La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".

[aaledo]

Aquí la entrevista.


Hola navegantes.

Aquí podéis escuchar el podcast de la entrevista de ayer en Onda Vasca:

https://www.ivoox.com/18-09-30-itsas...?autoplay=true

Empieza en el minuto 29. Resume lo más importante que aprendimos en esta navegación circunnavegando Francia. Espero que os guste.

¡Salud y millas!.

[aaledo]

Dibufirma de Elanchove.


Como en la navegación a la isla de Elba, voy a ir haciendo una dibufirma de los puertos en los que recalamos en la vuelta a Francia, que me sirva para recordar algunos detalles que iré compartiendo.

Elanchove no es que sea el mejor logro de la Creación, pero para mí es el pueblo más bonito de la costa del Cantábrico. Está construido en una empinada ladera al Este del Cabo Ogoño, cuya mole le protege de los vientos y mares dominantes en invierno, que son los del Oeste. Una de las curiosidades es que las calles son tan estrechas que el autobús de línea llegaba a un punto donde no podía dar la vuelta por falta de espacio, y se resolvió con una plataforma circular donde se detiene y la hace girar 180 grados con un mando a distancia.

Toda la noche se la pasó lloviendo y con tormentas con aparato eléctrico, aunque Nacho y yo estábamos tan cansados que dormimos en brazos de Morfeo después de habernos estrenado con una tirada de 54 millas desde Santander.

[aaledo]

Hondarribia fue nuestra segunda etapa de la vuelta a Francia. Tanto el viaje como la estancia fueron bajo una lluvia como una lámina de cristal, a la que ya estamos acostumbrados por estas latitudes. La lluvia nos descubrió dos posibles filtraciones de agua que humedecían las colchonetas. Fueron algunos de los muchos bricolajes que tuvimos que hacer en Hondarribia, aprovechando una estancia de tres días para el cambio de tripulación y para presentar el libro "Santander-Bretaña-Santander en el Corto Maltés" en su Club Náutico.

Desde Hondarriba llamé a Cap Ferret, el faro de la entrada de Arcachon, para ir recabando información sobre nuestro tránsito hacia el Norte por Las Landas y la posible entrada en la bahía de Arcachon. Cuando les oí los ojos me llegaron a mitad de la cara, porque aunque me anunciaron viento suave del Oeste (fuerza 3-4) que nos permitiría navegar rápido de través y entrar en Arcachon, ya empezábamos con el rollo de los ejercicios de tiro del ejército francés, que estaban previstos para el martes y el miércoles, cuando nosotros íbamos a salir de Hondarribia el lunes, y por lo tanto nos afectarían de pleno. La militarada presagiaba una remontada de Las Landas nada cómoda, ya veréis.

[Bohemia]

Para dónde será y cuándo la próxima aventura?

[Bilbao Pilot]

Yo tuve suerte y no me coincidieron la pruebas militares,eso sí 3 días allí sin poder salir por el tiempo...pero sitio muy chulo.
Ya te escuché en radio Euskadi,curioso todo lo de Paris

[aaledo]

Originalmente publicado por Bilbao Pilot

Yo tuve suerte y no me coincidieron la pruebas militares,eso sí 3 días allí sin poder salir por el tiempo...pero sitio muy chulo.
Ya te escuché en radio Euskadi,curioso todo lo de Paris

Gracias Bilbao Pilot. Si, pasar con el velero bajo la Torre Eiffel y esa foto fueron los hitos del viaje, y estéticamente lo mejor. ¡Menudo recuerdo!. Pero desde el punto de vista de la navegación lo mejor fue aprender a moverme con las mareas impresionantes de Bretaña. Se comprende que los bretones se crean los auténticos marinos... y los demás sólo aproximaciones. Un saludo

[aaledo]

Originalmente publicado por Bohemia

Para dónde será y cuándo la próxima aventura?

Hola Bohemia. Intentaré que sea la vuelta a Italia, pero cuándo.... ¡Quién sabe!

[aaledo]

Dibufirma de Capbreton.


Hola navegantes.

La travesía hasta Capbreton la hicimos lloviendo y con neblina como si estuviera corriendo el mes de enero. Tiene una entrada limitada por el calado (un metro y medio), lo que unido a las olas que suelen azotar su entrada hace que muchos días sea imposible entrar. El pueblo estaba desierto y desolado bajo una cortina de agua. Nos cerraron las tiendas y no nos dio tiempo a nada. La información sobre los ejercicios de tiro estaba expuesta en el tablón. Los había toda la semana, entre Capbreton y Arcachon, y el martes era el único día en que dejaban un pasillo de 3 millas paralelas a la costa para pasar (estábamos a lunes). Así que tuvimosque salir el martes a la fuerza, aunque nos pasarían los misiles por encima de la cabeza. Iban a ser más de 60 millas hasta Arcachon sin poder salirnos de ese pasillo, o 125 si no podíamos entrar en Arcachon y debíamos seguir al estuario del Garona navegando de noche.

