Vela Pido consejo: grietas en la base del palo

[CWB]

Buenas tardes cofrades. Un pacharán o algo dulce de tardes para animarse antes de empezar la semana!

Bueno, pues resulta que desde que compré mi Tonic 23 hace ya tres años, me han acompañado unas pequeñas fisuras en la base del palo. Espero que se vean en la foto. Por ahora no se han propagado, al menos a simple vista (no las he marcado), pero me gustaría hacer algo al respecto.

Qué os parecen? cómo lo solucionariais? sanear y soldadura? alguna solución para poder ejecutar yo sin sacar el palo?? (pastas en frío, collarín...).

quedo a la espera de la magia del foro, a ver si algún cofrade echa un cable.

un saludo a todos!!

[Dibujito]

Originalmente publicado por CWB

Buenas tardes cofrades. Un pacharán o algo dulce de tardes para animarse antes de empezar la semana!

Bueno, pues resulta que desde que compré mi Tonic 23 hace ya tres años, me han acompañado unas pequeñas fisuras en la base del palo. Espero que se vean en la foto. Por ahora no se han propagado, al menos a simple vista (no las he marcado), pero me gustaría hacer algo al respecto.

Qué os parecen? cómo lo solucionariais? sanear y soldadura? alguna solución para poder ejecutar yo sin sacar el palo?? (pastas en frío, collarín...).

quedo a la espera de la magia del foro, a ver si algún cofrade echa un cable.

un saludo a todos!!

Hola, la parte por donde se está fisurandó, en teoria debería de estar reforzada por la unión del carril del mastil, tendrias que desarbolarló y reforzarlo con una placa rodeando la base a modo de pie, no soy experto ni mucho menos pero es lo que yo haría, lo raro que te pase eso, parece un exceso de compresión o a lo peor electrólisis, no quiero asustarte.
http://sailingalea.blogspot.es/img/palo5.jpg

Un saludo.

[Dibujito]

No tendrías la contra de la botavara insertada en el carril verdad?

[aaledo]

Originalmente publicado por CWB

Buenas tardes cofrades. Un pacharán o algo dulce de tardes para animarse antes de empezar la semana!

Bueno, pues resulta que desde que compré mi Tonic 23 hace ya tres años, me han acompañado unas pequeñas fisuras en la base del palo. Espero que se vean en la foto. Por ahora no se han propagado, al menos a simple vista (no las he marcado), pero me gustaría hacer algo al respecto.

Qué os parecen? cómo lo solucionariais? sanear y soldadura? alguna solución para poder ejecutar yo sin sacar el palo?? (pastas en frío, collarín...).

quedo a la espera de la magia del foro, a ver si algún cofrade echa un cable.

un saludo a todos!!

Siempre he leido que hay que hacer un agujerito lo más pequeño posible con el taladro en el extremo de la grieta para que no pase de ahí, pero nunca lo he tenido que aplicar. Quedo a la escucha.

[Davitxin]

Originalmente publicado por aaledo

Siempre he leido que hay que hacer un agujerito lo más pequeño posible con el taladro en el extremo de la grieta para que no pase de ahí, pero nunca lo he tenido que aplicar. Quedo a la escucha.

Es lo que iba a decir yo. Hacer un pequeño agujero en el extremo de la raja para que no se extienda. De todas formas yo quizá también fresaría las rajas y las rellenarías con soldadura de aluminio, pero claro, deberías encontrar a alguien que trabaje bien el aluminio y se desplace con la máquina. Aunque igual algún taller de tu puerto lo hace.

[doctaton]

Quizá lo mejor sea taladro en el extremo de la grieta para que no progrese, y hacerle una especie de forro de aluminio, que envuelva por fuera la base del mástil y fijada con remaches, también de aluminio o soldadura.

Tiene la ventaja que resuelve el problema, y de paso refuerza la zona.

[gypsylyon]

Soy de la opinion de dibujito. Desarbolar y ver la causa.
Si es electrolisis es probable que tengas un cable dentro del palo pelado que hace contacto con el aluminio.

