Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?

[markuay]

Como no se si lo has leido, aprovecho para colgar este hilo, aqui esta reflejado el recorrido de esta marca y tambien tu motor, sus ancestros y el porque de algunas de sus peculiaridades.

https://foro.latabernadelpuerto.com/...s+intemporales

[markuay]

Hola, ahora que me dejan tranquilo voy a ello, El colector de escape definitivamente a la basura, nunca había visto algo así de destrozado, además estaba tirando el humo dentro del barco.

La tapa del termostato no está mal, baño de vinagre y a correr, tampoco sorprende que no tenga termostato, en estos motores es habitual quitarlos, pero debe bloquearse el circuito paralelo.

Curioso sistema de codo de escape, es lo que suponía, aunque no entiendo porque no se hizo con 1nox, en cualquier caso es peligroso porque el agua circula justo por encima del colector.

Que tengas algo de oxido en el interior seguramente es porque lleva tiempo parado y no tiene mayor importancia.

El ánodo hay que revisarlo la primera vez a los 3 o 4 meses para ver a qué velocidad se lo come, después una vez al año y seguramente se cambiara cada dos.

Ese fusible es el del motor y lleva una tapa, el filtro también está en su sitio y en el YSM el retorno va al filtro, aunque no hay problema en enviarlo al depósito.

El alternador esta atornillado a la campana y dentro no hay aceite, esta la corona dentada y el volante de inercia.

La única tubería que necesita ser con alambre es la que va desde el grifo de fondo a la bomba de agua, para el resto no hay problema, aunque debe ser de calidad.

El filtro aconsejable es el que no lleva espuma, Solé tiene uno que silencia bastante bien el ruido de la admisión, (pondré foto)


Y ahora un comentario para que se lo transmitas a tu mecánico con mis saludos:

Efectivamente ese motor lleva una aleación especial porque el bloque desciende del YSE que en un principio se diseño para pequeños pesqueros y botes de pesca o trabajo.

Es un motor absolutamente marino pensado para trabajar en condiciones duras durante muchisimas horas, y que ademas sea facil de reparar, por esa misma razón además de llevar camisa hueca, también tiene cuatro segmentos en vez de tres, mucha cilindrada para la potencia que desarrolla, poca compresión 21:1 y solo 3000 RPM, Tambien lleva un sistema de contrapesos atornillados al cigüeñal que hacen que apenas vibre a medias revoluciones, una inversora que triplica el tamaño de las demás porque funciona con discos, en vez de conos y algunos detalles que no comento ahora.

Recuerda que lo que a ti te parecen chapuzas, para su anterior armador igual eran ideas geniales.

En tema recambios; Si no vas a sacar culata, no te hace falta junta. ¿Balancines por?, el motor de arranque no te funciona?, El modelo es HITACHI S 114 194.

Si tienes alguna duda ya sabes…..]

[Aitonos]

Muchas gracias, Markuay, se lo paso.

Luego por la noche comento más en profundidad.

[Aitonos]

Originalmente publicado por markuay

Como no se si lo has leido, aprovecho para colgar este hilo, aqui esta reflejado el recorrido de esta marca y tambien tu motor, sus ancestros y el porque de algunas de sus peculiaridades.

https://foro.latabernadelpuerto.com/...s+intemporales

Sí lo vi el post o los posts y las explicaciones de evolución y sus videos. MUy interesante el más antiguo y me encanta ver a los japoneses mirando motores como si fuera una concentración de coches tuneados .

La verdad es que el 1GM10 es el sustituto idóneo para nuestros aquila.

Por cierto, me sorprende que no hayan piezas de segunda mano de este motor.

[Aitonos]

Originalmente publicado por markuay

Hola, ahora que me dejan tranquilo voy a ello, El colector de escape definitivamente a la basura, nunca había visto algo así de destrozado, además estaba tirando el humo dentro del barco.

La tapa del termostato no está mal, baño de vinagre y a correr, tampoco sorprende que no tenga termostato, en estos motores es habitual quitarlos, pero debe bloquearse el circuito paralelo.

Curioso sistema de codo de escape, es lo que suponía, aunque no entiendo porque no se hizo con 1nox, en cualquier caso es peligroso porque el agua circula justo por encima del colector.

Que tengas algo de oxido en el interior seguramente es porque lleva tiempo parado y no tiene mayor importancia.

