2003t Importancia de una dinamométrica

[pbs046]

y también cambiar la tornilleria por nueva si no se sabe el uso que ha tenido.
Pues es del tren de balancines de un volvo 2003t.
Hoy tocaba hacer el reapriete de los tornillos de la culata. Parece mentira que dejándolos tal y como indica el manual al cerrar el motor, pasadas 50h. al hacer el reapriete según indica el manual, los tornillos estaban a media vuelta de los Nw indicados.
Para reapretar culata hace falta sacar el tren de balancines. Al sacar los tornillos salieron todos bien. Al volverlos a poner, los otros dos llegaron al punto que indica el manual, y este parecía que no llegaba y la fuerza que debías hacer era mucho menor que en los otros tornillos. Se sacó y apareció como veis en la foto. Elongado y estrechado, vamos, a punto de romperse.
menuda suerte he tenido que no se ha quedado dentro del orificio la mitad del tornillo.
Pero me ha quedado bien claro que "conozco" mi motor, y si un tornillo se aprieta "anomalamente", paro, analizo, pienso..... Suerte que he tenido.

[mario147]

Y que lo digas.. mirate el hilo de Javi Miss-Regina donde una dinamométrica mal calibrada le trajo por la calle de la amargura hasta que se dió cuenta. En un Volvo precisamente..

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por mario147

Y que lo digas.. mirate el hilo de Javi Miss-Regina donde una dinamométrica mal calibrada le trajo por la calle de la amargura hasta que se dió cuenta. En un Volvo precisamente..

Efectivamente Mario, en el mismo motor, el 2003T.

El cofrade pbs046 también participó activamente en el hilo, aunque no se si se acuerda del final. Yo llegué a partir un tornillo en el bloque, afortunadamente lo pude sacar sin problema.

Estuve a punto de quitar el motor del barco y tirarlo por la borda, ¡¡maldita dinamométrica!!

[mario147]

De ambas experiencias aprendo :-) : mejor una llave tradicional que una dinamométrica mal calibrada. E imagina que en vez de apretar de menos hubiera apretado de más... menudo estropicio.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por pbs046

y también cambiar la tornilleria por nueva si no se sabe el uso que ha tenido.
Pues es del tren de balancines de un volvo 2003t.
Hoy tocaba hacer el reapriete de los tornillos de la culata. Parece mentira que dejándolos tal y como indica el manual al cerrar el motor, pasadas 50h. al hacer el reapriete según indica el manual, los tornillos estaban a media vuelta de los Nw indicados.
Para reapretar culata hace falta sacar el tren de balancines. Al sacar los tornillos salieron todos bien. Al volverlos a poner, los otros dos llegaron al punto que indica el manual, y este parecía que no llegaba y la fuerza que debías hacer era mucho menor que en los otros tornillos. Se sacó y apareció como veis en la foto. Elongado y estrechado, vamos, a punto de romperse.
menuda suerte he tenido que no se ha quedado dentro del orificio la mitad del tornillo.
Pero me ha quedado bien claro que "conozco" mi motor, y si un tornillo se aprieta "anomalamente", paro, analizo, pienso..... Suerte que he tenido.

Que yo recuerde, en el manual del 2003T no pone nada de reapretar los tornillos después de 50h, aunque yo también lo hice.
Lo que sí recuerdo es que tenían un par de apriete relativamente bajo.

[El Toro]

Usar una dinamométrica no es fácil. No consiste es ajustarla y darle hasta que se vuelva loca. Así me cargué un tornillo de una culata.

[Keith11]

No sé si es el caso (quiero decir si se pueden aplicar en el apretado de una culata), pero hay arandelas indicadoras del nivel de apriete de los tornillos

El tornillo ese de la foto esta claramente sobreapretado, y eso solo pasa si el tornillo es de una calidad resistente inferior a la exigida, si el tornillo es defectuoso o si se le da un par de apriete excesivo

[Apagapenol]

No sólo has tenido mucha suerte detectando el tornillo defectuoso, sino que, como tú mismo dices, pararte a pensar en el por qué del comportamiento anómalo te ha librado de una buena. La solución ha sido infinitamente más sencilla que si se te llega a romper con el motor en funcionamiento. ¿Has podido ver si ese tornillo en particular tenía alguna diferencia con los otros? No sería la primera vez que un "profesional" pone lo primero que tiene a mano...

