Construcción de velero Optimist en madera

[Apagapenol]

Originalmente publicado por Jesús

Saludos, ánimo y ¡queremos "afotos"!.

Vaaale, ya las subo en cuanto tenga un rato. La verdad es que está quedando muy bien.

Por cierto, ¿Alguien me puede recomendar una buena pintura de poliuretano de dos componentes, compatible con epoxi? Sería para dar con rodillo, no tengo medios para darla con pistola.

Saludos y cañas

[Jesús]

Yo usé las de Hempel y me dieron bastante buen resultado.
Es necesario la capa de imprimación previa.
Mira el catálogo y cualquiera de poliuretano pueden servirte perfectamente. Desde mi casa, cuando llegue, te mandaré referencias.
Los botes no guardan la proporción volumetrica que te aconsejan hacer la mezcla de los dos componentes. Son unos ........
Usa un buen rodillo de pelo corto. Necesitarás, al menos, dos manos.

Saludos, y ........"afotos", YA.

[Apagapenol]

Originalmente publicado por Jesús

Yo usé las de Hempel y me dieron bastante buen resultado.
Es necesario la capa de imprimación previa.

Yo pensaba dar tres manos de Eposeal 300 (es muy fluido) y la de poliuretano directamente sobre el epoxi. ¿No vale?

Originalmente publicado por Jesús

Los botes no guardan la proporción volumetrica que te aconsejan hacer la mezcla de los dos componentes. Son unos .....

Soy de la misma opinión. De todos modos, con el epoxi me he acostumbrado a pesar los dos componentes para sacar las proporciones exactas. Es un rollo, pero se tiene la garantía de que la mezcla sale como debe salir.

Originalmente publicado por Jesús

Usa un buen rodillo de pelo corto. Necesitarás, al menos, dos manos.

¿No vale el de espuma que estoy empleando para el epoxi?

Gracias por los consejos. Esta ronda va de mi cuenta, tabernero

[Apagapenol]

¡Una ronda virtual para todos los cofrades!
Seguimos con la construcción...

Una vez montada la cuna, el siguiente paso es fijar a ésta el tablero que formará el fondo de la embarcación.

Antes de esto, hay que darle a los cantos del tablero el bisel correspondiente en proa, popa y costados. Como no me fiaba de los valores que dan las guías de construcción, los calculé por mi cuenta, marcándolos a lápiz sobre el tablero y rebajando el canto (para esto prefiero la escofina al cepillo).

También hay que marcar con lápiz la línea de crujía, la posición de la sobrequilla y de los refuerzos del fondo, y líneas trasversales correspondientes a cada una de las cotas indicadas en los planos oficiales, cuya referencia es la cara exterior del espejo de popa. Hay que tener en cuenta que la medida correspondiente a dichas cotas, tomada a lo largo del tablero plano será siempre mayor que la propia cota, pues el tablero quedará curvado cuando forme el fondo de la embarcación. La diferencia entre la cota del plano y la tomada sobre el tablero aumenta según nos alejamos del plano de referencia, y el error cometido puede dar lugar a que las medidas del casco no sean conformes al plano. Por ejemplo, la medida correspondiente a la cota de plano del eje de la fogonadura (1997 mm), tomada sobre el tablero, resulta ser 2007,6 mm, más que suficiente para que la posición del mástil quede fuera de tolerancias.

El siguiente paso es pegar al tablero del fondo los refuerzos longitudinales; a continuación se atornilla el conjunto a la cuna, para que el tablero tome la forma de la carena. La forma de hacerlo es empleando un ayudante que se suba al tablero mientras lo atornillamos, siempre en zig-zag en sentido popa-proa y babor-estribor. Esta operación también se puede hacer con un lastre adecuado, pero el ayudante es preferible porque no lo tenemos que mover nosotros.

Previamente a todo esto hay que instalar unos espaciadores entre el tablero y las piezas verticales de la cuna, para permitir más adelante la colocación del espejo de popa y de los costados.

Para que los tornillos no marquen la madera conviene poner unos elementos intermedios. Yo los he usado de tablex, y me han dado muy buen resultado.