[tradixabia]

Originalmente publicado por aaledo

Hola Bohemia. Intentaré que sea la vuelta a Italia, pero cuándo.... ¡Quién sabe!

Atractivo proyecto, a ver si puede se pronto.
Saludos y buen viento.

[aaledo]

Dibufirma de Rochefort.


Hola navegantes.

Después de otros acaecimientos, en los que que incluyo nuestro contencioso con los ejercicios de tiro del ejército francés y las dificultades para salir del estuario del Garona, llegamos a Rochefort. Fue un arsenal militar y está situado en el interior de un río protegido por numerosos fuertes en la desembocadura. Por estar tan lejos del mar sus tarifas son baratas y muchos veleros se quedan a invernar allí, y luego algunos de ellos se quedan ruinosos y abandonados.

Se nos ocurrió cenar en un restaurante pegando al puerto, donde tardaron dos horas en servirnos. Todo ese tiempo estuvimos entretenidos filosofando sobre la vida de una pareja madura que vivía en uno de esos barcos ruinosos que he comentado. Era un catamarán y estaba lleno de trastos desordenados, de telas tapándolos, y tenía hasta andamios colgando por las bordas para acceder a las reparaciones por el exterior de los cascos. Tenían una hijita de unos 10 años mas aburrida que qué, a la que habían hecho un pequeño columpio colgado de la botavara, y fuera, en el puerto, sus tres bicicletas para los desplazamientos. Obviamente se habían establecido en aquella ruina intentando restaurarla, pero por la edad canónica de la pareja y los compromisos que les habría creado tener esa hija era evidente que no soltarían amarras nunca. ¡Qué pena esos sueños truncados!. Seguramente ellos se veían dando la vuelta al mundo, nosotros sólo podíamos ver aquella vida en pantuflas.

[aaledo]

Dibufirma de Le Palais.


Hola navegantes.

Después de Rochefort iniciamos la ascensión de la costa francesa de isla en isla, y tras varias escalas llegamos a Belle-Île (significa "Isla Bella") y concretamente a su capital, Le Palais. Para mí era una emoción especial porque de aquí en adelante ya no conocía la costa, mientras que hasta ese punto lo había recorrido en mi anterior navegación a Bretaña en 2015. O sea que llegaba con todos los sentidos abiertos a las novedades.

Todo el viaje hasta la isla fue bajo una cortina de agua, y en lugar de encontrar, como esperábamos, un paisaje bello como una primavera japonesa llegamos a una costa que cuando conseguíamos verla entre la lluvia era de un solo color, el marengo, bajo un cielo gris como un elefante recién lavado. Eso sí, el recorrido estuvo lleno de emociones fuertes. Pasamos entre otras dos islas preciosas, Houat y Hoedic, que me hubiera encantado conocer. Pero no tienen puerto, hay que desembarcar en playas o zonas de varada, y están rodeadas de escollos, o sea que no era precisamente el mejor día para arriesgarse. El paso entre ellas fue como una gincana, buscando las marcas cardinales, las balizas y los escollos en la oscuridad de los chubascos. Tuvieron que quedar para otro viaje.

El puerto de Le Palais está presidido por La Ciudadela, un impresionante fortín del siglo XVIII. Es un puerto de ferries que unen la isla al Continente, y sus maniobras añaden una dificultad más al ya de por sí difícil tráfico en ese puerto complicado. Y más aquel día, que coincimos con una regata de veleros solidarios, como os conté en el blog, y tuvieron que acomodarnos a más de 50 barcos a la vez. Por nuestro pequeño tamaño tuvimos la suerte de que nos colocaran solos en la dársena más interior, el "Bassin de la Saline”, separados de la vorágine por un puente levadizo. Es una especie de pequeño fiordo con una zona arbolada a estribor y una calle poco transitada a babor, donde nos dieron un atraque con finger y torre de luz y de agua en nuestra misma proa. Más adelante un marinero me reconoció que nunca se habían visto tan apurados para acomodar a todos los barcos de un solo día.

[aaledo]

Dibufirma de las Islas Glénan.


Hola navegantes.

