Bricobarco Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Kane

En las fotos que has puesto se observan tres cosas que no había visto antes:

Se ve claramente que esos cilindros han tenido líquido. Al menos el 1 y 2, el 3 está un poco escondido.

En el bloque una mancha blancuzca también entre los 1 y 2 Da la impresión de que en las emboladas con líquido ha pasado de un cilindro a otro y quizás también por la proximidad y por ser la junta menos robusta en esa zona ha pasado líquido al sumidero de empujadores. Esa mancha se replica en el otro lado de la junta y en la propia culata. Es como si una enorme presión hubiera hecho ceder el hermetismo de la junta. Claro, con la culata apretada correctamente es prácticamente imposible que eso ocurra, pero ahí queda. A ver si sale un conejo nuevo. Esto último sí que lo había observado algo al principio y llegué a decirte que se apreciaban fugas en la junta de culata.

Y finalmente, como han dicho, la corrosión externa del cuerpo del intercambiador.

Carlos, esas últimas fotos son de la primera apertura del motor, la única que vale es la del bloque.

Estas son las fotos de la última apertura (por la avería del aceite):





La mancha blanquecina que dices en el bloque (tal vez no se aprecie bien en la foto) no creo que sea mancha, por lo menos yo no he visto nada parecido, tal vez sea el propio bloque que por esa zona está mas pulido y limpio.

En cuanto a que los pistones han contenido líquido, ¿lo dices por esas marcas en sus cabezas?

Tengo que añadir que aunque me dijeron que las camisas de los inyectores estaban bien, cabe la posibilidad de que el sellado de las mismas (por su parte inferior que llega a la cámara de combustión) no lo estuviese, ya que por supuesto su estanqueidad no se probó en el taller antes de cambiarlas por las nuevas.

[Geronimo]

Solo por aportar un granito de arena. He repasado el tema del reapriete de culata. Claro que es necesario, si lo indica el fabricante. He encontrado en una web unas instrucciones muy interesantes pero no me deja copiar y pegar. En primer lugar recomienda comprobar la llave dinamométrica. En otro hilo que hablabamos de la presión de los tornillos en el acoplamiento del eje, (el mio va sin pasador ni chaveta a unos 54N y no se ha aflojado) lo hice con una llave nueva, y al acabar me dijo un amigo que estudió mecánica que sobretodo, siempre al terminar aflojara la llave para guardarla para otra ocasión, el muelle interno sufre con el tiempo si lo dejamos en tensión. En segundo lugar, en todo caso, antes de arrancar el motor la primera vez, se debe efectuar un primer reapriete. Eso consiste en volver a aflojar los tornillos 90º, uno por uno individualmente, y volver a apretar al valor indicado. Pasar al siguiente tornillo y repetir lo mismo con el tornillo num.2 etc. Luego acabamos de montarlo y lo arrancamos. Una vez que se llega a la temperatura de funcionamiento, comprobamos que se abre el termostato y circula el agua. Lo apagamos y esperamos que vuelva a la temperatura ambiente. Unas 4 o 5 horas. Entonces dice: abrimos el tapón del vaso de expansión y repetimos todo el proceso anterior una vez más.
Finalmente, a los 1000/1500km se reaprieta.
Me ha parecido interesante.
Enlace:http://aprieteculata.blogspot.com.es...de-culata.html

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Kane

El retorno de agua salada que indica Simbad tiene cierto sentido dado que tenías un asiento de válvula corroído.

En cuanto a esto, ya comentamos que el motor es turbo, de modo que veo dificil la entrada de agua salada vía escape, Tampoco encontré nada de agua ni el el codo, ni en el colector, ni en el recorrido intermedio ocupadopor el turbo.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por chistoso

Si tienes la culata desmontada mira a ver si la salida de aceite vierte directamente a los huecos de las varillas para caer por gravedad al cárter, incluso si de ahí va a lubricar el árbol de balancines la presión será residual.