Finalmente, se monta la sobrequilla, lastrándola en toda su longitud para que quede bien pegada al tablero del fondo.

Todo esto se puede ver en la foto que sigue:

Adjuntos 15273

El siguiente paso es instalar, por este orden, los espejos de popa y proa. Hay que tener la precaución de poner plástico de cocina entre el fondo y la cuna, para que el adhesivo que pueda gotear no los pegue (el epoxi no se adhiere al plástico de cocina). Previamente habremos pegado sobre los espejos los listones curvos que forman los refuerzos, tal como se ven en las fotos.

La instalación del espejo de popa no tiene especial dificultad; solamente hay que cuidar que el canto del tablero del fondo y el borde inferior del espejo queden a nivel (puede ser necesario forzar un poco hacia arriba el tablero del fondo). Para mayor seguridad, se atornillan uno con otro. Va una foto.

Adjuntos 15274

El espejo de proa es más complicadillo, pues para darle la inclinación que pide el plano (eslora máxima 2300 mm), hay que montar un apoyo adicional. Un par de tornillos convenientemente situados, resuelven el problema. Ahí va la foto del espejo de proa.

Adjuntos 15275

Por el momento, no tengo más. Próxima entrega: montaje de la cuaderna y los costados.
Unas cañas para todos. ¡Hasta pronto!

[charlyelpirata]

hola amigo te comento que la madera contrachapada (como la llaman uds )es muy sencilla de cortar co0n una simple caladora ,me consta ,lo he hecho .
sin mas un saludo y mucha suerte en tu construccion

[Apagapenol]

¡Bebidas para todos los gaznates secos de la Taberna!
Hoy vamos con el montaje de la cuaderna central y de los costados.

Lo primero es trazar a lápiz sobre el tablero del fondo una línea perpendicular a la línea de crujía, a la distancia que especifican los planos entre la cara posterior del espejo de popa (plano de referencia) y la cara delantera de la cuaderna, y que emplearemos como guía para pegar la cuaderna. También marcaremos la línea de crujía sobre ambas caras de la cuaderna, y sobre los espejos de proa y popa.

Antes de pegar la cuaderna, es necesario rebajar su canto inferior para dejar espacio a la sobrequilla y los refuerzos longitudinales. Con un par de marcas a lápiz, unas pruebas y unos toques de escofina, la cosa es fácil.

Una vez hecho esto, y después de comprobar que la cuna está nivelada, pegaremos la cuaderna al tablero del fondo, guiándonos con las marcas trazadas. Es importante que la cuaderna quede perfectamente vertical, centrada sobre la línea de crujía y perpendicular a ella; también hay que comprobar que la línea que define el encuentro entre los costados y la cuaderna termina en el tablero del fondo, sin discontinuidades. Por último, sujetaremos la cuaderna a la estructura de la cuna con algunos listones auxiliares, y la lastraremos, para que quede bien pegada al fondo de la embarcación.

Cuando la cuaderna haya quedado pegada, podemos situar las dos cuadernas temporales que acompañan al kit, marcando la posición de ambas (la cara delantera de la cuaderna de proa va a 1500 mm del plano de referencia, y la cara posterior de la cuaderna de popa va a 500 mm del plano de referencia). Éstas se mantendrán en dicha posición hasta prácticamente el final del montaje, por lo que conviene envolver sus cantos con lámina de plástico de cocina, para evitar que se queden pegadas al fondo o a los costados. También las aseguraremos con listones, para evitar que se muevan durante el montaje de los costados. Una vez que se hayan montado los costados, quedan suficientemente sujetas, y podremos quitar los listones.

A continuación, procederemos a ensayar la posición de los tableros que forman los costados. Ésta es una operación bastante complicada, pues hay que darles forma y a la vez comprobar que su borde interior queda enrasado con los bordes de los espejos de proa y popa, y a todo lo largo del borde del tablero del fondo. Una vez satisfechos con la alineación, atornillamos los costados al tablero del fondo, poniendo un tornillo cada 150 mm. Conviene empezar en la esquina inferior de popa de ambos costados e ir atornillando hacia proa.