Después de Le Palais fuimos al Río Etel y a la Isla de Groix, y a continuación a las Islas Glénan, las de la famosa escuela de vela. No siempre salen las cosas como deseas y esta vez no pudimos desembarcar.
Es un archipiélado sembrado de islotes y escollos, y fuimos al fondeadero de la Isla de San Nicolás, la única habitada, que tiene entre 1 y 1,5 metros de calado. No estaba protegido del viento, que era del Noroeste y parecía venir directamente del Polo, pero sí del oleaje, que era del mismo sector pero nos llegaba amortiguado por las rocas.

Desde allí veíamos un muelle de desembarco muy tentador, y estuvimos pensando ir con el Corto Maltés, visitar la isla, y luego volver al fondeo. Pero fue providencial que no lo utilizáramos, porque ya desde mitad de la marea vaciante se quedó en seco. Al poco rato entró en el fondeadero un velero Oceanis enorme y sus dos ocupantes echaron una Zodiac al agua. Cuando estábamos a punto de pedirles que nos desembarcaran vimos que echaban a la Zodiac unas nasas de pesca y las esparcían en torno al barco. Dudamos si era una actividad legal en ese sitio protegido, pero estuvo claro que no iban a desembarcar y después de colocar las nasas volvieron al velero. Más tarde hicimos gestos a una Zodiac que se dirigía al muelle y se acercaron. A bordo iban dos parejas y les preguntamos si había alguna posibilidad de que alguien nos desembarcara. En esos sitios tan inaccesibles a veces los mismos restaurantes tienen un botero que te hace el tránsito si vas a comer o a cenar en su establecimiento. Pero no era el caso, y las dos parejas de la Zodiac tampoco se ofrecieron a llevarnos. Y finalmente, la alternativa de dirigirnos al muelle en nuestro anexo de juguete, que apenas tiene flotabilidad para Ana y para mí (120 kg. entre los dos) y que posiblemente fuera insuficiente para los dos que íbamos a bordo, estorbándonos para remar, contra aquel viento helador de fuerza 5, entre las olas, y con la posibilidad de que se hiciera de noche para la vuelta, nos pareció ya muy arriesgada. Nos acordamos del refrán de que la prudencia ayuda a la suerte, y nos resignamos a no desembarcar y conocer el archipiélago sólo desde el mar.

[Itxasfree]

Emociónante cada capítulo.

Como bien comentas la prudencia atrae a la suerte, y ya no tenemos doce años para tentar la de cualquier manera y sin necesidad. Que, quizás poco, pero algo vamos aprendiendo...

De hecho en algunas Lenguas "suerte" se traduce como; crear, generar...
Sorgiñe, cuya traduccion conocida es como bruja en español (Sort-egine/egile) = "el/la que Crea" Mag@...

Para entender y alguna relación tiene, Vendría a ser lo que en castellano también se dice cómo sortear, en el sentido de por ejemplo sortear obstáculos. Lo cual no es lo mismo que abandonarse a un incierto azar o a la mano de Dios, sino que pone el énfasis, el Poder y la responsabilidad de lo que sucede y se genera en quién hace y Desde Donde hace.

Buena Proa a Tod@s!

-Reedito; Siento las erratas que se cuelan. Últimamente el corrector se equivoca más de lo normal.

[aaledo]

Dibufirma de Douarnenez.


Hola navegantes.

Después de las Islas Glénan nos tocó sobrepasar la Punta Penmarch, que marca el comienzo de la Bretaña Norte y un cambio cualitativo en nuestro viaje. En efecto, de ahí hacia el Norte las costas bajas, más o menos protegidas y con abundantes rías y estuarios de Bretaña Sur, dejan paso a las rocas, los escollos mal balizados, los puertos en sitios inaccesibles, y sobre todo la fuerza de los elementos (viento y olas) del Oeste. Tanto es así que los pescadores de la zona que tiran hacia el Sur suelen decir que al ver el faro de la punta Penmarc’h ven la puerta de su jardín. Nos tocó pasarla con chubascos y un viento del Oeste de fuerza 5-6 y surcando unos mares con fuerte marejada, que pondrían en apuros hasta al Descubridor.