El aceite sube y entre hacia el puente de balancines por un lado y ahí muere, parece que tras lubricar toda la pieza, el exceso vuelve a caer al carter a través de los agujeros de las varillas

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

Solo por aportar un granito de arena. He repasado el tema del reapriete de culata. Claro que es necesario, si lo indica el fabricante. He encontrado en una web unas instrucciones muy interesantes pero no me deja copiar y pegar. En primer lugar recomienda comprobar la llave dinamométrica. En otro hilo que hablabamos de la presión de los tornillos en el acoplamiento del eje, (el mio va sin pasador ni chaveta a unos 54N y no se ha aflojado) lo hice con una llave nueva, y al acabar me dijo un amigo que estudió mecánica que sobretodo, siempre al terminar aflojara la llave para guardarla para otra ocasión, el muelle interno sufre con el tiempo si lo dejamos en tensión. En segundo lugar, en todo caso, antes de arrancar el motor la primera vez, se debe efectuar un primer reapriete. Eso consiste en volver a aflojar los tornillos 90º, uno por uno individualmente, y volver a apretar al valor indicado. Pasar al siguiente tornillo y repetir lo mismo con el tornillo num.2 etc. Luego acabamos de montarlo y lo arrancamos. Una vez que se llega a la temperatura de funcionamiento, comprobamos que se abre el termostato y circula el agua. Lo apagamos y esperamos que vuelva a la temperatura ambiente. Unas 4 o 5 horas. Entonces dice: abrimos el tapón del vaso de expansión y repetimos todo el proceso anterior una vez más.
Finalmente, a los 1000/1500km se reaprieta.
Me ha parecido interesante.
Enlace:http://aprieteculata.blogspot.com.es...de-culata.html

Interesante aporte Geronimo,


El torque que da mi dinamométrica, desde luego no sé si es correcto, digamos que es un acto de fé.

Por otro lado en el manual no dice nada de reapretarla, únicamemte secuencia de apriete y el torque

[chistoso]

Buenas, sobre el apriete de la culata:

Asegúrate de que las roscas están limpias, que no hay aceite ni anticongelante al fondo.

Engrasa con disulfuro de molibdeno pero una capa fina, sin pegotes...rodea un tornillo con otro para que quede una capa fina en el fondo de la rosca.

Una vez que has apretado a 20NM repite el proceso, es frecuente que los primeros tornillos queden flojos al apretar después los de alrededor.

Espera unos minutos a que se asiente la junta antes del apriete principal, que por cierto 70 NM me parece poquísimo para un diesel.

Al cabo de un rato no pasa nada por aflojar un cuarto de vuelta y reapretar tornillo a tornillo, no aflojes mas de uno antes de apretar el aflojado.

¿seguro que no dice nada más del apriete? 20NM+70NM me parece poco incluso para un gasolina.


Por otro lado la lubricación del árbol de balancines ya es de poca presión, supongo que efectivamente sería posible que el agua pasara por el enfriador al retorno de aceite.

Un saludo, chistoso.

[Velero Simbad]

Doy por sentado que has hecho un apriete uniforme y que poco a poco has ido dando mas apriete, al menos en tres tandas ¿Ok?

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Velero Simbad

Doy por sentado que has hecho un apriete uniforme y que poco a poco has ido dando mas apriete, al menos en tres tandas ¿Ok?

Así lo hice

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por chistoso

Buenas, sobre el apriete de la culata:

Asegúrate de que las roscas están limpias, que no hay aceite ni anticongelante al fondo.

Engrasa con disulfuro de molibdeno pero una capa fina, sin pegotes...rodea un tornillo con otro para que quede una capa fina en el fondo de la rosca.

Una vez que has apretado a 20NM repite el proceso, es frecuente que los primeros tornillos queden flojos al apretar después los de alrededor.

Espera unos minutos a que se asiente la junta antes del apriete principal, que por cierto 70 NM me parece poquísimo para un diesel.

Al cabo de un rato no pasa nada por aflojar un cuarto de vuelta y reapretar tornillo a tornillo, no aflojes mas de uno antes de apretar el aflojado.

¿seguro que no dice nada más del apriete? 20NM+70NM me parece poco incluso para un gasolina.


