sólo cabe una palabra"PERFECTO Y ACLARADO AL DETALLE"..así lo haré, me refiero, a el arreglo y a buscar el libro,ya que auguro que lo miraré y consultaré muchísimo.GRACIAS ELEVADAS A LA ENESIMA POTENCIAirat a:

[trak]

Ya había visto un dossier del "samba", en la revista," Navegar"?, y en el apartado de clásicos,unas hojas antes viene mi barco, el dufour 2800, creo recordar, que habla de la recostrucción de la cocina del "samba"...lo tengo guardado, porque hablaba de mi barco y lo acababa de adquirir......sólo una última pregunta Enric....enceraba un poco la cara interna, del metacrilato para la primera capa de fibra?, y si es asi con que tipo de cera me valdría?.
YA HE LOCALIZADO EL LIBRO EN LA WEB Y LO VOY A PEDIR......tiene 200 y pico de páginas y he visto la temática y seguro que saco muchas mejoras y experiencia, aunque ya de popr sí me gusta el brico....

[trak]

Voy a aportar un minigranito de arena, lo desmontaré con cuidado(hay algunos fragmentos rajados cerca de tornillos), y lijaré por fuera y por dentro los márgenes,pero,,,,,presentaré el metacrilato a quitar, por dentro y empezaré a cerrar por fuera, y me dirás, porque?, pues por las posibles lluvias y el poco tiempo del que dispongo, de esa manera como son seis los huecos, voy en cierta manera asegurando la no entrada de agua de lluvia, aunque esté sin pintar y terminar del todo, que te parece?...............incluso a nivel estético ir terminando lo de fuera, hace que al ojo del que pasa tenga otra presencia el barco.....al menos asi me parece

[enric rosello]

Un poco de cera de deslaminar siempre ayuda, aunque no es imprescindible. En el peor de los casos, al terminar de laminar y sacar las piezas de metacrilato con el formón, tampoco importa romperlas en mil pedazos.
Lo del agua de lluvia tiene la clásica solución de improvisar con lonas y plásticos. No conozco otra, a no ser que te compinches con san Pedro o que metas el barco en una nave, como los megayates. Un paliativo es ir haciendo las ventanas una a una.
suerte

[nihao]

El mar golpea desde fuera hacia adentro.El golpe ha de ser absorbido por el casco por lo que el biselado exterior es importante.No será necesario si por dentro hay algún rigidizador estructural que soporte el embate del golpe de mar.
Las pieles de fibra por dentro, ya sean rowing o mat, han de agarrar sobre el
casco independientemente de ir pegadas unas sobre la otra. Es decir, la primera de 5cm de ancho se situará debajo de la segunda con 11cm de ancho y esta a su vez debajo de la tercera de 17cm.Poner tres pieles del mismo ancho es sólido
pero no diluye, reparte, el esfuerzo a soportar por el casco. Por esa razón la relación de los catetos en el bisel han de ser de 9 a 12.nihao

[trak]

gracias de nuevo a ambos