El siguiente paso es pegar los costados al fondo, a la cuaderna y a los espejos. La mejor forma de hacerlo es es dos fases, desatornillando primero parcialmente los tornillos entre la cuaderna y la popa, pegando y volviendo a atornillar. Por cierto, que en mi caso, la cuaderna estaba alabeada, y tuve que forzar la colocación poniendo un tornillo desde el exterior.

Los costados no se pueden atornillar a los espejos, pues el tablero de éstos es muy delgado; hay que sujetarlos con sargentos mientras se pegan. En la misma operación se pegan también los refuerzos verticales de las esquinas. En la foto siguiente se ve el pegado de los costados al espejo de popa.

Adjuntos 15498

Y ésta es una foto del conjunto. Aquí todavía no se ha empezado a pegar la sección de proa, pero ya se han retirado los listones auxiliares que sujetaban las cuadernas temporales. ¡El Optimist ya empieza a parecer algo!

Adjuntos 15499

Una vez que se ha pegado la sección de popa, repetimos la misma operación con la sección de proa. La unión de los costados con el tablero del fondo es más complicada en la proa, pues en esa zona el alabeo de los costados es más pronunciado y cuesta más sujetarlos. Es necesario preparar unas cuñas de madera para que las mordazas no resbalen.

Ahí va la foto de la unión entre costados y espejo de proa. En ella se puede observar el listón vertical que se empleó para dar la inclinación adecuada al espejo de proa, y la cuaderna de la bancada de fogonadura, colocada temporalmente para que los costados tomen la forma del casco.

Adjuntos 15500

Lo siguiente, si me aguantáis, será el montaje de la bancada de fogonadura.
¡Otra ronda, esta vez doble, que después de este rollo me he quedado seco!

[teteluis]

Hola a todos, para los cófrades de Valencia y alrededores como suministrador de contrachapado fenólico está Lamiplast :

http://www.lamiplast.com/cas/home.asp

También tienen un almacen en Oliva, para los cófrades de Alicante.

En cuanto a fibras y resinas yo suelo comprar en Glaspol Composites a buen precio:

http://www.glaspol.net/

Asesoran muy bien, yo les he comprado varias veces mats, rovings y carbono, así como resinas, también disponen de venta on-line.

Un saludo para todos y adelante con ese Optimist.
Teteluis.

[Jesús]

Hola Apagapenol y resto colegas. Copas.

Para curvar las piezas de contrachapado que constituyen los laterales del Óptimist, prueba a darles formar mojándoles bien a fondo y sobre su forma, dejarles secar completamente.

Esto hará que no "trabajen" estando bajo tensión -igual que en la vida misma-, y te será más facil curvarles para adaptarles a su forma, y entonces podrás pegarles definitivamente sin grandes esfuerzos.

Es curioso que esto de mojar las maderas para curvarlas, es algo que mucha gente ignora o no lo aplica; y es algo fundamental en la construcción de barcos, donde abunda mucho la madera "curvada". También hay casos en que dándolas un baño de vapor de agua bien calentita, se consiguen los mismos efectos.

Ánimo Apagapenol, que ya tienes "tu barco" al alcance de la mano. Y lo más importante ¿Que dicen los interesados y futuros usuarios?.

Saludos, y más copas. ç
De cerveza y bien fria, a ser posible.

[Apagapenol]

¡Unas cañas para todos los cofrades!

Originalmente publicado por Jesús

Es curioso que esto de mojar las maderas para curvarlas, es algo que mucha gente ignora o no lo aplica; y es algo fundamental en la construcción de barcos, donde abunda mucho la madera "curvada". También hay casos en que dándolas un baño de vapor de agua bien calentita, se consiguen los mismos efectos.

Sí, yo ya conocía el truco de mojar las maderas o, mejor todavía, someterlas a la acción del vapor. En algún libro de construcción amateur hasta vienen esquemas para hacerse un "vaporizador" casero. Por cierto, como el autor es inglés, el generador de vapor no podía ser otro que una tetera.