Como ya han dicho otros cofrades, también hay que vigilar que la llave dinamométrica esté bien calibrada, y aunque no son baratas, mejor no escatimar: las buenas herramientas siempre devuelven el precio que uno paga por ellas.

Saludos y

[manganegra]

esta no se descalibra. salud

[markuay]

https://goo.gl/tm3WLF
+
https://goo.gl/xc1bSG

El kit de la cuestion es comprobar con un calibrador, o otra dinamometrica bien calibrada y no tanto en el coste de la herramienta.

Las buenisimas y carisimas tambien se van de madre, lo que pasa es que se comprueban/recalibran a menudo.

Y si eres oriental, no necesitas esas cosas, ellos tienen un sexto sentido que les permite ajustar a ojo cualquier tornillo con una precision asombrosa;

https://www.youtube.com/watch?v=oW04KDzAtOw

.

[Fuerza 7]

Segun me dijo un mecánico, el ajuste de los tornillos de la culata dentro de unos parámetros se debe únicamente al hecho de no deformar la junta de culata, sometiendola a una presion en la que puede deteriorarse y no cumplir su función, además de para las deformaciones debidas a la dilatación de los materiales, no entendí muy bien eso porque sé que se utilizan juntas liquidas, y supongo que si una junta de papel se puede sustituir por una junta liquida, no debería ser tan importante eso, mas bien me suena la segunda razon, la de la dilatación, pues hablamos que la mayoria de los motores modernos, llevan el bloque de hierro fundido, y la culata de aluminio por lo que los coeficientes de dilatacion son diferentes y tendran que tenerse en cuenta en el apriete...
De todas formas recuerdo que hace años, yo tuve un 127 con motor 1010 y carburador webber de doble garganta, que usaba para correr en rallies de tierra, el motor de ese coche, lo desmonte entero, varias veces para sustituir y cambiar cosas (como el limado de los cilindros, para aumentar la admision, limado de los chiclés del carburador para conseguir mas potencia etc...)lo abrí con mis manos y la ayuda de un amigo mecanico que me ayudaba en los rallies, y recuerdo que para cerrar la culata, apretaba los tornillos a mano, simplemente siguiendo el esquema de apriete del manual de taller, y desde que el tornillo quedaba ajustado con el dedo y con la mano no te dejaba apretar, dandole el mismo numero de vueltas a la llave en cada tornillo, no se si eran dos vueltas y media o tres por tornillo...el numero de vueltas me lo dijo el mecanico, pues nunca hubo ningun problema con el motor ni con la culata...por lo que creo que si se sabe exactamente las vueltas desde que el tornillo esta a ras del metal en el punto que no te deja apretar mas con la mano, que habría que dar en las mismas circunstancias con una dinamométrica, no debería haber error alguno, creo que los chinos, aplican este sistema, jajajajajaja por eso no necesitan dinamometricas, en toda la fabrica tienen una para ver las vueltas que hay que dar, y luego se le dice a cada chino y en vez de gastar pasta en 30 dinamometricas para treinta chinos, cuentan las cueltas al apretar cada tornillo y santas pascuas...

[manganegra]

