Vela Esquema Electrico Velero 10mtrs

[Eien]

"Porcorroso", en "teoría" el fabricante del separador de baterías, asegura menos de 0,25V a 300A.
Supongo, que como estaba en el barco, lo quiere utilizar. Siempre puede medir lo que en realidad le llega a cada batería desde cada sistema de carga, y después, decidir, si se queda o no.
Y siempre llega a hora a montar uno con FET,s, de menor caída de tensión.

Este es el esquema que propongo...

[porcorosso]

Originalmente publicado por Eien

"Porcorroso", en "teoría" el fabricante del separador de baterías, asegura menos de 0,25V a 300A.
Supongo, que como estaba en el barco, lo quiere utilizar. Siempre puede medir lo que en realidad le llega a cada batería desde cada sistema de carga, y después, decidir, si se queda o no.
Y siempre llega a hora a montar uno con FET,s, de menor caída de tensión.

Este es el esquema que propongo...

Cofrade Eien, esto es otra cosa, buen trabajo, si le añades unos fusibles y le calculas la seccion de los cables por caida de tensión y no por intensidad, te lo compro.

Saludos

[Eien]

"Porcorroso" no me gustan los fusibles!!! si acaso disyuntores o magnetotérmicos...
La sección de un conductor, siempre la calculo en base a la caída de tensión que provoca la intensidad que circule, y otros condicionantes.

[Pipika]

Originalmente publicado por porcorosso

Buenas a todos, cofrade Pipika en mi opinión es un error conectar el regulador solar y el cargador de baterias a las entradas del puente de diodos, aunque a primera vista parezca que con ello consigues cargar todas las baterias y bien, lo cierto es que dependiendo de la calidad del puente de diodos le provocas una caida de voltaje a la carga debida a los diodos, de entre 0,2 a tal vez 0,9 voltios ya que no es una perdida lineal con el voltaje.

Y por supuesto que los ajustes que le pongas al cargador de baterias no tendran nada que ver con lo que le lleguen a las baterias.

Saludos y salud.

Hola
Ya he visto que te ha respondido el cofrade Eien, me ha diseñado un esquema con todos mis componentes reales (marca, modelo y potencia de cada uno) y a todo eso, además sumándole mis preferencias, vamos que mejor imposible.
Cuando lo tengamos terminado, con su consentimiento lo publicare aquí para que podáis ver la obra de arte.

[porcorosso]

Originalmente publicado por Eien

"Porcorroso" no me gustan los fusibles!!! si acaso disyuntores o magnetotérmicos...
La sección de un conductor, siempre la calculo en base a la caída de tensión que provoca la intensidad que circule, y otros condicionantes.

Cofrade Eien, aunque no te gusten los fusibles hay aplicaciones donde los has de usar, como por ejemplo para proteger la electronica sensible o en circuitos que consumen menos de 5amp ya que disyuntores o termicos de menos de 5amp son dificiles de encontrar.

Tambien necesitas fusibles para proteger los positivos de los bancos de baterias, cosa obligatoria bajo el mandato de la Normativa IS0 o del ABYC, y para lo cual solo los disyuntores de "pata negra" tipo Carling o de algún otro fabricante de calidad cumplen con el minimo AIC (Ampere Interrupting Capacity) requerido, y es cosa que consigues de modo facil y más economico con fusibles tipo ANL, MRBF o Class T, este último fusible el Class T requerido por muchos fabricantes de inverters para su protección.

Hay mucha gente que adora los disyuntores ya que creen que tienen una protección y un interruptor juntos y esto es una verdad a medias ya que la corriente continua por su naturaleza crea arcos al interrumpirla y esto deteriora los contactos, asi que si lo vas a usar como interruptor mejor que sea cuando no esta pasando corriente por él.

Animo que la tocas muy bien.

Saludos

[Eien]

Muchas gracias "Porcorrosso" por tu valiosa información, pero no es el caso que nos ocupa ahora.
Otra cuestión muy importante es que ninguno de esos tipos de fusibles (ANL, clase T, o MRBF) se pueden manipular sin herramientas y con facilidad. Todos ellos exigen alguna herramienta.

En cambio, los disyuntores, magnetotérmicos, o térmicos, facilitan mucho el corte y también la protección, y su durabilidad dependerá de la calidad del fabricante, vamos que si es chino, puede que se abra cuando no toque, pero... son muy muy baratos, y si se rompe pronto, compras otro, o cómpralo de partida, de calidad. Por supuesto que deben abrir el circuito en ausencia de carga.

Dime la ISO en concreto que expresa los fusibles que mencionas, y la estudiaré para aprender, porque la ABYC, no nos afecta.

Ahhh, y gracias por el elogio!!