Hay que tener en cuenta que las maderas no se pueden pegar mientras están húmedas, pues el epoxi pierde cualidades adhesivas. Hay que mantenerlas juntas hasta que sequen, y pegarlas después.

En mi caso particular la curvatura no es tan fuerte como para necesitar de ese proceso, así que lo hice mediante fuerza bruta.

Originalmente publicado por Jesús

Y lo más importante ¿Que dicen los interesados y futuros usuarios?

Aquí hay que ir por partes.

El usuario está que da saltos. Como ya ha navegado y le gusta, la idea de tener su propio barco le fascina. A mí me hubiera gustado que viniera a hacerlo conmigo, pero es todavía muy pequeño y no me gusta que ande con herramientas de corte. Por el momento ha dibujado sus propios "planos" del Optimist. A lo mejor un dia los escaneo y los subo.

La almiranta tiene su propia opinión sobre el asunto, porque, como es lógico, si yo me dedico a la construcción naval, ella se tiene que ocupar de los niños. No obstante, y como es para "su niño" lo lleva bien.

Aprovecho para advertir a los futuros constructores amateur que uno de los puntos más críticos de un proyecto es precisamente éste: es un hecho probado que el trabajo en el barco se expande hasta llenar todo el tiempo, disponible o no, así que es fundamental llegar a un acuerdo claro con la almiranta sobre las horas que uno va a dedicar a la construcción. Si no, preparáos a oir durante toda la eternidad.

¡Saludos, otra ronda y hasta pronto!

[Apagapenol]

¡Una ronda de dobles para todos!
Hoy toca el montaje de una de las partes más críticas: la bancada de fogonadura.

La dificultad viene de que se tienen que cumplir varias condiciones a la vez: la fogonadura debe quedar a una distancia determinada del espejo de popa, de la regala y de la carlinga (y estas últimas ni siquiera están instaladas todavía), la bancada es horizontal en el sentido babor-estribor, pero no en el sentido proa-popa (es paralela al perfil longitudinal de la regala, que sube ligeramente hacia proa) y va solidaria a una cuaderna de sólo 6 mm de espesor que debe ir vertical y encajar en los costados y en el fondo de la embarcación.

Tras unas buenas sesiones de estudio de los tres manuales de instrucciones de montaje que pude encontrar, decidí que ninguno de ellos me convencía, y me tiré una tarde ensayando diversas soluciones. Al final, me inventé un sistema que, aún no siendo el más sencillo ni el más rápido, sí creo que es el más seguro, pues se maneja sólo una pieza cada vez en el momento del pegado.

En el kit, la bancada viene en dos piezas idénticas, una de 12 mm y otra de 6 mm de espesor, ambas con la fogonadura ya taladrada, que se pegan para que la bancada tenga los 18 mm de espesor que exigen los planos.

Montar la bancada con la fogonadura ya taladrada me parece preferible a taladrar la fogonadura con la bancada ya montada, aunque obliga a que la posición de la bancada cuadre a la primera.

Como siempre, hay que empezar marcando a lápiz sobre la cara superior de la bancada la línea de crujía y una línea perpendicular a ésta, que deben cruzarse precisamente en el centro de la fogonadura. También hay que marcar la línea de crujía sobre la cara posterior de la cuaderna.

Luego hay que fijar la posición de la bancada. Para ello marcaremos en el interior de cada uno de los costados una línea vertical a lápiz, situada exactamente en el plano que se encuentra a 1997 mm de la cara posterior del espejo de popa.

El ajuste de la bancada con los costados se prueba haciendo coincidir los extremos de la línea perpendicular a la de crujía que habíamos trazado sobre la bancada con las líneas marcadas en los costados. Vamos rebajando los cantos laterales de la bancada, tanto en sentido proa-popa como arriba-abajo, hasta que quede ajustada en su posición y acoplada al perfil de los costados. Aunque no es necesario ser muy preciso en esto (la bancada quedará oculta por la regala) siempre es preferible que las piezas ajusten bien. Hay que comprobar que la línea de crujía marcada sobre la bancada queda aplomada sobre la línea de crujía marcada sobre el fondo. También es necesario comprobar que la bancada queda paralela a la línea de regala en sentido proa-popa y horizontal en sentido babor-estribor.