Originalmente publicado por Fuerza 7

Segun me dijo un mecánico, el ajuste de los tornillos de la culata dentro de unos parámetros se debe únicamente al hecho de no deformar la junta de culata, sometiendola a una presion en la que puede deteriorarse y no cumplir su función, además de para las deformaciones debidas a la dilatación de los materiales, no entendí muy bien eso porque sé que se utilizan juntas liquidas, y supongo que si una junta de papel se puede sustituir por una junta liquida, no debería ser tan importante eso, mas bien me suena la segunda razon, la de la dilatación, pues hablamos que la mayoria de los motores modernos, llevan el bloque de hierro fundido, y la culata de aluminio por lo que los coeficientes de dilatacion son diferentes y tendran que tenerse en cuenta en el apriete...
De todas formas recuerdo que hace años, yo tuve un 127 con motor 1010 y carburador webber de doble garganta, que usaba para correr en rallies de tierra, el motor de ese coche, lo desmonte entero, varias veces para sustituir y cambiar cosas (como el limado de los cilindros, para aumentar la admision, limado de los chiclés del carburador para conseguir mas potencia etc...)lo abrí con mis manos y la ayuda de un amigo mecanico que me ayudaba en los rallies, y recuerdo que para cerrar la culata, apretaba los tornillos a mano, simplemente siguiendo el esquema de apriete del manual de taller, y desde que el tornillo quedaba ajustado con el dedo y con la mano no te dejaba apretar, dandole el mismo numero de vueltas a la llave en cada tornillo, no se si eran dos vueltas y media o tres por tornillo...el numero de vueltas me lo dijo el mecanico, pues nunca hubo ningun problema con el motor ni con la culata...por lo que creo que si se sabe exactamente las vueltas desde que el tornillo esta a ras del metal en el punto que no te deja apretar mas con la mano, que habría que dar en las mismas circunstancias con una dinamométrica, no debería haber error alguno, creo que los chinos, aplican este sistema, jajajajajaja por eso no necesitan dinamometricas, en toda la fabrica tienen una para ver las vueltas que hay que dar, y luego se le dice a cada chino y en vez de gastar pasta en 30 dinamometricas para treinta chinos, cuentan las cueltas al apretar cada tornillo y santas pascuas...

lo habitual con altas tensiones de apriete, es combinar un apriete inicial dinamométrico y un acabado final con grados de giro del tornillo...
y en tornillos de altos aprietes, todo esto se sustituye por tensores hidráulicos de esparrago y el apriete va en función de presión hidráulica sobre unos gatos que estiran el espárrago una distancia determinada.

en cualquier caso, es necesario tener un calibrador para calibrar las dinamométricas con frecuencia.
el caso de la foto que colgaba antes, no necesita calibrador, dado que uno mismo puede saber si la dinamométrica está bien o mal, simplemente viendo que la barra de torsión está paralela a la base. en caso desvío, que se observa a simple vista, debe desecharse la herramienta.

salud

[pbs046]

Gracias por vuestas respuestas.
Pues, Si, las entradas de Miss Regina han sido mi libro de cabecera a la hora de "tocar" este motor..y le repito agradecimientos, así como a otros muchos de este antro que son pozo de sabiduria.
Yo solo soy un aficionado que ha decidido conocer un poco mejor su motor por eso que la asistencia en mar no está, todavia, generalizada en los seguros y en el mediterraneo no han puesto cunetas para parar (es broma).
La verdad es que en el momento de sacar el tornillo y ver como estaba tuve un cabreo del 100 por tener que dejar el motor a medias hasta que me llega uno nuevo. Pensandolo un poco mejor y viendo que estaba entero en mi mano y no la mitad en el agujero, me alegré y se me pasó el cabreo. Pero se me pasó del todo pensando que este tornillo se rompe con el motor en marcha, un día de castaña y entrando en un puerto con bocana dificil y el barco lleno de tripusoles..... Buenooooooo... no saqué el champagne pero casi.

Así que las cosas son del color con que se miran.
Gracias por vuestros comentarios.

[CeRi_JL]

Yo tengo entendido que a falta de dinamometrica el apriete general puede ser a tope y un cuarto de vuelta...

es sí, mucho mejor dejarlos "fuertes" que no apretarlos como Hulk y Godzilla juntos... Ahí es cuando se pasan, se parten, no salen... te joden vivo

[mario147]

Originalmente publicado por pbs046

Gracias por vuestas respuestas.
Pues, Si, las entradas de Miss Regina han sido mi libro de cabecera a la hora de "tocar" este motor..y le repito agradecimientos, así como a otros muchos de este antro que son pozo de sabiduria.
Yo solo soy un aficionado que ha decidido conocer un poco mejor su motor por eso que la asistencia en mar no está, todavia, generalizada en los seguros y en el mediterraneo no han puesto cunetas para parar (es broma).
La verdad es que en el momento de sacar el tornillo y ver como estaba tuve un cabreo del 100 por tener que dejar el motor a medias hasta que me llega uno nuevo. Pensandolo un poco mejor y viendo que estaba entero en mi mano y no la mitad en el agujero, me alegré y se me pasó el cabreo. Pero se me pasó del todo pensando que este tornillo se rompe con el motor en marcha, un día de castaña y entrando en un puerto con bocana dificil y el barco lleno de tripusoles..... Buenooooooo... no saqué el champagne pero casi.