Si la cosa es fea pero limitada a esa parte del palo se puede cortar y añadirle el trozo de perfil que se fija con remaches a un perfil interno.

Yo lo haria cuanto antes

[Mirlotu]

Eso podria ser electrolisis simplemente por contacto del alu con el hierro de fundicion que hay en la base,sin mas. Tanto mas posible cuanto mas viejo sea el barco, y hasta cierto punto natural o inevitable en barcos viejos.

Claro que te podemos decir que cortes por lo sano y que,para salir de dudas, pidas un palo nuevo a seldén o cortes la zona y pongas un trozo nuevo de perfil ,pero yo personalmente encuentro lo mas adecuado lo que dicen los cofrades de taladro en la punta y ponerle un zuncho (collarin) con pletina de alu y remacharlo tu mismo. Recordemos que el palo a esa altura trabaja a compresion, y el zuncho le dara gran resistencia frente a una eventual disgregacion o separacion del palo por la base. Yo lo que no haria seria ocultar la totalidad de las grietas con la nueva pieza, sino que dejaria la cabeza de las grietas asomar, para comprobar su evolucion

Y que va! he vuelto a ver la foto,y me parece que el tema tiene menos seriedad aun: quiero decir, esas grietas coninciden con el labio del carril de la mayor,no afectan a la seccion estructural del palo, son solo un par de labios sin los cuales el palo aguantaria lo mismo,como quien dice.

Yo no me preocuparia mucho,aunque que quede claro que no soy ningun experto.

[cierraelpico]

Buenas noches bona nit

Tuve el mismo problema , algo menos aparente y se soluciono bien pues no ha reaparecido


La base del palo es un pinto débil , el corte de la sección no esta galvanizado, se moja de agua salada con frecuencia y se va llenando el interrogo del perfil de una mezcla de polvillo sal y humedad altamente corrosiva

La solución :

sanear con radial y soldar con aluminio

La prevención:

un par de agujeros de 8 o 10 mm para periódicamente ,cuando limpiamos la cubierta, meter manguera y sacar la mierdecilla

[berpul]

Veras, en mi 28 pies acabo de hacer esa misma reparacion. En mi caso y aunque no se veia desde fuera tenia bastante corrosion galvanica en el interior. A alguno de los armadores anteriores se le ocurrio la feliz idea de montar el mastil de aluminio, sobre su base de inox directamente , sin ningun tipo de aislamiento.

En principio mi intencion era hacer una actuacion alrrededor de la base del mastil y evitar desarbolar. El problema es que haciendole un collarin externo a modo de abrazadera la corrosion interna seguiria actuando y debilitando la zona , incluso llegan do con el tiempo al collarin. Soldar que se quedaria mas fuerte y solido era inviable ya que le afectaria al cableado interno.

Al final desmonte el mastil, se limpio bien la zona y se le soldo un refuerzo circular hasta la altura debilitada, y se monto de nuevo aislando bien los dos materiales y aolicando pasta anticorrosion.

Ha que dado magnifico y desarbolar/arbolar tampoco ha sido tan complicado

[Bluemast]

100% de acuerdo con los dos últimos.

Los taladros en la base como prevención son una excelente ayuda al palo, para que desagüe el agua de lluvia que entra por las roldanas y que organiza una malísima combinación eléctrica en la base del palo.

Los taladros en los extremos de las fisuras deben ser medianos (no pequeños). Yo te aconsejaría 5 o mejor 6 mm. Y observar evolución.

Dudo que el origen sea la corrosión, Dañaría la zona de contacto mástil-base, no originaría fisuras verticales.

Sobre la solución: Las masillas tipo Nural y similares sólo sellan, no unen estructuralmente.

Desarbolar un 23 es sencillo. Solución correcta: Bajar palo, orificios en los extremos de las fisuras y soldar las fisuras.
Yo lo hice en un 38 y ha hecho muchas millas desde entonces sin problemas.

Podrías usar collarines remachados, pero probablemente tendrás que modificar la base en cubierta para alojar el aumento de espesor.
Si te decides por el collarín, subelo unos 30 o 40 mm por encima de los extremos de las fisuras. Y similar hacia los laterales.