El ánodo hay que revisarlo la primera vez a los 3 o 4 meses para ver a qué velocidad se lo come, después una vez al año y seguramente se cambiara cada dos.
OK, tomaremos nota; leí que son 500 horas , pero dado que la electrólisis depende de tantos factores está bien lo que dices.
Ese fusible es el del motor y lleva una tapa, el filtro también está en su sitio y en el YSM el retorno va al filtro, aunque no hay problema en enviarlo al depósito.
OK, a ver como le hacemos una tapa
El alternador esta atornillado a la campana y dentro no hay aceite, esta la corona dentada y el volante de inercia.
A ver si es hay una averia, porque me dijo que salió aceite al desmontarlo para mirar el volante de inercia; mañana le pregunto
La única tubería que necesita ser con alambre es la que va desde el grifo de fondo a la bomba de agua, para el resto no hay problema, aunque debe ser de calidad.
OK, pero imagino que cuanto mas resistente mejor
El filtro aconsejable es el que no lleva espuma, Solé tiene uno que silencia bastante bien el ruido de la admisión, (pondré foto)
¿Es es ese que es cónico como de papel y aros cromados?

Y ahora un comentario para que se lo transmitas a tu mecánico con mis saludos:

Efectivamente ese motor lleva una aleación especial porque el bloque desciende del YSE que en un principio se diseño para pequeños pesqueros y botes de pesca o trabajo.
Algo era ello; él apreció esto porque es muy sensible a estos temas y tiene buena intuición mecánica. Le encantaron muchas cosas del diseño del motor. Ya cuando lo estaba desmontando me dijo "este motor tiene un sistema de soltarse muy simpático; no lo habñia visto jamás ; me lo explicó pero no le entendí bien, y me repitió "muy simpático" , con una sonrisa
Es un motor absolutamente marino pensado para trabajar en condiciones duras durante muchisimas horas, y que ademas sea facil de reparar, por esa misma razón además de llevar camisa hueca, también tiene cuatro segmentos en vez de tres, mucha cilindrada ¿CUantos CC son? para la potencia que desarrolla, poca compresión 21:1 y solo 3000 RPM, Tambien lleva un sistema de contrapesos atornillados al cigüeñal que hacen que apenas vibre a medias revoluciones, una inversora que triplica el tamaño de las porque funciona con discos, en vez de conos y algunos detalles que no comento ahora. La inversora me sorprenió su tamaño

Recuerda que lo que a ti te parecen chapuzas, para su anterior armador igual eran ideas geniales.

En tema recambios; Si no vas a sacar culata, no te hace falta junta. ¿Balancines por ¿Para revisar las válvulas no hay que abrir como mínimo la tapa de balancines y sobre todo la culata para ver a base de éstas? Mira que a este no le da miedo desmontar de todo, es más reo que hasta le mola para aprender y ver nuevas cosas. ¿A mi me arregló una caja de cambios de convertidor de par sin manual de taller, la cerró cambiando un piñón, y funcionó y ahí sigue dando caña, cuando le vi con todo desmontado y tras leer las leyendas negras de las cajas de cambios automáticas casi me da un mal porque funcionaba, pero de vez en cuando daba erro; es un amante de lo que hace y luego cuando me va a cobrar siempre tenemos jaleo porque tengo que regatearle SIEMPRE, pero al alza, no a la baja ,
el motor de arranque no te funciona? Sí funciona, (no lo hemos probado pero en Francia, el amigo que me lo compró me dijo que arrancó las dos veces en frío a la primera

Si tienes alguna duda ya sabes…..]

:br indis:

[markuay]

Si tienes aceite en la campana del volante de inercia, seguramente es que tienes el reten del bloque cascao.

o que se han pasado 70 pueblos metiendo aceite, bien en la inversora, o en el carter.

Estos motores no soportan llevar mas aceite del que les corresponde, lo ideal es que en frio el aceite quede entre los niveles maximo y minimo de la varilla o son propensos a escupir lo que sobra a traves de la valvula de desahogo hacia la admision, pero tambien a traves del reten trasero del cigueñal.

[Aitonos]

Me ha dicho el mecánico que cree que el aceite que salió del motor de arranque fue por soltar masas que estaban conectadas a los tornillos de éste y que al voltear el motor a la hora de sacarlo salió aceite de la inversora, que cree que puede ser normal. No obstante lo revisará.

Hoy hemos abierto culata y aconseja cambiar camisa y piston; A ver que opinas, Markuay. Tiene pinta de que le entró agua al cilindro y que incluso llegó a estar agarrotado en algún momento de su vida. De hecho el canto y superficie superior del pistón se ven con daño y cree que debe fugar aceite por ahí.

Dejo fotos.

Camisa, pistón
https://www.dropbox.com/s/oqvnbh24dm...2_HDR.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bbxm7237az...84330.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em83wetbby...8_HDR.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq6f6s5b32...84414.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hss1flub9h...85103.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ys68yt5tz...85107.jpg?dl=0

Detalle del canto dañado
https://www.dropbox.com/s/c0farva8s4...90538.jpg?dl=0

Detalle de rugosidad en camisa ( Como una especie de marca de agua, es mínima pero al tacto se percibe...
https://www.dropbox.com/s/i24n5b93it...90559.jpg?dl=0

Culata:
https://www.dropbox.com/s/hss1flub9h...85103.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ys68yt5tz...85107.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5gcjb3s6l...85204.jpg?dl=0

Tapa de registro y espacio de refrigeración. ¿Lo que vemos en la camisa o es una funda externa a ella?
https://www.dropbox.com/s/r9zywczuq4...85143.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdnc0nnntb...84537.jpg?dl=0

Otra foto del codo entero; que ayer no pude foto completa (Falta la rosca de la entrada del agua, por un fallo de diseño ( pasar el agua por un pitorro por encima de la vertical de escape; ¿Falla Pitorro? Daño motor como el que tenemos. La técnica en si no es de todo mala si se controla y si se hace vertical colector, Codo 90, T con entrada de agua en horizontal y entrada de humos en vertical, Esta T unida al codo con una doble rosca para que baje más respecto a la altura de acceso y que no entre agua... No sé si se me entiende
https://www.dropbox.com/s/i0fw8wvxje...85423.jpg?dl=0

Me aconseja que cambiemos, ya que estamos y viendo lo visto pistón, camisa y casquillo de biela. Para ello, ha de abrir por detrás y por tanto, junta de tapa trasera.

Me pide que te pregunte si va a tener problemas para sacar la camisa o sale bien, y si hay que usar algún extractor en concreto o tiene algún truco. Me explicó que ha cambiado muchas camisas húmedas (así les llama) de Motores Volvo (EL trabajo años en la Volvo Penta - Krug de Vigo). Dice que si se pone la cosa rebelde debiéramos llevarlo a un taller de reconstrucción de motores para que saquen la camisa o pedir algún útil para poder hacerlo (conociéndolo será así o se hará él el útil).

El inyector lo va a mandar a revisar.

¿Qué opinas?

Creo que ha sido una pena que haya abierto sin haber comprobado antes la compresión, ya que eso ya te indica mucho como está el conjunto Pistón-camisa-culata, ¿no? Ahora no podemos tener ese indicador.

¿Te meterías a cambiar camisa, pistón y casquillo biela y dejarlo fino, o lo dejarías así? No he mirado aun precios...
¡Gracias!

[Aitonos]

104500-01100 Camisa 190,00 €
704571-22720 Piston 172,98 €
103438-23910 Casquillo Biela 39,95 €

Esto se complica, 400€ en piezas, alma del motor

[markuay]

De todas las fotos, las que me preocupan son las de la culata, veo una fisura muy fea entre las dos válvulas, aunque espero que sea solo un efecto optico, es una mala avería.

Está claro que el mal diseño de ese codo es el responsable del follón.

Yo sacaría el pistón y comprobaría qué tal está la camisa, lo más normal es que esté bien, a lo sumo una bruñida ligera. No hace falta cambiar la junta de la tapa trasera, se aprovecha. Cuidado al desmontarla para no invertir los elementos.

El pistón completo no es muy caro.

[markuay]

Ahora que estoy en el PC mando lo que no me ha gustado en la culata:

https://drive.google.com/open?id=1uQ...hTkusr5lxeWUBh

Si es una fisura podria abarcar ambos asientos de valvulas y comunicarse con el circuito de agua, ese podria ser el origen de la aparicion de agua en el cilindro y no el escape.

Es una averia muy poco frecuente en estos motores, pero si en los GM.

creo que preguntabas si la camisa estaba metida a su vez en otra, la respuesta es no, ella misma ejerce de separacion entre el circuito de refrigeracion y el piston, la propia camisa hace de pared, tanto en la cabeza, como en la base lleva unas juntas toricas.

En la pagina 14-6 del manual tienes el caso grafico y las herramientas aconsejadas. nunca he tenido que cambiar la camisa a un YS.

[Aitonos]

Gracias Markuay.

Esta mañana tuve que salir pitando y no pude ponerme a responder, pero sí que fui inmediatamente a la foto en cuestión y efectivamente se ve claramente una fisura bien visible haciendo zoom.

Mal asunto...

El lunes miraremos esto con detalle .

Veo que puedo buscar culatas de motores de toda la serie YS mientras sean los de 12 Cv. 704571-11700 (136W-168I).

A ver si en Francia consigo algo.

¡Muchas gracias!

[Flying Dutchman]

Muy buenas a todos.
Amigo Markuay y otros usuarios del Aquila.
Ya no se si lo he preguntado antes.
Vuestros pernos de la orza estan enfibrados?

[markuay]

Los míos si, y los que he visto en otros Aquila también.

[JORDI.CNV]

En el fantasia tambien

[Aitonos]

Los míos también.

[Flying Dutchman]

Habeis probado a desenfibrarlos?
Yo personalmente prefiero no tocarlos, no hay manchas de oxido ni nada de eso alrededor, y afortunadamente esa zona de la sentina es bastante seca en el aquila, de hecho, el unico sitio donde tengo a veces algo de agua es bajo el motor, bien por la gota que entra por la estopada como el agua de lluvia que entra por los respiraderos de popa, y aun asi, muy poca.

Lo que es un incordio es el puñetero oxido de la orza.
Todos los años sale, pongo anodo, y sale comido, con lo cual esta haciendo su trabajo, este año voy a añadir otro anodo, a ver si mejora, pero me da miedo que esa oxidacion o corrosion pueda afectar a los pernos.

[Aitonos]

Yo el otro día estuve mirando mi sentina y estaba seca y todo enfibrado. Pero pensé igual que tú, sin ver los pernos ¿cómo saber si están sanos?

Mi orza tenía un grado de corrosión importante, el astillero la ha pulido hasta el acero limpio (no lo vi, pero me ño dijo el obrero, no el jefe) ) , y le ha dado tres capas de epoxy y me aseguran que así va a estar mucho mejor. Me desaconsejaron enfibrarla porque si la rozas luego es peor.

[Flying Dutchman]

Los pernos no los voy a tocar, la dichosa corrosion la tratare localmente con epoxi, en las zonas donde sale, y añadire un anodo mas.

[Aitonos]

¡Hola!

La culata finalmente está rajada y la raja lleva al asiento de ambas válvulas, así que me da mucho que está para tirar

https://www.dropbox.com/s/l9pa77vl4z...13823.jpg?dl=0

He leído en Francia que si la culata está rajada, el motor arranca, pero cuando coge temperatura acaba entrando agua y muchas veces incluso se para.

Ahora me queda ver si buscar otro motor YSM12 y probar suerte (so riesgo de que este igual) o buscar un motor de ocasión por ahí que me sea compatible.

He visto una culata en Francia de un YSE8, ¿serán compatibles entre YS12 y YS8? Por lo que he visto tienen distintas referencias
https://img0.leboncoin.fr/ad-large/b...01fa33d6cc.jpg

[markuay]

Originalmente publicado por Aitonos

¡Hola!

La culata finalmente está rajada y la raja lleva al asiento de ambas válvulas, así que me da mucho que está para tirar

https://www.dropbox.com/s/l9pa77vl4z...13823.jpg?dl=0

He leído en Francia que si la culata está rajada, el motor arranca, pero cuando coge temperatura acaba entrando agua y muchas veces incluso se para.

Ahora me queda ver si buscar otro motor YSM12 y probar suerte (so riesgo de que este igual) o buscar un motor de ocasión por ahí que me sea compatible.

He visto una culata en Francia de un YSE8, ¿serán compatibles entre YS12 y YS8? Por lo que he visto tienen distintas referencias
https://img0.leboncoin.fr/ad-large/b...01fa33d6cc.jpg

Que santa Lucia me conserve la visión detectora culatil.

Ahora voy a proponer una solución de corte asiático y poco ortodoxo pero que funciona bastantes veces dependiendo de la profundidad de la grieta.

A los mecánicos finos les advierto que lo que voy a proponer a continuación puede herir su sensibilidad;



Yo he visto soldar esas grietas y después rehacer los asientos en un taller de rectificados con un resultado excelente y por cuatro perras, creo que incluso hay un video en este mismo hilo que trata el tema. Esa culata tiene mucho acero. Es cuestión de comentárselo al especialista en estos menesteres. Si sale bien tienes culata para 20 años.
En la foto parece que la grieta entra unos milímetros, pero una foto no da una idea exacta.



Los mecánicos ya pueden abrir los ojos, destaparse los oídos y respirar.

Las culatas de los "8" creo recordar que son más pequeñas que las de los "12", pero todos los 12 de las series YS, creo que comparten culata, tendría que repasar apuntes.

Los cilindros de 8HP tienen un diametro de 75 mm. y los de 12HP de 85 mm. Las valvulas son mas pequeñas segun tengo por aqui apuntado.

[folkboat]

Lo de soldar grieta de culata como comenta Prof. Markuay, diria que era un video del youtube hecho por unos yanquis, que tiene tres capítulos, pero seguro que en videos de paises orientales (donde lo arreglan todo) tambien sale.
Y si no diria que no seria buscar motor entero, sinó encontrar un despiece de esa culata equivalente, o un motor entero inservible que se haya abandonado por otro motivo.



Perdonad que me haya colado en el hilo a pesar de no ser de la família de los Aquila y cia. Pero es que si hablais de yanmar YS me lanzo...


saludos

[markuay]

A estas alturas de la película tú ya tienes contrato fijo discontinuo en este hilo. :cuna y además Yanmar-consorte.

[Diego px]

Correcto a los 2 compañeros, yo he llevado 2 culatas de coche rajada resoldada y haciendo subidas de rally y 0 problemas , en algún taller de rectificados de tu zona te lo hacen
Suerte y ánimo

[Aitonos]

Originalmente publicado por folkboat

Lo de soldar grieta de culata como comenta Prof. Markuay, diria que era un video del youtube hecho por unos yanquis, que tiene tres capítulos, pero seguro que en videos de paises orientales (donde lo arreglan todo) tambien sale.
Y si no diria que no seria buscar motor entero, sinó encontrar un despiece de esa culata equivalente, o un motor entero inservible que se haya abandonado por otro motivo.



Perdonad que me haya colado en el hilo a pesar de no ser de la família de los Aquila y cia. Pero es que si hablais de yanmar YS me lanzo...


saludos

Folkboat, eres siempre bienvenido, ya te he ido leyendo en el otro hilo... Además navego bastante en un Nordic Folkboat de un amigo, así que con más razón aún...

Buscaré esos vídeos, gracias

[Aitonos]

Originalmente publicado por markuay

Que santa Lucia me conserve la visión detectora culatil.

Ahora voy a proponer una solución de corte asiático y poco ortodoxo pero que funciona bastantes veces dependiendo de la profundidad de la grieta.

A los mecánicos finos les advierto que lo que voy a proponer a continuación puede herir su sensibilidad;



Yo he visto soldar esas grietas y después rehacer los asientos en un taller de rectificados con un resultado excelente y por cuatro perras, creo que incluso hay un video en este mismo hilo que trata el tema. Esa culata tiene mucho acero. Es cuestión de comentárselo al especialista en estos menesteres. Si sale bien tienes culata para 20 años.
En la foto parece que la grieta entra unos milímetros, pero una foto no da una idea exacta.



Los mecánicos ya pueden abrir los ojos, destaparse los oídos y respirar.

Las culatas de los "8" creo recordar que son más pequeñas que las de los "12", pero todos los 12 de las series YS, creo que comparten culata, tendría que repasar apuntes.

Los cilindros de 8HP tienen un diametro de 75 mm. y los de 12HP de 85 mm. Las valvulas son mas pequeñas segun tengo por aqui apuntado.

Como veo que ya eres Prof; diré entonces, que eres Herr Prof. Dr. Markuay!

Coñas aparte, en ROVI o así (sitio de reparación y mecanizado de motores y demás) dijeron que no se podía reparar, lo que no sé si lo dijeron es porque los asientos están dañados, si por la profundidad o por la naturaleza de la raja o simplemente porque les da pereza.

Mi mecánico dice que ponerle asientos nuevos puede no quedar bien estando rajado ya que pueden soltarse al coger temperatura. (Ni idea)

Tú dices que hay mucho acero; ¿refieres a comer acero hasta llegar a la parte limpia?

Me anima que me digáis con tanta alegría que se puede soldar sin problema ( Asientos válvulas incluidos?

Encontrar la culata de un YSM12 es lo suyo, pero a día de hoy, no la veo en ningún sitio. Motores baratos series YS12 los veo en Francia, por lo que me es complicado, ya que no dan opción de enviarlos. La culata YS8 sin embargo sí. Dejar mucho tiempo el barco arado en espera tampoco me apetece, ya que me cuesta un dinerillo de varadero y los días corren como churros

Mi mecanico me dice que si la culata es igual en medidas, pero cambian diámetros de válvulas, que se puede adaptar sin problemas. ¿cómo se puede saber si las cotas externas, y de inyector y circuito de refrigeración son idénticas?

¿Qué puede costar un soldado de la culata? ¿Alguna referencia de alguien bueno que sepa hacerlo sin miedo a hacerlo?



¡Bueno esta ronda la pago yo!

¡Muchas gracias!