Así que las cosas son del color con que se miran.
Gracias por vuestros comentarios.

¿No vas a cambiar todos los tornillos? Después de lo que cuentas y lo de Javi yo andaría con la mosca detrás de la oreja...

[corremares]

desde hace bastantes años los tornillos de las culatas bielas y zigueñal van apretados a grados primero con dinamometrica y luego con un goniometro los tornillos se cambian siempre o se miden ,se estiran en cada apriete y cuando no se puede estirar mas se rompe apretando solo con dinamometrica no suelen estirarse tanto por eso no es necesario cambiar los tornillos perooo si hay uno mal lo logico seria cambiarlos todos no sea que se entere murphy,si un tornillo esta estirao hay que cambiarlo, los mecanicos aprietan los tornillos hasta media vuelta antes de romperse saludos

[Javi-Miss Regina]

Sí, yo los cambié todos , como ya han dicho creo que es mas seguro.

[pbs046]

Claro, he solicitado los tres. A 1.15 cada uno no me voy a arruinar (broma)
Cuando abrieron el motor para limpiarlo, lo primero que hice fué comprar todos los tornillos de la culata (12) y del carter (muchos). No se por que estos tres quedaron fuera de la lista.

En el montaje se cambió todo tipo de juntas, retenes, gomas y otros fungibles.

Lo único que no se cambió fué la junta de la bomba de agua dulce. Se probó y funcionaba correctamente y no perdia nada. La junta está en la caja de recambios del motor que tengo en el barco y se la pondré cuando la abra para limpiar.

[pbs046]

Originalmente publicado por CeRi_JL

Yo tengo entendido que a falta de dinamometrica el apriete general puede ser a tope y un cuarto de vuelta...

es sí, mucho mejor dejarlos "fuertes" que no apretarlos como Hulk y Godzilla juntos... Ahí es cuando se pasan, se parten, no salen... te joden vivo

Yo también era de este parecer y, en otros elementos, es posible hacerlo.
Vease miss regina, que al no apretar al par del manual (por fallo dinamometríca), el motor funcionaba perfectamente, pero "hervia" por la junta de culata.
Estamos hablando de motores que son unos hierros que duran una eternidad, pero son máquinas de precisión. Una milesima de milimetro de mas entre el bloque y la culata es un paso de agua o aceite a los cilindros, ya que, sobre todo el aceite, lleva muchísima presión.

En mi caso el tornillo que soporta el tren de balancines, un apriete insuficiente puede subir los balancines un par de decimas de milimetro (digo yo) y entonces el ajuste de 0.3 mm en galga del balancin/válvula se puede convertir en 0.5, es decir que las válvulas abran mal y a destiempo.

No soy ingeniero de motores pero los respeto mucho al haber tenido en mis manos las entrañas de mi motor y observar que cada agujero, rebaba, hendidura o cualquier otra hechura tiene su razón de ser. Por tanto si dicen que es a 70 NW, yo pongo 70 NW. En los carburadores de fueraborda los manuales ponen, para los chicles, el número de vueltas desde el interior en que se ha de dejar o partir para la correcta carburación.

[Apagapenol]

Completamente de acuerdo: no hay nada que sustituya a unas buenas herramientas, repuestos de calidad, un buen manual de taller y seguirlo al pie de la letra.

Ojalá para los motores marinos tuviéramos los manuales que la editorial Haynes viene publicando para coches desde los años 70.

Saludos y

[CeRi_JL]

Originalmente publicado por pbs046

Yo también era de este parecer y, en otros elementos, es posible hacerlo.
Vease miss regina, que al no apretar al par del manual (por fallo dinamometríca), el motor funcionaba perfectamente, pero "hervia" por la junta de culata.
Estamos hablando de motores que son unos hierros que duran una eternidad, pero son máquinas de precisión. Una milesima de milimetro de mas entre el bloque y la culata es un paso de agua o aceite a los cilindros, ya que, sobre todo el aceite, lleva muchísima presión.

En mi caso el tornillo que soporta el tren de balancines, un apriete insuficiente puede subir los balancines un par de decimas de milimetro (digo yo) y entonces el ajuste de 0.3 mm en galga del balancin/válvula se puede convertir en 0.5, es decir que las válvulas abran mal y a destiempo.