[Northwind]

Originalmente publicado por Eien

"Porcorroso", en "teoría" el fabricante del separador de baterías, asegura menos de 0,25V a 300A.
Supongo, que como estaba en el barco, lo quiere utilizar. Siempre puede medir lo que en realidad le llega a cada batería desde cada sistema de carga, y después, decidir, si se queda o no.
Y siempre llega a hora a montar uno con FET,s, de menor caída de tensión.

Este es el esquema que propongo...

No veo prudente poner la batería del motor en el shunt. Tendrías que poner uno de 500 A y para corrientes pequeñas no tendrías resolución

En mi opinión no tiene sentido que la batería del motor y la del molinete estén conectadas al Shunt.

Yo eliminaría la batería del molinete y lo conectaría a las de servicio o a la de motor, en el bienentendido de que el molinete se usa sólo con el motor en marcha y el alternador cargando. Una batería menos con su cableado coprrespondiente.

Ya puestos, que las tres baterías sean iguales ya que si las pones en paralelo es mejor que sea a sí.

[Eien]

"Northwind" mira el esquema y verás que el shunt es de 500A.

El shunt va bien para controlar consumos pequeños y constantes, que son los que descargan las baterías. Para los consumos altos pero puntuales (arranque, molinete) puedes prescindir de ello sin problema.

[Eien]

"Zarka" mira el esquema y verás que el molinete no pasa por el shunt.

Perdón.

[Northwind]

Originalmente publicado por Eien

"Northwind" mira el esquema y verás que el shunt es de 500A..

Correcto, el calibre del shunt sería el apropiado, pero con consumos de 2-3 amperios (típico del alumbrado y neveras) no tendrá resolución y el analizador del estado de batería ni se enterará que se está descargando

[Eien]

"Northwind", la resolución del amperímetro, vatímetro y voltímetro digital, es de 0,1A, 0,6W, y 0,01V, con una precisión de +-0,5%.
¿Te parece bien?

[Northwind]

Originalmente publicado por Eien

"Northwind", la resolución del amperímetro, vatímetro y voltímetro digital, es de 0,1A, 0,6W, y 0,01V, con una precisión de +-0,5%.
¿Te parece bien?

Con un shunt por el que al pasar 500 A genera una caída de tensión de 50 mV, al pasar 0,1 A genera una cdt de 0,01 mV = 10 microV. Si el amperímetro es capaz de leerlo me sorprendería mucho.

En cambio, si el Shunt es un 30A/60 mV ese mismo consumo de 0,1A se traduce en 0,2 mV = 200 microV. Con ello tienes 20 veces más de resolución pero debes dejar fuera del tanto el motor de arranque como el molinete.

Todo esto es según mi forma de verlo, que no tiene que ser mejor que la tuya, pero es mi opinión

[Pipika]

Hola
Os informo que ese mismo shunt y el analizador de baterías ya lo llevaba montado, y he llegado a ver consumos de 0.1a

[Eien]

Veamos, lo que no se puede hacer, es montar un shunt para cargas pequeñas, y no ver las mayores de 1A hasta 150A, que son más relevantes.
Para 30A, no se necesita shunt, se puede poner un amperímetro directamente.

Pero yo creo que no se trata de precisión, si no de que sea simple y eficaz, y ese instrumento, para mi es bastante preciso (Blue Sea System)

Analizador = separador !!!.

[porcorosso]

Originalmente publicado por Eien

Muchas gracias "Porcorrosso" por tu valiosa información, pero no es el caso que nos ocupa ahora.
Otra cuestión muy importante es que ninguno de esos tipos de fusibles (ANL, clase T, o MRBF) se pueden manipular sin herramientas y con facilidad. Todos ellos exigen alguna herramienta.

En cambio, los disyuntores, magnetotérmicos, o térmicos, facilitan mucho el corte y también la protección, y su durabilidad dependerá de la calidad del fabricante, vamos que si es chino, puede que se abra cuando no toque, pero... son muy muy baratos, y si se rompe pronto, compras otro, o cómpralo de partida, de calidad. Por supuesto que deben abrir el circuito en ausencia de carga.

Dime la ISO en concreto que expresa los fusibles que mencionas, y la estudiaré para aprender, porque la ABYC, no nos afecta.

Saludos y salud.

Ahhh, y gracias por el elogio!!

Buenas a todos, cofrade Eien, la ISO 10133 que conoces bien y que afecta a todas las embarcaciones de la comunidad europea nos dice en el punto 4.4:

- Se colocarán elementos de protección en el origen de las fuentes de energia (baterias) para interumpir cualquier sobrecorriente en los conductores antes de que el calor pueda dañar el aislamiento del conductor, las conexiones o los terminales del sistema electrico.