En la cara Sur de la punta Penmarc’h hay tres puertos, Lesconil , Le Guilvinec y Saint-Guénole, los tres rodeados de escollos peligrosos y de marcas cardinales que hay que seguir a rajatabla. Fijaos cómo los contemplan los marinos locales que unos escollos entre Guilvinec y Lesconil se llaman en bretón “Ar Guisty”, o sea, “Las Putas”, y la cartografía está llena de pecios. Con aquel tiempo borrascoso ni se nos ocurrió la posibilidad de entrar en ninguno de los tres puertos a pesar de la mojadura que llevábamos, y no nos quedó más remedio que avanzar hasta pasar la maldita punta. Pero la pasamos y arribamos a Audierne, en el interior de un río, desde donde planificamos el paso del Raz du Seine (que hicimos también con niebla y un tiempo invernal) y entramos finalmente en el golfo de Douarnenez. Ya estábamos a un tiro de piedra de Brest, donde me reuniría con Ana unos días después.

[aaledo]

Dibufirma de Chateaulin.


Hola navegantes.

De Douarnenez fuimos a Camaret y luego a Brest, donde estuve con Ana dos semanas recorriendo esa inmensa bahía (la Rada de Brest), un auténtico mar interior con 350 kilómetros de costa. En su interior desembocan cinco ríos que forman su correspondiente estuario, si bien sólo son navegables dos, el Aulne hasta Chateaulin y el Elorn hasta Landernau. La rada está muy protegida de los elementos (que allí proceden sobre todo del Oeste) por su estrechísima entrada, de una milla de ancho, que a su vez provoca corrientes de marea de hasta 7 nudos.

Una de las excursiones más bonitas fue la del río Aulne hasta Chateaulin, 31 millas tierra adentro.Se pasa por muchos campos de boyas en el estuario de los otros ríos, dos instalaciones militares (una base de submarinos y una Escuela Naval), un cementerio de barcos, algunos puentes y finalmente la esclusa. Al final abocamos a un puente seguido de un salto de agua con una pequeña esclusa, donde ya no podíamos avanzar más sin desarbolar, y vimos a estribor un único pantalán enano, doblado y oxidado, ocupado por dos barcos, y otros dos amarrados al muelle de piedra. Nos extrañó porque nuestras guías indicaban que había sitio para 30 barcos. Nos enrollamos con el capitán de uno de los barcos, más pequeño que el Corto Maltés, tan pequeño que casi todos los cacharros de cocina y los cubos, lavavajillas y demás los tenía esparcidos por la cubierta. Nos contó que pasaba largas temporadas en Chateaulin porque vivía a bordo y aquél sitio era gratis, y que efectivamente hubo allí 6 pantalanes pero que en 2010 un temporal destrozó cinco de ellos. Sólo habían quedado las ruinas que ahora veíamos del sexto y nadie se había molestado en reponerlos. Nos impresionó pensar que 31 millas tierra adentro también allí los temporales de Bretaña tuvieran esa violencia.

Decidimos quedarnos abarloados allí para aprovechar la electricidad y el grifo. El calor era asfixiante y aquél enchufe era la diferencia entre poder ventilarnos y tener comida fría, o no tener nada. Estuvimos en Chateaulin 3 días.

[aaledo]

Dibufirma del Monte Saint-Michel.


Hola navegantes.

Desde Brest fuimos a conocer el Monte Saint-Michel en un coche alquilado para estudiar la posibilidad de fondear en sus inmediaciones con el Corto Maltés. Es una isla al fondo de una enorme bahía que mide por lo menos 15 x 6 millas. El fondo es tan plano que al subir la marea llega un momento en que el agua supera el umbral de la arena y avanza dicen que a la velocidad del galope de un caballo. Por si fuera poco hay pozas de arenas movedizas. Pues en esa inmensa bahía no vimos ni un solo barco.

Al subir la marea aquello parecía un río de los potentes (igual 8 ó 10 nudos) y eso que aquel día el coeficiente era sólo de 71. Primero la marea discurría por los regatos retorcidos del fondo, a una velocidad aún tolerable, pero al superar el umbral de la arena empezó a entrar a manta y ya no seguía el cauce de los regatos, sino que lo hacía de forma anárquica (grosso modo hacia el Sur, porque estaba subiendo) y a veces en una dirección opuesta a la que había llevado antes por el regato. Realmente muy peligroso.

Todos me habían dicho que entrar allí con el barco era poco menos que suicida. Obviamente tendríamos que fondear y varar en el arenal. Por un lado está el temor de que la marea, con su curso tan impredecible, nos cogiera de lado y nos tumbase sobre uno de los puntales, con el riesgo de que se clavara en el casco. Aunque acertásemos en la varada tuve serias dudas de que el ancla hubiera aguantado aquellos tirones, y no hubiera garreado o se hubiera roto algo. Y finalmente, aunque varásemos allí no habríamos podido desembarcar para visitar los monumentos por el riesgo de pisar las pozas de arenas movedizas. O sea que nos limitamos a una visita turística por tierra, pero nos quedamos más tranquilos por el barco, que tenía aún que aguantar dos tercios de la vuelta a Francia.

