Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO

[POLIZON A BORDO]

Buenas tardes

Pues contaros que la semana pasada, seguí recibiendo material para la construcción:



El resto de los tableros que tienen las piezas de los mamparos 1, 2 y 3, además de algunas piezas longitudinales y los listones de refuerzo longitudinal en roble de 30x30, 30x40 y 40x40.

Así que el sábado me dediqué a sacar las piezas del mamparo 1 y comenzar el proceso de montaje:



Una vez presentados y visto que está todo correcto y que coincide en su sitio, imprimamos las caras de las piezas con epoxi diluido para que penetre más (según las indicaciones del programa epoxi del fabricante)



Los dejamos un rato que evapore el disolvente, pero sin que llegue a secar. La recomendación es trabajar con las caras húmedas, si no, tendríamos que lijar.

Pegamos las tres capas manteniendo las piezas en su sitio mediante unas grapas de composite que al ser material plástico, no oxidan y no tendremos que retirar.

Colocamos peso sobre la pieza y dejamos curar más de 48 horas (el manual dice que a esta temperatura 36).



El epoxi sirve para algo más que como adhesivo

A las 24 comprobé un testigo que había hecho con la misma mezcla de epoxi + TREECELL que había usado para pegar y estaba perfectamente duro y seco al tacto...

Hoy le hemos quitado el peso y la pieza está plana, rígida y con "todo en su sitio"

No nos hemos resistido a ver como quedará...



Seguiremos...

[quik97]

Originalmente publicado por POLIZON A BORDO

Buenas tardes



Pues contaros que la semana pasada, seguí recibiendo material para la construcción:







El resto de los tableros que tienen las piezas de los mamparos 1, 2 y 3, además de algunas piezas longitudinales y los listones de refuerzo longitudinal en roble de 30x30, 30x40 y 40x40.



Así que el sábado me dediqué a sacar las piezas del mamparo 1 y comenzar el proceso de montaje:







Una vez presentados y visto que está todo correcto y que coincide en su sitio, imprimamos las caras de las piezas con epoxi diluido para que penetre más (según las indicaciones del programa epoxi del fabricante)







Los dejamos un rato que evapore el disolvente, pero sin que llegue a secar. La recomendación es trabajar con las caras húmedas, si no, tendríamos que lijar.



Pegamos las tres capas manteniendo las piezas en su sitio mediante unas grapas de composite que al ser material plástico, no oxidan y no tendremos que retirar.



Colocamos peso sobre la pieza y dejamos curar más de 48 horas (el manual dice que a esta temperatura 36).







El epoxi sirve para algo más que como adhesivo



A las 24 comprobé un testigo que había hecho con la misma mezcla de epoxi + TREECELL que había usado para pegar y estaba perfectamente duro y seco al tacto...



Hoy le hemos quitado el peso y la pieza está plana, rígida y con "todo en su sitio"



No nos hemos resistido a ver como quedará...







Seguiremos...

🙌🙌🙌🙌 da gusto ver como avanza el bichito, ánimo y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros! Por curiosidad, tu profesión no estará relacionada con este sector? Por que madre mia se ve que lo dominas a la perfección

Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por quik97

🙌🙌🙌🙌 da gusto ver como avanza el bichito, ánimo y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros! Por curiosidad, tu profesión no estará relacionada con este sector? Por que madre mia se ve que lo dominas a la perfección

Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk

Gracias por tus palabras!!

Mi profesión no tiene nada que ver con el sector... Lo que ocurre es que ya mi padre era aficionado al mar y era un manitas, supongo que algo se hereda... La primera embarcación de vela que tuve fue el 420 que se ve en la foto de mi avatar, lo compramos justo antes de que lo quemaran y lo restauramos juntos.

Desde entonces he ido practicando con proyectos crecientes y mira donde he terminado...

En un momento de mi vida, si que estuve tentado de montar un pequeño taller, pero no fue mi momento.

[jotaguirre]

Menudo curre y gracias por compartirlo

[Pititis]

Otra duda si no es molestia

Por qué no cortas los tableros del todo?

Y tienes que terminar tú de sacar las piezas?

No quedaría más limpio el corte si fuera completo?