No soy ingeniero de motores pero los respeto mucho al haber tenido en mis manos las entrañas de mi motor y observar que cada agujero, rebaba, hendidura o cualquier otra hechura tiene su razón de ser. Por tanto si dicen que es a 70 NW, yo pongo 70 NW. En los carburadores de fueraborda los manuales ponen, para los chicles, el número de vueltas desde el interior en que se ha de dejar o partir para la correcta carburación.

Claro, culata y piezas criticas mejor hacerlo al pie de la letra y apretar con dinamo pero para piezas que no tengan tanto esfuerzo no hay problema en aplicarle cuarto de vuelta y luego un reapriete si fuese necesario. Jamás he tenido problema aplicando esto.

Respecto a como los ingenieros diseñan los motores me quedo con los auténticos puzzles que hacen para meter el motor debajo del capó de un coche y con todas las comodidades posibles. No sale una pieza sin sacar otra antes, espectacular

[Luisvi]

Buenas tardes y
Si efectuamos una tarea ajustándonos al manual, que sería lo correcto, si pone 80 libras/ pulgada, se ajusta a dicha lectura el torquimetro (dinamométrica) y se le torquea hasta que salte o nos de la lectura correcta según el aparato, si no hay indicación de retorquear por segunda vez no hay que hacerlo, no inventemos cosas, esas elongaciones y roturas se deben precisamente a malas actuaciones, si por lo que fuera tuviéramos que hacer un apriete sin el dinamometro adecuado, utilizar una llave fija pues su mango se adapta al esfuerzo que se debe dar por su tamaño, y por supuesto no dar el ajuste final con una llave “inglesa”. Por supuesto no decir “ si mi sargento la he apretado con todas mis fuerzas”
Saludos a todos.

[Cozumel Reefs]

Originalmente publicado por manganegra

lo habitual con altas tensiones de apriete, es combinar un apriete inicial dinamométrico y un acabado final con grados de giro del tornillo...
y en tornillos de altos aprietes, todo esto se sustituye por tensores hidráulicos de esparrago y el apriete va en función de presión hidráulica sobre unos gatos que estiran el espárrago una distancia determinada.

en cualquier caso, es necesario tener un calibrador para calibrar las dinamométricas con frecuencia.
el caso de la foto que colgaba antes, no necesita calibrador, dado que uno mismo puede saber si la dinamométrica está bien o mal, simplemente viendo que la barra de torsión está paralela a la base. en caso desvío, que se observa a simple vista, debe desecharse la herramienta.

salud

Es al contrario, se aprieta sin dinamometrica, a mano, con carraca (jamas con neumatica) y solo se usa al final para dar el par de apriete, si se usa la dinamometrica para apretar se estropea.
Hay que reapretar la culata para dar el par final. Los esparragos se deben apretar en cruz, diagonal, en dos veces para que la culata asiente por igual, esto es : se da un par de apriete sin llegar al maximo, como por la mitad a todos los esparragos, alternando en diagonal, se da un segundo par todo ello manual y al final se ajusta con dinamometrica
La dinamometrica solo es de medida no de trabajo
Otro consejo: la llave inglesa prohibida de cualquier caja de herramientas, estropea los tornillos los redondea y luego bailan en las llaves fijas o de vaso

[mario147]

Otro consejo: la llave inglesa prohibida de cualquier caja de herramientas, estropea los tornillos los redondea y luego bailan en las llaves fijas o de vaso

Es verdad pero... ¿quien no la lleva? Al final siempre te falta alguna llave y te hace el apaño.

[Cozumel Reefs]

En cuanto a los "consejos que dice un mecánico de toda la vida" de apretar una vuelta menos antes de romper, o de usar la dinamo y luego nose que....., es todo una patraña, os lo dice un ingeniero
Hay que usar el manual de taller y apretar al par que dice el manual y una dinamométrica mal tarada es siempre mas precisa que consejos de mecánico bombero y hacerlo a ojo
Las tolerancia y materiales ya están calculados en los pares de apriete y es mucho mas serio que consejos de mecánico-torero e influyen muchas cosas, ni todo rompe al mismo par, ni rompe de la misma forma, ni ese limite e rotura es fijo, etc etc etc
Los mecanicos viejos tienen muchas malas mañas aprendidas