Nos habíamos quedado a dormir en una posada en la orilla del riachuelo Couesnon, que desemboca justo al lado del Monte Saint-Michel, y estábamos aproximadamente a 5 kilómetros del mar. Desde allí se veía en lontananza el Monte Saint-Michel, que quedaba al fondo de un tramo recto del riachuelo. En bajamar se secaba, pero me pareció al menos un mejor sitio para varar porque allí seguro que la corriente de marea nos vendría de frente, y en caso de accidente estaríamos muy cerca de la orilla para alcanzarla a nado, porque el riachuelo mediría escasamente 25 metros de ancho. Pese a ello decidimos no venir con el barco y sólo tomamos las coordenadas por si acaso. La noche allí fue extraña, lo primero por dormir en una cama sobre tierra firme después de un mes y medio en el barco, y lo segundo porque la posada no suministraba gel de ducha. Ya nos habían dicho que no ponían sábanas y que si las queríamos las cobraban aparte, y de eso ya íbamos advertidos. Pero del jabón no nos dijeron nada, y cuando nos dimos cuenta era tarde para reclamarlo o ir a comprarlo y tuvimos que ducharnos con el jabón de lavavajillas. ¡Qué cosas!.

[aaledo]

Dibufirma de L’Aber-Wrac’h.


Hola navegantes.

Se acabó lo bueno y tuve que despedirme de Ana en Brest. Seguí la vuelta a Francia con mi amigo Daniel Tribaldos, que me acompañaría hasta Cherburgo. Y el primer día, para estrenarse, tuvimos que pasar el Canal du Four, el estrecho entre la isla de Ouessant, que marca el final de Francia por el Oeste, y el Continente. Literalmente significa "Canal del Horno", lo que da idea de cómo entra allí el agua en ebullición, especialmente cuando se enfrentan el viento contra la corriente.

Se producen en él corrientes de hasta 7 nudos y mares desordenados. En la bibliografía náutica se encuentran descripciones como “campo de minas”, “terrible calzada”, temible raz”, “paso malsano”, etc., lo que da idea de la imagen que tienen los bretones de ese rincón. No hay que afrontarlo contra la corriente por la imposibilidad de contrarrestar su fuerza, ni en la situación de viento contra corriente porque se forman rompientes, ni con mala visibilidad por la cantidad de escollos. Por las descripciones que hacen parecería que es más fácil congelarse el infierno que salir con vida de ese paso, y allí la gente se despide diciendo "con cuidado".

Bueno, pues con el Finisterre francés nos pasó como con el español en la vuelta a España: tanto temor y prevenciones y no fue nada. A eso de las 12 h. ya estábamos fuera del Canal du Four y anoté en el cuaderno de bitácora: “ya hemos pasado Le Four, sin problema ninguno”. Podría escribirlo con más teatro para darnos importancia, pero, sinceramente, fue todo fácil y rodado. Eso sí, habíamos elegido la hora y las condiciones de paso para tenerlo todo a favor, y llevaba anotadas las coordenadas de 3 sitios de refugio posibles por si algo se torcía.

Acabamos la etapa en el puerto de L’Aber-Wrac’h, nuestro destino más optimista para ese día, después de hacernos 44 millas en 10 horas. Está en el interior de una ría de esas que parecen un puzzle desordenado de arrecifes, rocas y escollos, pero todos estaban bien balizados y casi era divertido. Eso sí, con niebla debe ser muy arriesgado.

Al saltar al pantalán le preguntamos al patrón de otro velero qué se podía ver en L’Aber-Wrac’h esa tarde. Después de pensarlo mucho y consultarlo con su hija nos dijo que no se le ocurría nada, que eso era un puebluco. Ya os habréis imaginado que nos acostamos temprano.

[aaledo]

Dibufirma de Dahouët.


Hola navegantes.

Después de otros acaecimientos, entre los que incluyo la exploración del río Trieux durante 3 días (fue el sexto río de este viaje, después del Charente, el Etel, el Goyen, el Aulne y el Elorn) llegamos al puerto de Daohuët. Está al fondo de un fiordo que se seca completamente en bajamar, y retiene el agua con un umbral. La entrada al fiordo es preciosa, una grieta en la costa mineral que desde el mar parece imposible que dentro haya ningún puerto. Era pleamar y ya dentro vimos un plano de agua liso, y en mitad de él un par de perchas roja y verde por entre las cuales teníamos que pasar, porque todo lo demás estaba obstruido por el muro sumergido, aunque no lo viéramos. Nos colocaron en el extremo del pantalán, muy cerca del umbral, lo que nos permitió apreciar muy bien el fenómeno que ocurrió más tarde.