Unas rondas de lo que gustes y mucho animo.

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Otra duda si no es molestia

Por qué no cortas los tableros del todo?

Y tienes que terminar tú de sacar las piezas?

No quedaría más limpio el corte si fuera completo?

Unas rondas de lo que gustes y mucho animo.

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

No es molestia...

No terminan de cortarlas para evitar tener un montón de piezas sueltas en la carpintería, cada una diferente, que tendrían que identificar para poder aclararnos.

Así, identificando solo el tablero, yo las voy terminando de cortar con un cutter y repasando con una lima fina los cantos, según los vaya necesitando.

Ellos adelantan más, a mí me cuesta menos dinero y voy teniendo piezas sueltas según las necesito.

[Mafin]

Originalmente publicado por POLIZON A BORDO

No es molestia...

No terminan de cortarlas para evitar tener un montón de piezas sueltas en la carpintería, cada una diferente, que tendrían que identificar para poder aclararnos.

Así, identificando solo el tablero, yo las voy terminando de cortar con un cutter y repasando con una lima fina los cantos, según los vaya necesitando.

Ellos adelantan más, a mí me cuesta menos dinero y voy teniendo piezas sueltas según las necesito.

No se me había ocurrido, ¡que buena idea!
Pensaba que era por la precisión del corte, para que no se moviese las piezas.
Saludos

[quik97]

Me imagino que estés disfrutando como un niño del proceso, por cierto que software has utilizado para el diseño?

Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por quik97

Me imagino que estés disfrutando como un niño del proceso, por cierto que software has utilizado para el diseño?

Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk

Hola

Si, estoy disfrutando todo el proceso desde el momento de las primeras discusiones sobre sus características


en cuanto al programa de diseño, es el Rhinoceros, pero yo solo lo se usar para algunas utilidades, quien lo ha diseñado es Caribdis (Tiago) que es el ingeniero que firma este proyecto.

Saludos

[Pititis]

Otra duda por fa, ¿ por qué pones los mamparos levantados y no directamente apoyados en las "traviesas"?

Unas rondas

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Otra duda por fa, ¿ por qué pones los mamparos levantados y no directamente apoyados en las "traviesas"?

Unas rondas

Las "traviesas" no formarán parte del barco, solo son una forma de anclar las piezas mientras se van montando.

Como la cubierta no es plana, hay que dejar espacio para otros mamparos.

Además se tiene que poder entrar de pie a trabajar por dentro.

[Pititis]

Y como calculas la altura a la que tienes que levantar los mamparos?

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Y como calculas la altura a la que tienes que levantar los mamparos?

Como he comentado, he aprendido a hacer algunas cosas en el programa de diseño Rhinoceros, entre ellas, medir distancias entre dos puntos.

En el diseño se ha definido un plano que representa el suelo:



lo que hago es medir en el diseño las distancias entre los puntos que me interesan para situar correctamente cada pieza. Con esto, coloco la pieza a una altura respecto al nivel teórico de la nave y a una distancia de la anterior sección, confirmo la alineación y la vertical y se supone que está en su sitio...

[El Temido II]

Originalmente publicado por Pititis

Y como calculas la altura a la que tienes que levantar los mamparos?

Ahora mismo, te parecerá como si los mamparos se fuesen colocando al azar,
pero nada más lejos de la realidad. Se "ha corrido el peso" a la nave en su
perímetro, para tener la altura correcta en cualquier punto. Y se ha colocado
una plomada en crujía, sobre una tirolina, para trasladar el eje del barco a
donde se requiera.

Esto nos lleva a que cada tablero, vaya a donde tiene que ir.

¡¡Y no te digo "ná", del "peaso" de nivel láser que se ha agenciado el amigo!!.


¡¡Ánimo Pepe Luis!!. Por fallas veo como llevas el trabajo.


A tu salud.

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por El Temido II

Ahora mismo, te parecerá como si los mamparos se fuesen colocando al azar,
pero nada más lejos de la realidad. Se "ha corrido el peso" a la nave en su
perímetro, para tener la altura correcta en cualquier punto. Y se ha colocado
una plomada en crujía, sobre una tirolina, para trasladar el eje del barco a
donde se requiera.