Cuando estemos satisfechos con la posición de la bancada, la atornillaremos a los costados desde el exterior (bastan dos tornillos por cada banda). Una vez atornillada repetiremos las comprobaciones, y marcaremos con lápiz sobre los costados la posición definitiva de la bancada, prolongando las líneas unos 10 cm más allá del borde de ésta, lo que servirá como referencia para pegarla.

Con esto, pasaremos a obtener la posición de la cuaderna de bancada, marcándola en el fondo y en los costados, cuidando de que la línea quede vertical en éstos.

Entonces sujetamos la bancada a la cuaderna temporalmente con unos gatos. Como la bancada no está horizontal, la cuaderna no quedará vertical al presionarla sobre el canto posterior de la bancada. Para remediarlo, quitamos la cuaderna y rebajamos ¡cuidadosamente! con la escofina el borde superior del canto posterior de la bancada, hasta que la cuaderna quede vertical. Entonces volvemos a sujetar bancada y cuaderna con los gatos, comprobando que la cuaderna haga buen contacto con el fondo y con los costados.

A continuación vienen los refuerzos, listones que van pegados en ambas bandas a lo largo de la línea de unión entre la cuaderna y los costados, por el interior, y con su lado más ancho descansando sobre los costados. Este ajuste no queda más remedio que ensayarlo por aproximación, probando, rebajando, volviendo a probar y volviendo a rebajar hasta que encajen. Una vez que lo hemos conseguido, atornillamos los refuerzos desde el exterior, tal como hicimos con la bancada, retiramos la cuaderna y marcamos sobre los costados la posición de los refuerzos para disponer de una referencia a la hora de pegarlos.

Finalmente, repasamos una vez más todas las cotas, nivelaciones, inclinaciones, ajustes, etc., corregimos la posición de las piezas si es necesario y desmontamos todo, quitando los tornillos.

A continuación procedemos a pegar la bancada, refuerzos y cuaderna, exactamente por este orden.

Para la bancada no hay grandes dificultades, todo consiste en dar una cantidad generosa de adhesivo en el canto de la bancada y en los costados y, ayudándonos con las marcas de referencia que hicimos en su momento, volver a atornillarla en su posición, comprobando de nuevo las cotas y las inclinaciones.

A continuación hacemos lo propio con los listones de refuerzo, poniendo especial atencion en comprobar que los cantos posteriores de la bancada y de los refuerzos formen un plano vertical. Si es necesario, se rebajan ligeramente con lija gruesa.

Por último, ponemos una buena cantidad de adhesivo sobre los susodichos cantos, y sobre todos los puntos de la cuaderna que están en contacto con el fondo, los costados y los cantos. La cuaderna se fija a la bancada con gatos, pero para fijarla a los refuerzos será necesario atornillarla en uno o dos puntos. No hay modo de fijarla al fondo, por lo que es necesario comprobar que el cordón de adhesivo es continuo a lo largo de la zona de contacto entre ambos.

Aquí viene precisamente la ventaja de mi sistema: la cuaderna tiene un plano sólido donde fijarla (el formado por los cantos posteriores de la bancada y de los refuerzos, que están atornillados a los costados). Otros procedimentos se basan en pegar primero la cuaderna al fondo y los costados, pero en este caso la unión es más débil porque la superficie de contacto es mucho menor, y además carece de apoyo, con lo que es muy fácil que la cuaderna quede desviada o, al menos, mal pegada.

Lo único que queda es repetir por enésima y última vez la consabida tanda de comprobaciones en cuanto a cotas, inclinaciones, posiciones, etc. etc.

Una vez terminado, el aspecto del conjunto queda como se ve en la foto. Pueden verse claramente los tornillos que sujetan la cuaderna a los refuerzos en la banda de estribor.

Adjuntos 15729

La próxima entrega: caja de orza.