Si prefieres el collarín, (YO) lo pondría pegado con epoxy estructural y entonces, remachado. La ventaja del epoxy es que repartirá la tensión entre toda la pieza, mientras que usando sólo remaches, los esfuerzos se localizan principalmente en estos (por ello, si sólo remachas, usa bastantes remaches, no justo 4 o 6)

[Samsara360]

Hola como estas!!!!
Yo en tu lugar lo bajaría de inmediato y lo inspeccionaría por dentro también para ver si hay corrosión Hay ensayos no destructivos o tintas penetrantes en caso de no querer bajarlo pero no se que es mas económico



Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

[jiauka]

Si eres manitas y solo pides el perfil y aprovechas anclajes, es barato, dudo que cueste mas de 500€, y soldar, hacer el.cincho, etc, no menos de 200, valoralo y pide presupuestos antes.

De todas formas, desarbola y repasalo, sobre todo.en crucetas y perilla, a parte de la base.

[CWB]

Que maravilla de taberna!!!!! Muchas gracias a todos. Voy aportando información y ordenando temas, a ver si damos con el punto medio entre la teoría de la mecánica de la fractura, el bricobarco y la economía, y así luego le sirve a otros

Severidad: Obviante no hay problema leve en una embarcación y la seguridad es lo primero; sin embargo, tras tres años navegando esta embarcación y controlando las fisuras, observo que no avanzan en tamaño ni aumenta su número. Además son perpendiculares a la dirección principal del esfuerzo y están en el labio de la ranura, no afectando a gran parte de la sección resistente. Espero desarbolar en un par de meses (voluntariamente!) y analizar así mejor.

Respecto a posibles orígenes:
- Estrictamente mecánico, por impacto: Dibujito preguntaba hábilmente si había metido la botavara dentro. Lo cierto es que yo no lo he hecho, pero cuando lo compré ya estaban las fisuras ahí; así que no descarto que bien por botavara o por otra causa, el origen sea mecánico. De hecho, el inicio de la fisura de estribor presenta un arranque de material (hace de entalla de inicio de grieta si fuera de fatiga) que parece más por impacto que por otra causa. La simetría de ambas fisuras también podría apuntar a causas mecánicas.

- Grietas por fatiga a partir de entalla o deformación inicial. Crecerían tras un golpe inicial?

- Corrosión galvánica con la fogonadura de fundición. No es de los peores pero sí existe cierto par galvánico y su aparición en una unión viejuna (el barco es del 87) no me parecería extraña. Sin embargo, esperaría encontrarlo solo en superficie de contacto, y no en forma de grietas, alejandose hasta 5-10 cm (aprox) de la unión de manera perfectamente simétrica, siguiendo un camino tan perfecto.

- Corrientes que aceleren el fenómeno: El único cable en el palo es que de la luz de tope; es una manguera que está en buenas condiciones. Cambié la luz a led este año, y va perfectamente, sin indicios de derivación a masa alguna. Esto no implica que antes de que lo comprara no pudiera haber sucedido.

- Mix de impacto+grieta por fatiga+corrosión galvánica?

Posibles soluciones aportadas:

- Detener la propagación de la grieta mediante taladro en punta hasta reparación final. Esta opción la he barajado, pero si os fijais bien en la foto (no sé si se ve), no hay un punto final claro de la fisura, que marque el avance. Quizá la grieta viene de dentro a afuera y por eso se ven picaduras/marcas por encima de la parte más evidente de la grieta. Vamos, que no he sabido donde taladrar!!!, (y que no estoy seguro de que sean grietas de fatiga)

- Collarín. Esta opción me parece interesante, pero no sé cómo ejecutarla. Si algún cofrade pudiera aportar fotos lo agradecería. Tampoco sé muy bien cómo ejecutar esta solución dejando las fisuras a la vista, como muy inteligentemente apuntaba un cofrade.