Por otro lado la lubricación del árbol de balancines ya es de poca presión, supongo que efectivamente sería posible que el agua pasara por el enfriador al retorno de aceite.

Un saludo, chistoso.

La verdad es que ahora pienso que ha sido problema de la junta de la culata, la primera vez que se arrancó no hubo problema, comprobé despues el aceite y estaba perfecto, debió ser al segundo o tercer arranque cuando empezó a entrar agua.

Hablando ahora con un amigo, me ha dicho que el reapriete de la junta es vital. ¿No habría que darle un poquito mas de torque siendo la segunda vez (en este caso va a ser la tercera) que se pone la culata?

[chistoso]

El reapriete es vital...siempre que lo indique el fabricante.

Yo sistemáticamente hago caso a las instrucciones del fabricante del motor o al de la junta, las pequeñas correcciones tal como dar un lapso entre la primera aproximación y el apriete definitivo o comprobar que los primeros tornillos realmente mantienen el par no contradicen esas indicaciones.

A veces son simples, a veces complejas...tal como rodar el motor hasta la apertura total del termostato y luego reapretar.

¿en la junta no te venía un papelito con instrucciones de apriete?

De todas formas se me hace raro emulsión de aceite por poco apriete y que no haya quemado la junta...primero se pasaría compresión de algún cilindro y luego podría pasar líquido al aceite.
No obstante ese paso de aceite al agua sería por la zona de las varillas y ahí en tu foto se vé el sello de silicona de la junta con muy buen aspecto.

Un saludo, chistoso.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por chistoso

El reapriete es vital...siempre que lo indique el fabricante.

Yo sistemáticamente hago caso a las instrucciones del fabricante del motor o al de la junta, las pequeñas correcciones tal como dar un lapso entre la primera aproximación y el apriete definitivo o comprobar que los primeros tornillos realmente mantienen el par no contradicen esas indicaciones.

A veces son simples, a veces complejas...tal como rodar el motor hasta la apertura total del termostato y luego reapretar.

¿en la junta no te venía un papelito con instrucciones de apriete?

De todas formas se me hace raro emulsión de aceite por poco apriete y que no haya quemado la junta...primero se pasaría compresión de algún cilindro y luego podría pasar líquido al aceite.
No obstante ese paso de aceite al agua sería por la zona de las varillas y ahí en tu foto se vé el sello de silicona de la junta con muy buen aspecto.

Un saludo, chistoso.

En la junta no vienen instrucciones y el manual no dice nada de re-apriete

De todos modos aquí pone que los tornillos tienen restos de pintura y hay que quitarla para que el apriete sea correcto porque de otro modo podría haber fugas , eso no lo hice y acabo de ver que efectivamente los tornillos que quedan al lado exterior de la culata están pintados de verde y alguna de las arandela tienen pequeños restos de pintura, ya la he quitado. De todos modos es tan ínfimo que dudo que afecte al sellado.




Otra cosa que se me olvidaba, con el motor en marcha y antes de volver a abrirlo, me fijé y no hubo absolutamente nada de fuga por el perímetro exterior de la culata, tiene guasa que el problema de sellado fuese solo interno

Entonces aparte de la entrada de agua por los huecos de las varillas la única entrada adicional desde la culata sería vía pistones hacia el carter.

Por otro lado está la marca en las cabezas de los pistones que según "Kane" sería de agua.

habían entrado unos 2 litros de agua en el carter, de modo que si entró por los pistones, supongo que sería con el motor parado, si no se hubiera roto algo

[Javi-Miss Regina]

Añado dos fotos de la junta por si véis algo que yo no vea


Esta es la parte que da con el bloque:




Y esta la que da con la culata:



Como es lógico faltan trocitos que quedaron pegados en ambas partes

[Geronimo]

Ya que lo preguntas, no sé si son ilusiones ópticas pero le veo en cada circulo de la anilla del cilindro, como una deformación, para entendernos, en la foto de arriba en la zona entre las 2h y las 3h y en la de abajo al estar girada horizontalmente, entre las 9h y las 10h

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

Ya que lo preguntas, no sé si son ilusiones ópticas pero le veo en cada circulo de la anilla del cilindro, como una deformación, para entendernos, en la foto de arriba en la zona entre las 2h y las 3h y en la de abajo al estar girada horizontalmente, entre las 9h y las 10h

Pues sí Geronimo, si que existe esa deformación, pero son así.