¡Una ronda y unos boquerones en vinagre para los que han tenido la paciencia de llegar hasta aquí!

[Jesús]

Hola Apagapenol y resto colegas.

Bonito trabajo.
Una pregunta: ¿Quién disfruta más?. ¿El constructor o los futuros usuarios?.

Has probado sí las tripulaciones "caben" dentro del barco.
Es una prueba fenómena, sobretodo si les dejas sólos un rato, y les miras por un "agujerito".
La satisfacción es total ......... por ambas partes.

Saludos y ....... al "curre".

[Apagapenol]

Saludos y copas

Originalmente publicado por Jesús

Una pregunta: ¿Quién disfruta más?. ¿El constructor o los futuros usuarios?.

Ahí tengo que reconocer que llevo doble diversión: primero construyendo el barco y luego, enseñando al chico a navegar.

Originalmente publicado por Jesús

Has probado sí las tripulaciones "caben" dentro del barco.
Es una prueba fenómena, sobretodo si les dejas sólos un rato, y les miras por un "agujerito".

Hombre, sí que cabe. El que no estoy seguro de que quepa soy yo, que me va a tocar hacer las pruebas de mar...

Por el momento no puedo dejarle solo, el barco está sobre un banco de carpintero y hay herramientas por todas partes. Cuando saque el casco de la cuna sí le dejaré que trastee con él.

Saludos a todos

[TAMAMOANA]

Buenas y que lo necesitarás para hacer un receso en el proyecto en el que te embarcaste.

Comentas al principio de este fantástico hilo que el peso del equipo completo eran 85 kilos.
Puesto que la cuna iba incluida, el peso final del optimist en madera sabes cual será He estado mirando el enlace que pusiste y no lo veo

Un saludo y gracias por compartir este trabajo

[TAMAMOANA]

Buenos dias y

Sin ánimo de interrumpir el desarrollo de este cautivador hilo, permitidme unas cuantas consultas.

No quiero adelantar acontecimientos, pero la arboladura la vas a comprar nueva o la vas a hacer de forma artesana

Respecto al D5 de Boatplans, las medidas de timón y orza son adaptables entre si con el optimist, son mejores una u otras donde puedo localizar las medidas del optimist, solo encuentro la del timón pero no de la orza.

La vela del D5 se presenta en dos versiones, cuál es mejor, la tipo cangreja o la marconi

Que siga este estupendo trabajo

[Jesús]

Hola a todos.
Copas de cafe con hielo. Es el tiempo y la hora.

Tamamoana, la vela para el D-5 es un poco de gusto personal. Para mí, dá más rendimiento la "triangular", pero es menos estética de acuerdo a la filosofía del barco.
En mi D-5, también tuve esa duda, y al final me decanté por la "cuadra".
¿Razón?.
La arboladura la puedes meter dentro del barco, lo que te facilita su almacenaje y transporte. El mastil y la percha, colocados un poco en diagonal "entran" en el barco. Luego la lona, y ya está todo guardadito.

Un consejo, hacer el mastil y le percha de madera.
No caigaís en la tentación -como he hecho yo-, de utilizar alumínio. Es práctico, pero la madera es la madera. (Prometo cambiarlos, de verdad).

Una recomendación comercial.
La vela me la cortaron en la velería Élite. (Paños verticales). Buena calidad y buen precio, aunque algo lentos. Merece.

Saludos, y ahora "bautizar" el hielo que os sobra del café con un poquito de "espirituoso".

[TAMAMOANA]

Buenas y
Gracias Jesús por tus comentarios.

[Apagapenol]

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Comentas al principio de este fantástico hilo que el peso del equipo completo eran 85 kilos.
Puesto que la cuna iba incluida, el peso final del optimist en madera sabes cual será He estado mirando el enlace que pusiste y no lo veo

Hola, TAMAMOANA y cofrades, vayan unos cafés con leche o chocolates con churros, a voluntad (no hay iconos para esto)

Según las reglas de la clase, el peso del casco pelado no puede bajar de 32 kg, ni de 35 si se mide con el aparejo fijo (poleas, flotadores, etc...)