- Un cofrade sugería cortar 30-50cm de palo y reemplazarlo por perfil nuevo, remachando mediante un macho interno la unión. UF, es sin duda una buena opción, pero me la dejo para la última

- Sanear con radial y aportar material de soldadura. A mi esta es la que más me convence. BERPUL, cómo pusiste el refuerzo interior? tienes fotos? Desde luego, con material de aportación y refuerzo interior te debió quedar perfecto, no?

A ver si desarbolo, os subo fotos y os cuento el final.

Quedo a la escucha a ver si aparecen más cofrades con reparaciones parecidas

MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

[Dibujito]

Buen analisis CWB jejee, mira otra posible causa, el palo fue bajado sin desacoplar del pie de mastil en modo bisagra y coincidió la bajada del mismo con el herraje del casco proximo hincandose en el carril rejandolo, es que es tan raro.. justo por la unión del carril..

En fin.. yo tambien estaré atento porque es un misterio y a su proxima reparación

[gypsylyon]

Yo no aconsejaria la soldadura por varios aspectos.
La aleacion del palo es de duraluminio de alta calidad con anonizado final para evitar la corrosion.

Par soldad hay que pasarle la flex con lo que le quitas la proteccion.
Por otra parte el material de soldadura es una aleción de calidad inferior, para que funda antes que el aluminio del palo. Es decir el cordon de soldadura seguria siendo un punto debil que se puede corroer mas rapidamente que el resto del palo.

Sigo pensando, que lo correcto es desarbolar y chequear todo el palo. Es posible que tenga mas puntos debiles. Tienes que mirar bien todos los anclajes de los obenques ( aqui se colocan piezas de inox - riesgo electrolisis) y crucetas.
Si ves que hay mas fallo no te lo pienses dos veces y cambia el palo con jarcia nueva y a navegar seguro. Según tu presupuesto es un momento para pensar en un palo de carbono (aumentarias el momento de adrizaje con lo que disminuirias escora o bien te permitiria acortar la quilla)

Si solo es abajo el problema, lo que te propuse antes. Hay muchos palos que van asi de origen. El mio por ejemplo, tiene una pieza para los 3 primeros metros y el resto hasta los 19 metro de palo, va unido con tres lineas de remaches en cada parte (Entonces no habia perfiles tan largos de una pieza).

[CWB]

Estaba pensando.... Se os ocurre cómo / donde podría conseguir un plano de la sección del palo? Es por intentar entender tanto la forma de la ranura de los patines como si el perfil tiene un refuerzo central como el de la foto que ha puesto otro cofrade al principio del hilo.
Gracias

[gypsylyon]

Originalmente publicado por Dibujito

Buen analisis CWB jejee, mira otra posible causa, el palo fue bajado sin desacoplar del pie de mastil en modo bisagra y coincidió la bajada del mismo con el herraje del casco proximo hincandose en el carril rejandolo, es que es tan raro.. justo por la unión del carril..

En fin.. yo tambien estaré atento porque es un misterio y a su proxima reparación

No lo creas, los palos en cubuerta reciben mucha presion en la base de ceñida y de traves, que junto con los cabeceos por la ola (que actua a modo de martillazo) con el tiempo ( sobre todo si la jarcia esta floja no se fija adecuadamente segun viento y estado de la mar) y si ademas hay electrolisis que debilita la seccion, puede romper como nos lo muestra el cofrade.

[guiller]

Originalmente publicado por Mirlotu

Eso podria ser electrolisis simplemente por contacto del alu con el hierro de fundicion que hay en la base,sin mas. Tanto mas posible cuanto mas viejo sea el barco, y hasta cierto punto natural o inevitable en barcos viejos.