Nos acostamos dispuestos a dormir como marmotas en aquel abra de paz, pero cerca de la medianoche nos despertamos por un ruido sordo, que nos hizo saltar de la cama pensando que pasaba algo. Al salir con las frontales vimos que era el agua vaciándose por encima del umbral, que formaba como una cascada y eso, sobre un muro de 150 metros de largo, ¡vaya si suena!. Luego todo se serenó y dormimos hasta la madrugada.

Teníamos que levantarnos a las 5 h., porque habíamos calculado que a las 5.30 h. habría agua suficiente para salir con la orza subida. Pues a las 5 h. el antepuerto estaba completamente seco con todos los barcos varados, desde nuestro atraque veíamos toda la entrada del fiordo en seco, y os lo prometo, parecía imposible que media hora después pudiéramos salir por encima de aquel muro. Pues mientras desayunábamos oímos otra vez un ruido como de una cascada y era la marea que estaba llegando y pasando por encima del umbral. Parecía esas imágenes del telediario de los tsunamis, de verdad. En lo que tardamos en recoger y prepararnos había alcanzado casi dos metros sobre el umbral y salimos sin ningún problema. Claro, en esa costa sube 10-12 metros en cada marea, lo que significa un metro en media hora de promedio, pero en las horas centrales metro y medio en media hora, y no estábamos acostumbrados. Fue una sensación hasta entonces desconocida.

¡Id con cuidado!.

[aaledo]

Dibufirma de Plouër sur Rance.


Hola navegantes.

Después de pasar por Saint-Malo entramos en La Rance. Iba a ser otro de los sitios míticos de la vuelta a Francia, y de los más curiosos por los que se puede navegar. No creo que haya otro lugar en el mundo donde las mareas desobedezcan a la luna. Es un enorme río cerrado por una presa mareomotriz, o sea, la represa se llena y se vacía, y para mayor eficiencia se permite modificar el nivel de la marea aguas arriba. Está mediatizada por las necesidades energéticas y se ha creado un régimen de mareas artificial cuya amplitud puede ser desde 4 hasta 12,5 metros en vertical, y eso de un día para el siguiente. Las tablas de mareas se publican sólo para la semana siguiente y están apostilladas con la frase "Estos horarios son sólo probabilidades. Pueden ocurrir cambios".

Pasamos la esclusa sólo dos o tres barcos, y al salir en el lado de La Rance caímos en un mar de papel de plata, porque la propia presa hacía un remanso del viento.Nuestro destino ese día era Plouër sur Rance, unas 10 millas río arriba. Al pasar frente a la rampa de varada de Mordreuc nos quedamos de piedra al ver una foca tumbada tomando el sol en la rampa, entre la gente que se bañaba y se bronceaba. ¡Era Josefina!. Es una foca que desde hace 20 años vive en los alrededores de ese pueblecito, y en verano viene a dormitar a la rampa donde se bañan los niños. Se supone que entró en La Rance en una de las aperturas de la esclusa y luego no ha querido volver al mar a través de esa infraestructura tan peligrosa, arriesgándose a ser succionada por las turbinas y terminar en carne picada. Ya es famosa y sale hasta en las postales. En cuanto la vi amarré el Corto Maltés a una boya, me puse el bañador y me tiré al agua con la misma determinación que una frase sin comas. Y fue mi único baño de ese verano, porque por el agua estaba realmente fría. Pero no quise esperar a inflar el anexo por si acaso Josefina se aburría y se marchaba. Estuvimos como una hora haciéndonos fotos con ella.

¡Id con cuidado!.

[J.R.]

Josephine se ha vuelto muy popular... la busqué en Internet y vi bastantes comentarios y fotos sobre ella.

[Itxasfree]

Originalmente publicado por aaledo

Dibufirma de Plouër sur Rance.


Hola navegantes.

Después de pasar por Saint-Malo entramos en La Rance. Iba a ser otro de los sitios míticos de la vuelta a Francia, y de los más curiosos por los que se puede navegar. No creo que haya otro lugar en el mundo donde las mareas desobedezcan a la luna. Es un enorme río cerrado por una presa mareomotriz, o sea, la represa se llena y se vacía, y para mayor eficiencia se permite modificar el nivel de la marea aguas arriba. Está mediatizada por las necesidades energéticas y se ha creado un régimen de mareas artificial cuya amplitud puede ser desde 4 hasta 12,5 metros en vertical, y eso de un día para el siguiente. Las tablas de mareas se publican sólo para la semana siguiente y están apostilladas con la frase "Estos horarios son sólo probabilidades. Pueden ocurrir cambios".