Esto nos lleva a que cada tablero, vaya a donde tiene que ir.

¡¡Y no te digo "ná", del "peaso" de nivel láser que se ha agenciado el amigo!!.




¡¡Ánimo Pepe Luis!!. Por fallas veo como llevas el trabajo.


A tu salud.

Gracias Cesar, mejor no se puede explicar!!

Lo del láser me está resultando muy práctico. Después de pasar los niveles a paredes y pilares, centrar el láser confirmando niveles y marcar es muy sencillo.

Te espero para fallas y nos ponemos al día...

Un abrazo

[iperkeno]

Por lo general se debería poder encontrar una recta a través de los baos de las bandas que, una vez determinada, pudiera ponerse una bancada en la que apoyar la mayoría de las secciones centrales.

Si se hace todo así, los problemas de mantener la posición pueden hacerse muy grandes.

Apoyando directamente en ellos, sabes que:
- no habrán errores de medida ni de colocación.
- estarán todos a la altura perfecta (s, si no, pequeña cuña).
- nunca se inclinarán a babor ni a estribor...
- se puede marcar en la bancada la posición de la eslora exacta donde van, respecto a la primera sección y no respecto a la anterior (errores acumulables)

Eso, solo si existe esta recta continua completamente a lo largo de (casi) todo el barco, aunque a lo ancho tenga algo de inclinación (los pasillos laterales tienen caída)

... En todo caso, cuando trabajas en metal y con pocos medios, poder apoyar en una IPN convenientemente ajustada te soluciona la vida, tal vez con secciones ligeras no haga falta...

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por iperkeno

Por lo general se debería poder encontrar una recta a través de los baos de las bandas que, una vez determinada, pudiera ponerse una bancada en la que apoyar la mayoría de las secciones centrales.

Si se hace todo así, los problemas de mantener la posición pueden hacerse muy grandes.

Apoyando directamente en ellos, sabes que:
- no habrán errores de medida ni de colocación.
- estarán todos a la altura perfecta (s, si no, pequeña cuña).
- nunca se inclinarán a babor ni a estribor...
- se puede marcar en la bancada la posición de la eslora exacta donde van, respecto a la primera sección y no respecto a la anterior (errores acumulables)

Eso, solo si existe esta recta continua completamente a lo largo de (casi) todo el barco, aunque a lo ancho tenga algo de inclinación (los pasillos laterales tienen caída)

... En todo caso, cuando trabajas en metal y con pocos medios, poder apoyar en una IPN convenientemente ajustada te soluciona la vida, tal vez con secciones ligeras no haga falta...

Disculpa, pero no entiendo el porqué de los comentarios en el sentido de acumular errores con este sistema de construcción.

- Todas las medidas, se toman como distancia entre piezas y acumulada desde el punto 0 que es la línea exterior de la roda en la línea de crujía.

- Sobre crujía se marca para cada mamparo trasversal, la perpendicular que define la posición de dicho mamparo sobre el caballete provisional. Siempre se marca la posición del mamparo por popa de este.

- Estos puntos en el caballete se confirman, midiendo las hipotenusas con respecto a punto 0 en crujía, a babor y a estribor.

- Se colocan los 2 listones que soportarán el mamparo, apoyados en el suelo para evitar que se puedan descolgar, atornillamos al caballete en la parte más alta, se confirma su verticalidad y se atornilla en la parte baja.

- Colocamos el mamparo en su sitio y a su altura con respecto al nivel, sujetamos con sargentos para poder corregir.

- Confirmamos verticalidad y alineación del mamparo y del conjunto con el láser y plomada en la línea de crujía.

(Aquí se puede ver)


- Una vez confirmado, atornillamos listón al mamparo para que este ya no se mueva.

- Colocamos los refuerzos longitudinales que al entrar encajados en unos escotes que tienen los mamparos y el refuerzo, solo puede entrar si la pieza está colocada en su sitio. Esto comienza a dar rigidez al conjunto.



- Según montas tienes que ir confirmando que no hay desplazamientos con el láser y la plomada que tengo instalada en crujía...



No conozco mejor recta continua que la de crujía...