Claro que te podemos decir que cortes por lo sano y que,para salir de dudas, pidas un palo nuevo a seldén o cortes la zona y pongas un trozo nuevo de perfil ,pero yo personalmente encuentro lo mas adecuado lo que dicen los cofrades de taladro en la punta y ponerle un zuncho (collarin) con pletina de alu y remacharlo tu mismo. Recordemos que el palo a esa altura trabaja a compresion, y el zuncho le dara gran resistencia frente a una eventual disgregacion o separacion del palo por la base. Yo lo que no haria seria ocultar la totalidad de las grietas con la nueva pieza, sino que dejaria la cabeza de las grietas asomar, para comprobar su evolucion

Y que va! he vuelto a ver la foto,y me parece que el tema tiene menos seriedad aun: quiero decir, esas grietas coninciden con el labio del carril de la mayor,no afectan a la seccion estructural del palo, son solo un par de labios sin los cuales el palo aguantaria lo mismo,como quien dice.

Yo no me preocuparia mucho,aunque que quede claro que no soy ningun experto.

La base es de fundición, pero de Aluminio , es idéntica a la mía, y el problema es el pasador de Inox que hace de pasador para abatir el mástil.
Es un zspar, y ese eje con el agua crea para galvánico que termina por corroerlo todo.
Hay que cambiar el eje con otro material o aislarlo de alguna manera(más difícil)
Lo mejor es desarbolar, y como te han dicho soldar y protegerlo.
Realizando estas preguntas al sitio adecuado, me dan una solución para esto de la sulfatacion por electrólisis, más o menos fácil.

[gypsylyon]

Originalmente publicado por CWB

Estaba pensando.... Se os ocurre cómo / donde podría conseguir un plano de la sección del palo? Es por intentar entender tanto la forma de la ranura de los patines como si el perfil tiene un refuerzo central como el de la foto que ha puesto otro cofrade al principio del hilo.
Gracias

Como esto?
En una foto una seccion de palo normal estandard y en la otra de mayor enrrollable

[Bluemast]

Para detectar el final de las fisuras es justo para lo que se utilizan los líquidos penetrantes. Dos, en spray. El primero penetra por todo el interior de la fisura. Retiras el exceso con trapo. Hechas el segundo líquido, el revelador. Este reacciona con el primero poniéndose de color visible y revelando el alcance exacto de la fisura.

Mi impresión es que las fisuras corren justo a los lados de los límites del nervio del canal de la mayor. Probablemente el cambio de espesores debería de ser más suave. Viendo las fisuras PARECE que el palo ha intentado pivotar hacia popa y al apoyar el nervio sobre el nicho del palo, ha querido rajarlo. Probablemente al desarbolar, soltar stay antes de tiempo y caída del palo hacia popa ?
El hecho de que no vayan a más hace pensar que no se debe a una situación en navegación (movimiento proa-popa del palo) por trimado incorrecto de jarcia...

Una forma frecuente de aislar tornillos para evitar corrosión, es hacerles un casquillo de plástico. Según sea su forma de trabajar, puede ser una buena opción.
Si no es posible, puedes hacer un pasador nuevo de otro material que no genere corrosión o lo haga en menor grado (Latón o plásticos, si no tiene cortadura...?)
Otra opción son las grasas especiales para ello, tipo Duralac y similares, usadas en el montaje de accesorios en los palos.

Si tienes corrosión se hace especialmente importante los desagües en la base del palo. El agua acumulada, con las sales, etc hace una papilla mucho más corrosiva. Y si no hay desagüe actuará continuadamente. Incluso el calor del verano aumenta la actividad de corrosión.

No estoy de acuerdo en que si pones pieza externa, sea mejor dejar los extremos de las fisuras al aire. La posibilidad de ver el avance, es buena. Pero las fisuras deben quedar cubiertas.

Hace años reforcé un palo de First class en su anclaje de tangón (inox, de anilla, remachado al palo). Su pletina de inox y los remaches habían creado corrosión, en una zona muy crítica. Quitamos la pieza, laminamos con vidrio tres o cuatro vueltas, unos 40 mm por encima y debajo de los extremos, y volvímos a remacharla. (lógicamente recortamos el vidrio en el canal de la mayor) El vidrio también aísla y por eso evita la corrosión.
Aun navega plácidamente.

Si no estás seguro sobre cual de las dos opciones.... puedes hacer una combinada: Taladros+soldadura y posterior pletina remachada (remaches Monel)
Y si en estos años no han avanzado... parece que podrás estar tranquilo...