Pasamos la esclusa sólo dos o tres barcos, y al salir en el lado de La Rance caímos en un mar de papel de plata, porque la propia presa hacía un remanso del viento.Nuestro destino ese día era Plouër sur Rance, unas 10 millas río arriba. Al pasar frente a la rampa de varada de Mordreuc nos quedamos de piedra al ver una foca tumbada tomando el sol en la rampa, entre la gente que se bañaba y se bronceaba. ¡Era Josefina!. Es una foca que desde hace 20 años vive en los alrededores de ese pueblecito, y en verano viene a dormitar a la rampa donde se bañan los niños. Se supone que entró en La Rance en una de las aperturas de la esclusa y luego no ha querido volver al mar a través de esa infraestructura tan peligrosa, arriesgándose a ser succionada por las turbinas y terminar en carne picada. Ya es famosa y sale hasta en las postales. En cuanto la vi amarré el Corto Maltés a una boya, me puse el bañador y me tiré al agua con la misma determinación que una frase sin comas. Y fue mi único baño de ese verano, porque por el agua estaba realmente fría. Pero no quise esperar a inflar el anexo por si acaso Josefina se aburría y se marchaba. Estuvimos como una hora haciéndonos fotos con ella.

¡Id con cuidado!.

Que Bueno... Qué Belleza!
Por un momento también yo he estado braceando y refrescandome junto a Josefina.

Respecto a ti y lo de solo haberte dado un baño.... Mira que, bueno algún defecto tenías que tener!

[Loquillo]

Originalmente publicado por aaledo

Dibufirma de Plouër sur Rance.


Hola navegantes.

Después de pasar por Saint-Malo entramos en La Rance. Iba a ser otro de los sitios míticos de la vuelta a Francia, y de los más curiosos por los que se puede navegar. No creo que haya otro lugar en el mundo donde las mareas desobedezcan a la luna. Es un enorme río cerrado por una presa mareomotriz, o sea, la represa se llena y se vacía, y para mayor eficiencia se permite modificar el nivel de la marea aguas arriba. Está mediatizada por las necesidades energéticas y se ha creado un régimen de mareas artificial cuya amplitud puede ser desde 4 hasta 12,5 metros en vertical, y eso de un día para el siguiente. Las tablas de mareas se publican sólo para la semana siguiente y están apostilladas con la frase "Estos horarios son sólo probabilidades. Pueden ocurrir cambios".

Pasamos la esclusa sólo dos o tres barcos, y al salir en el lado de La Rance caímos en un mar de papel de plata, porque la propia presa hacía un remanso del viento.Nuestro destino ese día era Plouër sur Rance, unas 10 millas río arriba. Al pasar frente a la rampa de varada de Mordreuc nos quedamos de piedra al ver una foca tumbada tomando el sol en la rampa, entre la gente que se bañaba y se bronceaba. ¡Era Josefina!. Es una foca que desde hace 20 años vive en los alrededores de ese pueblecito, y en verano viene a dormitar a la rampa donde se bañan los niños. Se supone que entró en La Rance en una de las aperturas de la esclusa y luego no ha querido volver al mar a través de esa infraestructura tan peligrosa, arriesgándose a ser succionada por las turbinas y terminar en carne picada. Ya es famosa y sale hasta en las postales. En cuanto la vi amarré el Corto Maltés a una boya, me puse el bañador y me tiré al agua con la misma determinación que una frase sin comas. Y fue mi único baño de ese verano, porque por el agua estaba realmente fría. Pero no quise esperar a inflar el anexo por si acaso Josefina se aburría y se marchaba. Estuvimos como una hora haciéndonos fotos con ella.

¡Id con cuidado!.

Aqui lo explican muy bien la historia de L9-994: http://valderance.free.fr/phoque1.htm

[aaledo]

Originalmente publicado por Itxasfree

Que Bueno... Qué Belleza!
Por un momento también yo he estado braceando y refrescandome junto a Josefina.

Respecto a ti y lo de solo haberte dado un baño.... Mira que, bueno algún defecto tenías que tener!

[aaledo]

Dibufirma de St. Helier (Isla de Jersey).


Hola navegantes.