Esta es la nueva:




La original era igual, a mi también me pareció curioso cuando lo ví, alguna función tendrá

[erchirri]

buenas
repasando tus fotos es verdad que los tornillos pintados ivan por el exterior del compartimento de balancines , y los montaste al reves,
pero si las medidas son identicas entre ellos ,, no problem,,, pero los pares de aprietes y secuencias como indica el fabricante.,
Lo de la dinamometrica es importante, puesto que debe estar bien calibrada i certificada,,,
de hecho se le pasa como un itv de vez en cando para verificar
recuerdo una vez , que mi jefe me trajo una dinamometrica de san ebay,(por ahorrarse dos duros) y me partio un tornillo de la culata de un df 115 suzuki,
A dia siguiente traje la mia,,,, habia una diferencia de mas de 30nm por demasia, reviala porsiacaso. !, este dando menos par.
mirando las fotos de la junta,,, ¿no coservaras la junta antigua?¿FOTOS DE PRIMER DESMONTAJE?
para comparar sellos , orificios , espesores, etc,.¿es la sulla seguro?
yo soy partidario de reapretar siempre tras el primer arranque y dilatacion,

Y animo coone que vas bien

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por erchirri

buenas
repasando tus fotos es verdad que los tornillos pintados ivan por el exterior del compartimento de balancines , y los montaste al reves,
pero si las medidas son identicas entre ellos ,, no problem,,, pero los pares de aprietes y secuencias como indica el fabricante.,
Lo de la dinamometrica es importante, puesto que debe estar bien calibrada i certificada,,,
de hecho se le pasa como un itv de vez en cando para verificar
recuerdo una vez , que mi jefe me trajo una dinamometrica de san ebay,(por ahorrarse dos duros) y me partio un tornillo de la culata de un df 115 suzuki,
A dia siguiente traje la mia,,,, habia una diferencia de mas de 30nm por demasia, reviala porsiacaso. !, este dando menos par.
mirando las fotos de la junta,,, ¿no coservaras la junta antigua?¿FOTOS DE PRIMER DESMONTAJE?
para comparar sellos , orificios , espesores, etc,.¿es la sulla seguro?
yo soy partidario de reapretar siempre tras el primer arranque y dilatacion,

Y animo coone que vas bien

Gracias por los comentarios cofrade,

¿Como podría comprobar la dinamométrica?

La junta antigua no la conservo pero era igual que la nueva, efectivamente es la que corresponde.

[Javi-Miss Regina]

Bueno, pues a la vista del comentario del cofrade "erchirri" ahora como dice Carlos me voy a sacar un conejo del sombrero y añadir un dato que dadas las circunstancias me parece que será importante..., cuanto antes lo confiese mejor.

Veréis, cometí dos errores (que ahora me parecen bastante graves) al montar la culata:

En primer lugar, una vez que ya había apretado los tornillos según la secuencia que dice el manual, me di cuenta de que los había colocado justo al revés: los que iban al lado derecho de la culata los puse en el lado izquierdo y viceversa, aunque los tenía ordenados en un trozo de cartón y había pintado una flecha marcando hacia donde estaba la proa, debería de haber sido la popa, de modo que los tornillos pintados de verde me quedaron dentro de la tapa de balancines.

Pues no contento con eso y para acabar de arreglarlo, cuando fui a colocar el puente de balancines se me cruzaron los cables y quité los tres tornillos de ese lado, que van justo debajo del puente, porque pensé que lo sujetaban a la vez que servían para la culata, luego me di cuenta del error (y de que el puente de balancines tenía sus propios tornillos) y volví a apretarlos a 70Nm, con lo cual al carajo la secuencia de apriete.

¿Que os parece?, ¿tendrá que ver con el fallo?, espero que no os tiréis a mi cuello.