Por cierto, aunque la fibra de carbono está rigurosamente prohibida, he leído que hay alguna iniciativa para permitirla, de modo que los cascos puedan ser más ligeros. Según decía la noticia, esto es consecuencia del aumento del número de papás añosos (debido al éxito de la famosa pastillita azul ), que ya no están para subir y bajar el casco de la baca del coche...

¡Saludos y hasta pronto!

[Apagapenol]

Hola otra vez, TAMAMOANA y demás cofrades:

Originalmente publicado por TAMAMOANA

No quiero adelantar acontecimientos, pero la arboladura la vas a comprar nueva o la vas a hacer de forma artesana

No tengo más remedio que ir a palos de aluminio; hace tiempo que las reglas de la clase descartaron los de madera.

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Respecto al D5 de Boatplans, las medidas de timón y orza son adaptables entre si con el optimist, son mejores una u otras donde puedo localizar las medidas del optimist, solo encuentro la del timón pero no de la orza.

Las medidas de la orza y el timón del Optimist vienen en las reglas de la clase. Te las puedes descargar de la página web de la IODA www.optiworld.org

De todos modos, he echado un vistazo a los planos y la forma y las medidas de la orza y el timón del D5 son completamente diferentes de los del Optimist.

Saludos

[malamar]

Ese verano necesitabamos un tender rigido, y la genialidad y desenvoltura que solia guarnecer nuestra andadura nautica nos llevo a pujar por un Optimist de los viejos que liquidaba el Club.
Fue nuestro mejor craso error de la temporada!
Ese barco esta pensado para albergar un niño, cosa que a todas luces ya no eramos ni para nuestras madres en cumpleaños y consiguientemente aquello acabo peor que mal, con naufragio y aventuroso rescate entre pantalanes inclusive.

Es feo, feisimo d'accord, pero si no es solo para que retocen los reyes de la casa, construir un PDacer...ese sí que es un gran barco ...

verlo aqui si no, que hacer un Raid de 200 millas no es moco de gaviota en 2.5 metros de eslora!!

http://www.duckworksmagazine.com/08/howto/pdx/index.htm

[TAMAMOANA]

Malamar, que bueno tenerte en este hilo. Si el pdracer va con un niño de 40 años y 85 kilos, un optimist tambien, no

No obstante el amigo Apagapenol, por lo estricto de la construcción, tiene toda la pinta de que se suba solo su grumete y con vistas a la competición, o eso deduzco

La medida de la orza, me imagino que daggerboard, será de 1067 x 285.

[Apagapenol]

¡Una ronda para todos los presentes!

Hoy vamos con el montaje de la caja de orza. Si hemos sido capaces de montar la bancada de fogonadura, lo de la caja de orza es pan comido…

Vale, pero antes de instalarla en el casco, hay que montarla a partir de dos tableros y dos listones.

Como me gusta complicarme la vida innecesariamente, se me ocurrió que podría ser una buena idea cabecear los cantos superiores de los tableros, de modo que los cantos del contrachapado no sufrieran daños en una zona bastante expuesta. Las reglas de la clase permiten el cabeceado de los tableros siempre que su espesor sea igual y su profundidad sea igual o inferior al espesor del tablero. Dicho y hecho, con unos listones de 12 x 12 mm, el cepillo, la lijadora y algo de adhesivo epoxi, los cantos quedan mucho mejor, incluso estéticamente.

Antes de ensamblar la caja de orza hay que barnizarla interiormente. Si no, resulta muy difícil, pues el hueco tiene sólo 17 mm de anchura. Cuatro capas de barniz epoxi con sus correspondientes sesiones de lija fina dejan un acabado más que aceptable.

El ensamblado de la caja no reviste especial dificultad; hay que respetar las dimensiones de plano y cuidar de que todos los bordes formen ángulos rectos, y lijar todo el conjunto antes de montarla en el casco.