De La Rance fuimos directamente a la Isla de Jersey, la más grande de las Islas Anglonormandas. El curioso nombre le viene de un héroe vikingo del siglo IX llamado Geirr, con el sufijo “ey” (muy utilizado en los países nórdicos y que significa “isla”): Isla de Geirr. Es inglesa pero con un estatus especial, parecido a Gibraltar. Su Jefe de Estado lo designa la reina de Inglaterra y su representación internacional y defensa son responsabilidad del Reino Unido. Es un paraíso fiscal, no existe el IVA, y se la considera una isla sofisticada y cosmopolita. Como ejemplo, el puerto estaba lleno de esos barcos cuyos propietarios toman el caviar con cuchara sopera y tiene la flota más grande de Rolls-Royce del mundo (más de 50). Aunque solo mide 16 kilómetros en su parte más larga, y no sé si en el Rolls podrán pasar de tercera.

Hace raro imaginarse una isla inglesa tan cerca de Francia (está a 13 millas de Francia y a 90 de Inglaterra) y de hecho en épocas prehistóricas estuvo unida al Continente. En el siglo XI Normandía e Inglaterra eran la misma monarquía, pero en la Edad Media Inglaterra perdió muchas de sus posesiones en el Continente y conservó sus islas en el Canal. Jersey emite sus propios billetes y monedas, sus propios sellos, y por tener tiene hasta su propio idioma, el “jersiais”, derivado del normando.

St. Helier es un enorme puerto deportivo y comercial y la capital de la isla. Como llegamos con la marea baja tuvimos que esperar tres horas para pasar el umbral. Echamos allí la siesta y al despertarnos vimos que una chica había dejado en el barco unas hojas impresas. Pensamos que sería el cuestionario de aduanas, pero ¡qué va!. Era de una tienda que vendía productos libres de impuestos, principalmente tabaco y licores, y el cuestionario era para ver cuántas cajas querías de cada uno. Luego te lo llevaban al barco para que no te molestaras ni en cargarlo. Así nos va.

[aaledo]

Dibufirma de Arromanches.


Hola navegantes.

De Jersey fuimos a Guernsey, y unos días después pasamos el Raz Blanchard. Elegimos bien el momento y la que iba a ser una de las navegaciones más difíciles de la vuelta a Francia fue una de las más divertidas y tranquilas, a una velocidad endiablada (picos de más de 10 nudos) pero siempre confiados, lo que se suele llamar una navegación de señoritas. A mis amigas no les gusta la expresión, pero menos les gustará este cartel que vieron los de “Voiles et Voiliers” en Alderney, la isla que cierra el Raz Blanchard:

SE BUSCA BUENA MUJER. Debe saber limpiar, cocinar, coser, insertar gusanos y limpiar pescado. Debe tener barco y motor. Por favor enviar foto del barco y del motor.

Ironías machistas aparte, ya comenté que suele pasar en la náutica: tanto hablar de los peligros acabas creyéndotelos y preocupándote por ellos, como un perro que se asusta a sí mismo ladrándole a un espejo. Y eso es el Raz Blanchard.

En Cherburgo cambiamos de tripulación, se incorporó mi amigo David Calvo, y al cabo de unos días llegamos a Arromanches. Allí ya no existe nada que recuerde a un puerto, sólo los restos del desembarco aliado. Os lo conté en el blog el 25-7-18 y os recomiendo volver a leerlo. Los pocos bloques que aún se ven están dispersos, en una línea discontinua, y no protegen en absoluto. Aun así en algunas cartas náuticas siguen catalogándolo como “Port Winston” y puede inducir a error. Y por si fuera poco, en el interior del “puerto” hay varios naufragios, y el fondo está plagado de diversos residuos bélicos que complican el fondeo por la facilidad con que las anclas se traban.

Nos apetecía tanto conocerlo que nos arriesgamos, aun sabiendo que pasaríamos una noche de las malas. El sitio era de los que luego se te meten en los sueños: el anochecer con aquella luz crepuscular, el sol poniéndose entre los bloques abandonados, saber que te rodean naufragios heroicos, la misma incertidumbre de la noche que teníamos por delante y su sobreabundancia de adrenalina... Y en efecto la noche fue de las de dormir con un solo ojo, y no descansamos nada. Por si fuera poco al intentar desembacar casi se me lleva la corriente, y al levantar el fondeo la maldita ancla se había enrocado. A pesar de ello mereció la pena, nos trajimos un recuerdo precioso, y la dibufirma y las fotos crepusculares del Corto Maltés en lo que queda de Port Winston las considero un homenaje a aquellos valientes que libraron a Europa del fascismo.

¡Con cuidado!.