[chistoso]

Si te hubiera entrado dos litros de agua por los cilindros al arrancar después (condición necesaria para hacer la "mayonesa") hubieras doblado una biela o el motor de arranque no hubiera podido hacer girar el motor.

Además, si los segmentos cerrasen tan mal como para que el agua se pasara directa al cárter sin quedarse ni unos pocos centímetros cúbicos en los pistones no hubiera tenido compresión ni para arrancar.

Por los cilindros no ha sido, estoy convencido.
Por otro lado parece inverosímil una fisura en bloque o culata...a menos que se haya llevado un calentón por mal purgado aunque el aspecto de la junta es excelente, no lo parece.

la junta podrías haberla montado al revés pero por las fotos juraría que la has colocado perfecta, queda pendiente confirmar el par de apriete...para que te hagas una idea 70NM es el apriete de la culata del Simca 1000 con motor Talbot, de gasolina. Por más que hago memoria no recuerdo un apriete de culata en diesel tan bajo...pero doctores tiene la iglesia.

[Lechuck]

Me temo que con el aspecto de la culata (y con la forma correcta de montarla) no puedo ayudarte. Yo la veo impecable pero me temo que no sería capaz de distingirla de una que sí hubiera tenido problemas.

Pero volviendo al tema de identificar si lo que tienes en el aceite es agua salada o refrigerante, hay algo sencillo que puedes probar y que a lo mejor, te puede dar una pista:

Ya que lo de calentar la emulsión no te dio resultado, tal vez podrías probar (si no lo has hecho ya), a meterla en el congelador. Pienso (aunque puedo estar equivocado), que, a la temperatura de un congelador doméstico (alrededor de 15 grados bajo cero), si lo que entró es refrigerante, la emulsión debería mantener la misma consistencia (esa temperatura no debería afectar, creo, ni al aceite ni al refrigerante y, por tanto, la emulsión se debería mantener tal cual). Sin embargo, si lo que entró es agua salada, la congelación de las gotas de agua debería cambiar completamente la emulsión y dejarla con una apariencia lechosa (como mayonesa cortada). Eso ya indicaría que lo que tienes es, probablemente, agua salada, pero, además, si se llegara a romper completamente la emulsión podrías confirmarlo midiendo la conductividad.

Es solo una idea y me temo que no es concluyente pero si te aburres quizás podrías hacer la prueba.

Unas y mucha suerte con la investigación

[Geronimo]

En las llaves dinamométricas los valores más exactos son los centrales de la escala.
Una comprovación "casera" seria añadirle al mango un tubo o madera de 1m (algun cm más para sujetar el peso) Sujetar la llave por el cuadradillo donde se ponen los "vasos" de apretar(protegiendolo con algún paño, cartón, etc) en el tornillo de banco dejando el mango en horizontal. Marcar en el palo la distancia de 1m desde el centro del cuadradillo. Colgar el peso (por ejemplo un cubo con agua) que queremos comprobar siguiendo esta fórmula:
Par en Nm:Pesoxlongitudxgravedad
Ejemplo:
Peso de 10kg x 1m x 9,8(constante gravitatoria)= 98Nm
Peso de 5Kg x 1m x 9,8 = 48Nm
etc,etc.
Luego si quiero comprobar el valor de 48Nm, selecciono este valor en la escala de la llave, lleno de agua el cubo con 4 litros y le voy añadiendo hasta que oiga el clic. Cuanto más cercano esté de los 5 litros más exacta será

[Kane]

Me parece que el próximo conejo lo voy a sacar yo.

El retorno de agua por el escape, de tal forma que llegue hasta el colector de escape incluso a las válvulas (de escape, claro). ¿Es una entrada de agua que pasa por el turbo, viendo de fuera, se mete por el codo y para adentro?

Parece ser que no, porque el turbo está limpio, no tiene rastros de agua, etc, etc. O sea , que no puede ser.

El conejo:

Si arrancas el motor, da unas vueltas con el motor de arranque pero no termina de arrancar y paras. Esperas un poco y repites la maniobra... n veces. también puede ser que no pretendas arrancar el motor y estés girándolo para vaya usted a saber qué.