En el punto 4.5 B lo desarrolla un poco:

- El equipamiento electrico y los circuitos seán protegidos de daños debidos a sobrecorrientes coordinando las caracteristicas del circuito y las caracteristicas de disparo de los elementos de protección.

En el punto 8 habla de la protección por sobrecorrientes, y concretamente en el punto 8.1 dice:

- Un circuit breaker (disyuntor) con rearme manual o un fusible debe ser instalado en los primeros 200mm. a la salida de la fuente de energia (bateria) en cada circuito o conductor del sistema medido a lo largo del conductor, con la excepción del conductor que alimenta el motor de arranque.

Esto hace que debamos de buscar elementos de protección que cumplan con el trabajo solicitado, ya que la intensidad de corriente de cortocircuito que se puede presentar en estas protecciones (pj. en un corto franco entre positivo y negativo) y que es función de la resistencia interna de la bateria, de los CCA de la bateria y en menor medida de la sección del cable es enorme.

Te adjunto como ejemplo de estas intensidades una tabla del conocido y prestigioso fabricante de baterias Lifeline:

http://lifelinebatteries.com/wp-cont..._Batteries.pdf

Como veras, estamos hablando de miles de amperios, y la protección contra esto solo se obtiene con fusibles ANL (como llevan entre otros Grand Soleil, Solaris o Hallberg Rassy), con fusibles "class T aún de mayor capacidad (y que llevan muchos barcos americanos), con fusibles NH (los de toda la vida de Swan o Jongert) o con circuit breakers (disyuntores) de alta gama y fusibles ANL (como X-Yachts).

Si se compra un Disyuntor (circuit breaker) y no te indica su AIC (Amperes Interrupting Capacity), como minimo se le deberia de contemplar con recelo y no se deberia usar en una aplicación comprometida como la de proteger los circuitos anclados a los bancos de baterias.

Saludos y salud.

[cde34rfv]

Enhorabuena por el Post es de muchísimo nivel sin duda!! lo llevo siguiendo desde el primer día y no paro de coger apuntes, jijii

Quería comentaros una cosa, yo tengo un shunt de Victron de 500A. Y me parece bastante preciso la verdad. He probado consumos de electrónica, cargador de móvil etc.. Eso si yo tengo la versión que solo tiene bluetooth y para poder la información es necesario tener la app abierta y en primer plano. Es decir el móvil solo para eso. Si no se cierra. Estoy seguro que es una limitación del fabricante, ya que venden otro producto para poder ver la estadística acumulada.

Con respecto a mi instalación tenía pensado hacer algo por el estilo que tenéis por aquí. Ya que aunque tengo 3 baterías (2 x90A + 1x 220A), solo se conectan o desconectan con su correspondiente desconectador.

Una pregunta que tengo es si alguien conoce algún desconectador que pueda manejarse en remoto por WIFI, ya que domotizado casi todo. Y una de las cosas que me gustaría controlar en remoto, para así poder alternar que batería carga con la placa solar. Lo "único" que encuentro son para poco amperaje. También lo he pensado hacer con un "rele", quizás eso podría ser la solución, no sé si eso me daría el amperaje deseado..

Muchas gracias!!!!

[Eien]

Veamos, apreciado "Porcorosso", es cierto todo lo que comentas, claro que sí, faltaría más, pero si vamos a la realidad...

Magnet. Carling serie C, 200A, 166€.
Magnet. Carling serie F, 200A, 215€.
Magnet. Blue Sea System, serie 187, 200A, 179$.
Magnet. Outback PNL-250-DC, 250A, 108€.

Magnet. CHINO 200A, sin garantía ninguna, pero por lo menos disparan, 200A, 17,5€. (Se le suponen un AIC de 3kA@48V o 12kA@12V)
Magnet. Sterling (exactamente igual que el chino) 26,44€.

????

De todas formas, continuo opinando que son mucho más prácticos los magnetotérmicos que cumplen con el AIC, que los fusibles, de no ser con tapa accesible.

[Eien]

"cde34rfv" lo que quieres si se puede hacer, con un modulo wifi de dos canales y en su salida, conectar dos relés de 12Vcc y de tanta capacidad como corriente puedan dar los paneles solares (que no dices de cuanto son, ni el regulador y su tipo).

También, y según el tipo de regulador que tengas, se podría montar uno MPPT con dos salidas a batería, más sencillo y eficaz, porque con la elección de carga por Wifi, no sabrías realmente qué batería necesita la carga.

Yo creo que cuanto más complicada es la instalación, más averías puedes tener. Mejor cuanto más sencillo y eficiente.

Supongo que además de shunt, tendrás un monitor de baterías, o el BMV700, el 702, o el 712. Cualquiera de ellos almacena casi todo lo que "pasa" por el shunt en el "histórico de datos".