Para montar la caja de orza los planos dan dos alternativas: en una de ellas el borde inferior de la caja queda por dentro del casco, y en la otra lo atraviesa. En cualquier caso hay que cortar el alojamiento de la caja de orza en el tablero del fondo. En mi caso este corte venía hecho de origen en el kit, lo que obliga a emplear la segunda alternativa de montaje, que, por cierto, es más sencilla y más robusta. Si el corte no está hecho es conveniente hacerlo antes de fijar el tablero del fondo a la cuna. El ajuste entre la caja y su alojamiento debe ser lo más estrecho posible, por lo que es mejor ir probando y dando toques de escofina hasta que encajen.

Lo siguiente es dar forma a los refuerzos laterales. Éstos son originalmente listones de sección rectangular, cuya cara inferior hay que rebajar para que tome la curva del fondo. En los planos no hay ninguna indicación al respecto, y las guías de construcción dicen, en el mejor de los casos, que el ajuste se haga por tanteos. Como no me gustaba la idea, preferí calcular el perfil del fondo usando el modelo matemático que desarrollé en su momento, y, a partir de ahí, sacar la forma definitiva de los refuerzos. Esto simplifica enormemente el proceso, pues sólo hay que cortar los listones cuidadosamente con la sierra de calar, cuidando de dejarlos un poco sobredimensionados, y ajustar sus medidas a continuación con la lijadora de banda. El resultado final, con los refuerzos ya instalados, se ve en la foto.

Adjuntos 16058

Antes de montar la caja en el casco es conveniente cortarla con el mismo perfil del fondo, respetando las medidas que exige el plano y dejando que sobresalga por debajo del fondo un par de milímetros. Esto nos ahorrará más adelante algún trabajo a la hora de igualar el fondo de la embarcación, pues no habrá que emplear la sierra sino sólo la lijadora.

El montaje de la caja en el casco sólo requiere aplicar cantidades generosas de adhesivo epoxi, y sujetar la parte posterior de la caja a la cuaderna central con ayuda de un gato, verificando cotas, centrado sobre la línea de crujía e inclinaciones. En la foto se ve la caja instalada en el casco; se pueden ver también los cabeceados de los tableros.

Adjuntos 16059

Próxima entrega (ya para después del verano): montaje de las regalas.

¡Feliz verano y felices singladuras para todos, y otra ronda a mi cuenta!

[bogus69]

[quote=Apagapenol;589525]¡Cañas varias y tapitas para todos los presentes, que ya es viernes!
Como os conté en un post anterior, decidí encargar un kit a CKD Boats en Sudáfrica, habida cuenta de las dificultades para que me cortaran las piezas que forman el Optimist.

A que no se te ha ocurrido hacerte las plantillas de las piezas, por si rompes algo poder hacerte otra????

[bogus69]

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Malamar, que bueno tenerte en este hilo. Si el pdracer va con un niño de 40 años y 85 kilos, un optimist tambien, no

No obstante el amigo Apagapenol, por lo estricto de la construcción, tiene toda la pinta de que se suba solo su grumete y con vistas a la competición, o eso deduzco

La medida de la orza, me imagino que daggerboard, será de 1067 x 285.

Hey !!!
que en mi optimis navegaba con mi padre también !!
no es una cascarita de nuez comun i silvestre !!

[Apagapenol]

Originalmente publicado por bogus69

A que no se te ha ocurrido hacerte las plantillas de las piezas, por si rompes algo poder hacerte otra????

¡Toma, claro! No sólo por tener un duplicado para caso de rotura, sino también para comprobar que las plantillas que yo me calculé coincidían.

A lo mejor me animo a montar un "astillero", aunque el sudafricano (un tipo realmente amigable; merece la pena echar un vistazo a los muchos kits para autoconstrucción que tiene en su página web www.ckdboats.co.za) me dijo que había fabricado sólo veinte kits. Está claro que la construcción amateur no tiene futuro en el mundo del Optimist, la gente prefiere pagar por un casco de fibra y punto.

¡Una ronda!

[zapalobaco]

¿Y en Barcelona? ¿Donde puedo encontrar todos estos materiales?

Chiminiwily, ¿Porqué será mucho más lento que otro de un fabricante?