Cada vez has estado metiendo agua de mar impulsada por la bomba de ídem al circuito de ídem, que ha llenado el waterlock, los cuellos de cisne. la salida del waterlock y todas las historias que haya por ahí. La cantidad depende de la insistencia.

Pero SI EL MOTOR NO HA ARRANCADO, el agua NO SE EXPULSA, todo queda lleno y además se producen oscilaciones del agua que llena ese circuito. Ya tienes el agua en el colector de escape. Que no viene de la salida, sino de la entrada. Y la has cagao, pero bien.

¿Se me entiende? ¿Es aplicable? Tontería no es, aunque está feo que lo diga yo.

Venga, a ver cómo lo guisamos.

[Kane]

Para calibrar una dinamométrica simplemente te haces con otra que haga de patrón, y con una aplicas el par a la otra, a ver cuándo salta cada una.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por chistoso

la junta podrías haberla montado al revés pero por las fotos juraría que la has colocado perfecta, queda pendiente confirmar el par de apriete...para que te hagas una idea 70NM es el apriete de la culata del Simca 1000 con motor Talbot, de gasolina. Por más que hago memoria no recuerdo un apriete de culata en diesel tan bajo...pero doctores tiene la iglesia.

Ya habéis visto lo que pone el manual, aunque si que pudiera estar mal calibrada mi dinamométrica.

Vuelvo a insistir en la pregunta de si no sería conveniente darle un pelín mas de torque al ser ya la tercera vez que se aprieta...

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Lechuck

Me temo que con el aspecto de la culata (y con la forma correcta de montarla) no puedo ayudarte. Yo la veo impecable pero me temo que no sería capaz de distingirla de una que sí hubiera tenido problemas.

Pero volviendo al tema de identificar si lo que tienes en el aceite es agua salada o refrigerante, hay algo sencillo que puedes probar y que a lo mejor, te puede dar una pista:

Ya que lo de calentar la emulsión no te dio resultado, tal vez podrías probar (si no lo has hecho ya), a meterla en el congelador. Pienso (aunque puedo estar equivocado), que, a la temperatura de un congelador doméstico (alrededor de 15 grados bajo cero), si lo que entró es refrigerante, la emulsión debería mantener la misma consistencia (esa temperatura no debería afectar, creo, ni al aceite ni al refrigerante y, por tanto, la emulsión se debería mantener tal cual). Sin embargo, si lo que entró es agua salada, la congelación de las gotas de agua debería cambiar completamente la emulsión y dejarla con una apariencia lechosa (como mayonesa cortada). Eso ya indicaría que lo que tienes es, probablemente, agua salada, pero, además, si se llegara a romper completamente la emulsión podrías confirmarlo midiendo la conductividad.

Es solo una idea y me temo que no es concluyente pero si te aburres quizás podrías hacer la prueba.

Unas y mucha suerte con la investigación

Interesante cofrade, podría probarlo a ver que pasa.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

En las llaves dinamométricas los valores más exactos son los centrales de la escala.
Una comprovación "casera" seria añadirle al mango un tubo o madera de 1m (algun cm más para sujetar el peso) Sujetar la llave por el cuadradillo donde se ponen los "vasos" de apretar(protegiendolo con algún paño, cartón, etc) en el tornillo de banco dejando el mango en horizontal. Marcar en el palo la distancia de 1m desde el centro del cuadradillo. Colgar el peso (por ejemplo un cubo con agua) que queremos comprobar siguiendo esta fórmula:
Par en Nm:Pesoxlongitudxgravedad
Ejemplo:
Peso de 10kg x 1m x 9,8(constante gravitatoria)= 98Nm
Peso de 5Kg x 1m x 9,8 = 48Nm
etc,etc.
Luego si quiero comprobar el valor de 48Nm, selecciono este valor en la escala de la llave, lleno de agua el cubo con 4 litros y le voy añadiendo hasta que oiga el clic. Cuanto más cercano esté de los 5 litros más exacta será

Gracias por la explicación Gerónimo, o bien hago eso o como dice "Kane" consigo otra llave que esté bien y comparo.