En fin, igual no es el mejor método, pero es el mejor que hemos encontrado para este tipo de construcción.

Si me puedes aclarar la frase: "Si se hace todo así, los problemas de mantener la posición pueden hacerse muy grandes"
Yo no he encontrado con este método a que te refieres...

Gracias!!

[Pititis]

Aún está en pañales y ya empiezas a "meter" cabos (lo siento no he podido resistirme).

Entiendo que lo has puesto para "cerrar" la unión pero ¿no se supone que encajan perfectamente?

Es decir, ¿no se deformará otro punto?
Perdon por mi ignorancia

Unas rondas y aquí sigo aprendiendo

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Aún está en pañales y ya empiezas a "meter" cabos (lo siento no he podido resistirme).

Entiendo que lo has puesto para "cerrar" la unión pero ¿no se supone que encajan perfectamente?

Es decir, ¿no se deformará otro punto?
Perdon por mi ignorancia

Unas rondas y aquí sigo aprendiendo

Pues si, encajan perfectamente, pero en algunos puntos, el encuentro entre las piezas, es "a testa" y esa junta, en el mismo proceso de pegado y canteado, podríamos hacer que se separara.

Este cabo tiene esta función de asegurar que no se separe.

[tonitutusaus]

Entiendo que SI, las piezas encajan en perfecto contacto, están seguro en su sitio. Pero claro, no hacen click y por tanto mientras seca el epoxy podrían separarse o desencajarse algo y quedar fuera de sitio.

No bastaria con algunas de esas grapas "mágicas" quer teneis?

tonitutusaus

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por tonitutusaus

No bastaria con algunas de esas grapas "mágicas" quer teneis?

tonitutusaus

Pues seguramente sería suficiente, pero como al extender el adhesivo hay que presionar para repartir correctamente y dejar los cantos redondeados, prefiero prevenir...

[POLIZON A BORDO]

Buenas tardes

Este viernes he recogido de la carpintería material pre-cortado. Había terminado con el primer lote de material con la roda, los mamparos 1, 2 y 3 y los refuerzos longitudinales correspondientes a esta zona.

Ahora me he traído el material correspondiente a los mamparos 4, 5, 6 y 7 con sus respectivos refuerzos y parte de muebles estructurales.

así que tocaba despiezar y clasificar las piezas que forman parte de cada mamparo.



Lo curioso es todo el recorte que queda después de una tarde de "combate"



Una vez canteadas las piezas del mamparo 4, lo pego para intentar seguir con ritmo de mamparo/semana.



Y hoy se queda colocado y centrado.







No ha dado para más...

Seguimos

[Pititis]

Otra pregunta si no te importa, ¿como delimitas la altura de los mamparos?

El centrado lo tengo claro, pero la altura no se como haces para tpmar las referencias?

Unas rondas

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Otra pregunta si no te importa, ¿como delimitas la altura de los mamparos?

El centrado lo tengo claro, pero la altura no se como haces para tpmar las referencias?

Unas rondas

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

Pues es una buena pregunta que tiene relación con la obtención de un nivel de referencia en cualquier punto de la nave...

Una de las primeras cosas que hice, fue asegurarme de tener un nivel fiable y marcamos en un punto de referencia de la nave (pared del fondo) la altura de 1 metro. A partir de este punto, traspasé el nivel (lo que el cofrade El Temido II decía de "correr el peso") a las paredes y pilares de alrededor, para poder tener referencia en cualquier momento, en cualquier punto de la nave.

Como verás, todos los mamparos se sujetan a la estructura del suelo con unos listones que hacen de puntales. En ellos les traspaso ese nivel de 1 metro y luego es cuestión de calcular...



Si el mamparo ha de estar a 440 mm sobre la cota 0 del suelo, esto supone que lo hemos de poner 560 mm por debajo del nivel 1000 marcado en los listones...



colocamos un listón en la marca de 560 mm para que nos haga de soporte del mamparo y podamos centrar y equilibrar con una cierta seguridad antes de atornillar a los listones y ya lo tenemos...

[Pititis]

Muchas gracias por la info, pero no parece nada fácil ajustarlo.

Enhorabuena por la resolución

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk