masa de baterias en velero de acero

[TAMAMOANA]

Gracias Kane, señal inequívoca de que no leemos ni nuestros propios enlaces aportados.
Para darme una colleja con el medidor de estacionarias

El dia que tenga tiempo, me pienso leer todos los hilos del foro

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por Kane

Ahí está el problema. Que no lo entiendes y yo no sé cómo explicártelo para que no te pongas de uñas. En fin, ya iremos hablando.

De regalo una imagen sobre el aislamiento de la parte de antenas y antirayos, que aunque tú ya lo tienes mascado, a alguien le puede venir bien. Aclaro que eso no es todo, hay varios circuitos más. Y sí, es la técnica de los yanquis. Edito: como podéis ver, es la manera de unir todo a masa sin estar unido a masa Fin edición.

Lo del Caribe hemos tenido que aplazarlo porque ni el barco ni nosotros estábamos en condiciones. Hasta Diciembre volveremos a hacer el Med y Grecia, tal vez o más bien seguramente Canarias y ya veremos entonces.

Carlos, que yo no me pongo de uñas ya no se cuantos emoticones mas he de poner es mas estoy encantado contando contigo y me esta dando la sensación de que no nos entendemos, yo voy a empezar de nuevo desde el principio:

Nada que objetar al esquema que pones, mi modesto Doufour 31 que tenia allá por el 79 ya llevaba así las tierras, pero eso es en un barco de fibra, yo no puedo hacer eso mismo en uno de acero, bueno, no debería, pero ni de coña lo puedo hacer en uno de aluminio.

Para que no te enredes conmigo, esto dicen los que construyen barcos de aluminio y de acero y tiene cientos o miles corriendo mundo

De la web de Alubat

http://www.alubat.com/questions-reponses/#

•Toutes les installations électriques de nos bateaux sont montées en bipolaire, ce qui signifie que chaque appareil électrique est alimenté par un fil positif (rouge) et un fil négatif (noir), de sorte qu’aucune intensité électrique ne transite par la coque qui doit rester électriquement neutre

Todas las instalaciones de nuestros barcos están montadas en bipolar, lo que significa que cada aparato esta alimentado por un cable positivo y uno negativo, de manera que ninguna intensidad eléctrica circule por el casco, que debe quedar eléctricamente neutro

•Un testeur de fuite est installé de série sur tous nos bateaux ; il a pour vocation de valider que la coque aluminium de votre Alubat reste électriquement neutre. Les testeurs de fuite que nous montons sont extrêmement sensibles puisqu’ils sont calibrés pour détecter toute intensité électrique supérieure à 0,75 milliampère circulant dans la coque

Un tester de fugas esta instalado de serie en todos nuestros barcos, tiene por función validar que vuestro casco de aluminio se mantiene eléctricamente neutro, nuestros testers de fugas están calibrados para detectar toda intensidad eléctrica superior a 0,75 miliamperios que circulen por el casco

Meta, consejos para proteger su casco de aluminio

http://www.meta-chantier-naval.fr/we...tre-coque-alu/

6. Et surtout ne confondez jamais : équipotentialisation des surfaces en reliant les masses métalliques entre elles (toujours bénéfique) et mise à la masse du négatif du circuit électrique (particulièrement catastrophique !…)

..... puesta a tierra del negativo del circuito eléctrico ¡particularmente catastrófico!


Siguiendo el mismo esquema que has puesto dime que hacemos con esas tierras sin llevarlas al casco y con el negativo del motor sin que vaya al bloque del mismo ni al casco, a ver si vamos avanzando

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por Kane

Enrique:

Dejando cualquier coña aparte, me gustaría saber, si puede ser, si en tu(s) barco(s) los pasacascos por un lado, y los ejes de timón y hélice por otro están aislados eléctricamente del casco (y entre sí, si corresponde). Pero fíjate que he dicho del casco, que a su vez está aislado de todo el circuito eléctrico (según creo).

Agradecido.

Mi barco, ya solo me queda el de acero

Todo esta asilado, pues todo es una continuidad, creo ¿Cómo voy a llevar el casco aislado y que los grifos de fondo no lo estuvieran? van roscados a esos tubos, se ve un embudo en uno de ellos



En cuanto a los ejes, en principio estarían asilados del asilamiento hay que me va a dar algo el eje de la hélice esta dentro de dos casquillos fenólicos, bocina y arbotante y abrocha sobre el inversor a través de un acople flexible, tipo Vetus, pero me da a mi que aun asi se tocan, en cualquier caso te recuerdo que el motor esta aislado, doble polaridad a todos su elementos eléctricos

El eje de la pala, de inox macizo y pala de acero de 6mm rellena de un liquido antioxidante que no recuerdo el nombre.... en principio lleva una bocina con casquillos de teflón y apoya en el talon del skeg sobre un rodamiento metalico, luego aunque arriba aislara el casquillo de su bocina abajo lo conectaría el rodamiento y la caja de este en inox 304, pongo foto



Yo entiendo que todo en su conjunto esta asilado, si no te he entendido por fa repregunta, esta pregunta la he visto muy interesante, la verdad que nunca me lo plantee.

[Kane]

De momento sólo te voy a contestar a esto:

6. Et surtout ne confondez jamais : équipotentialisation des surfaces en reliant les masses métalliques entre elles (toujours bénéfique) et mise à la masse du négatif du circuit électrique (particulièrement catastrophique !…)

..... puesta a tierra del negativo del circuito eléctrico ¡particularmente catastrófico!

Mi traducción:

---y puesta a la masa del negativo del circuito eléctrico (¡particularmente catastrófico!...)

El texto completo sería:

Y sobre todo no confunda jamás equipotencialización de las superficies uniendo las masas metélicas entre sí (siempre beneficioso) y puesta a la masa del negativo del circuito eléctrico (¡particularmente catastrófico!...)

Si haces una conexión equipotencial y no la conectas A TIERRA (CONDUCTOR DE PROTECCIÓN) TE ESTÁS JUGANDO LA VIDA. Todas las superficies se ponen a 220 V cuando una de ellas tiene un defecto.

La puesta a la masa del negativo es un poco difícil de interpretar. Habría que preguntarle a la Sra. o Srta. Patrice Passine qué es exactamente lo que quiere decir. Yo interpreto que cada elemento del circuito lleva su conexión de tierra al casco, a su vez conectado al negativo de la batería. En efecto,

Y además, está hablando del circuito de 220 V, no del de 12 V CC.

[Kane]

Voy a por la segunda: Esta me encanta...




"Todo esta asilado, pues todo es una continuidad, creo..."

Si todo es una continuidad NO TIENES NADA AISLADO. Seguro.

[Kane]

Ufff. Si es que... La tercera.

La doble polaridad a todos los elementos eléctricos del motor NO TIENE NADA QUE VER CON QUE ESTÉ AISLADO O NO. Puede estarlo o puede no estarlo. Sólo implica que la corriente de dichos elementos pasa exclusivamente por sus cables. No hay riesgo de que pasen por sectores del casco, p. e. caso de que se produzca un bucle de masa y/o una caída de tensión en ese tramo del casco, que viene a ser lo mismo. El caso es que NO debe estar aislado. (Ya volveremos).
Pero el contrario no es cierto. Si no hay doble polaridad, entonces no puede haber aislamiento.

[Velero Simbad]

EN TODO MOMENTO Y DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE HILO ME REFIERO EXCLUSIVAMENTE A LA INSTALACION DE CONTINUA, por favor imagina el barco en medio del océano gracias

Ufff. Si es que... La tercera.

La doble polaridad a todos los elementos eléctricos del motor NO TIENE NADA QUE VER CON QUE ESTÉ AISLADO O NO. Puede estarlo o puede no estarlo. Sólo implica que la corriente de dichos elementos pasa exclusivamente por sus cables. No hay riesgo de que pasen por sectores del casco, p. e. caso de que se produzca un bucle de masa y/o una caída de tensión en ese tramo del casco, que viene a ser lo mismo. El caso es que NO debe estar aislado. (Ya volveremos).
Pero el contrario no es cierto. Si no hay doble polaridad, entonces no puede haber aislamiento.

Los fabricantes de motores al hecho de que les llegue el positivo y el negativo a todos sus elementos eléctricos, vamos, que no lleve el negativo a un tornillo del mismo, caso de la automoción y de la mayoría de los instalados en veleros de fibra, LE LLAMAN MOTOR AISLADO ELECTRICAMENTE.

Voy a por la segunda: Esta me encanta...

"Todo esta asilado, pues todo es una continuidad, creo..."

Si todo es una continuidad NO TIENES NADA AISLADO. Seguro.


Claro, eso es de Pedro Grullo no se que es lo que te encanta

En un barco de metal todo esta unido, te lo llevo al absurdo, imagina los grifos de fondo y los ejes soldados, asi que explícame que y de que tienen que estar aislados los grifos y ejes, y si no nos aclaramos yo lo dejo, porque si después de 3 paginas me pones el esquema este de un barco de plástico, ya no se si me estas tomando el pelo o que pensar



Las masas de los equipos a que se refieren son las masas de la electrónica, BLU, VHF, GPS etc... 12v

Patrice Plasinge es el director de astilleros Meta

Los señores de Alubat hablan de la instalación de continua, creo que esta mas que claro, si sigues manteniendo que esto no debe de hacerse asi:

Todas las instalaciones de nuestros barcos están montadas en bipolar, lo que significa que cada aparato esta alimentado por un cable positivo y uno negativo, de manera que ninguna intensidad eléctrica circule por el casco, que debe quedar eléctricamente neutro

Se lo estas discutiendo a Alubat y cia y como tanto ellos como yo tenemos los barcos libres de electrolisis después de un montón de años supongo que seguiremos así, el día que tengas un velero de metal pruebas tus teorías y ya nos contaras a lo mas que puedes llegar es a tenerlos igual de bien que nosotros.

Con todo habrá momentos en los que se producirán trasiego de electrones no deseados, productos químicos, muelles metálicos, fugas de vecinos, un largo etc pero yo ya hace muchos años que deje de obsesionarme, estos ataques no van a ser significativos, al menos en el casco de acero que es el que me importa a mi.

Como vuelves al tema de los 220v te tengo recordar que ya te acepte que hay riesgo de electrocución y nho debe de hacerse asi, pero como eso también tien sus riesgos para mi barco yo no lo hago y ya procurare no electrocutarme, eso lo puedo controlar, lo otro no, yo donde casi termino mis días, fue en el pantalán con una torre supuestamente calculada por técnicos y homologada por 100 instituciones y de la que no salto la protección, uno que pasaba por allí tuvo el coraje de bajar el diferencial, aun así me dejo una buena herida en la mano.

Con todo el cariño del mundo amigo Carlos: yo no tengo ningún problema eléctrico con mi barco, si es gracias al buen Dios, lo acepto, pero esto ya me ocupa demasiado tiempo y creo que al cofrade que preguntaba le hemos respondido mas que de sobra, es mas, no sabra si tirarse al tren o al maquinista asi que nos veremos en Burriana, eso si, me pondré bien lejos de ti y ya seguiremos.

[harfan]

Originalmente publicado por Velero Simbad

De todas formas no hace falta tu sabiduría para hacer agujeros, basta con que dejes tu barco de acero en algún varadero y encargues la patente, llegara el profesional de turno, le pondrá una patente de esas que "Ya veras lo que te dura" además previamente no dara una capa de brea y en unos pocos meses la obra viva como un queso gruyere

Esto también pega para un barco de aluminio?

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por harfan

Esto también pega para un barco de aluminio?

Eso "Pega" mucho mas si es de aluminio, asi que ojo

http://www.meta-chantier-naval.fr/we...tre-coque-alu/

[Kane]

Te voy aponer lo que digo yo y lo que dicen los de Alubat (e incluso tú mismo):
Copio y pego.

YO:

La doble polaridad a todos los elementos eléctricos del motor (NO TIENE NADA QUE VER CON QUE ESTÉ AISLADO O NO. Puede estarlo o puede no estarlo. Sólo? implica que la corriente de dichos elementos pasa exclusivamente por sus cables. No hay riesgo de que pasen por sectores del casco

ALUBAT:

las instalaciones de nuestros barcos están montadas en bipolar, lo que significa que cada aparato esta alimentado por un cable positivo y uno negativo, de manera que ninguna intensidad eléctrica circule por el casco

¿Que diferencia hay entre ambas aseveraciones?

Luego, Alubat dice:

el casco, que debe quedar eléctricamente neutro

Y yo te digo:

el casco debe estar conectado al negativo, que en nuestro caso es lo que es eléctricamente neutro, porque si no está conectado al negativo puede por accidente quedar conectado al positivo y eso ya no es eléctricamente neutro, sino jodidamente activo y perjudicial. Al estar conectado al negativo no hay ningún efecto perjudicial y además previene e incluso impide esa conexión al positivo que sí es perjudicial, y mucho.

Así que Alubat y yo estamos de acuerdo y yo no he mentado la bicha (220 V) para nada. (Edito: y podemos estar en medio del mar de los Sargazos).

Te vay a decir algo más: ¿Por qué en los barcos que llevan un polo de la batería a masa es el negativo y nunca el positivo?

Pues porque si hay una derivación del polo activo a masa el resultado es completamente diferente en los dos sistemas.

Si es el positivo a masa, si un cable activo (negativo) cae en el agua de la sentina y produce una derivación al casco metálico, el cable se está comiendo a gran velocidad el casco (positivo con respecto al cable. El casco está actuando como ánodo).

Si es el negativo a masa, si un cable activo (positivo) cae en el agua de la sentina y produce una derivación al casco metálico, el casco se está comiendo a gran velocidad el cable (positivo con respecto al casco. El cable está actuando como ánodo).

En el segundo caso nos quedamos con un cable corroído pero un casco (o un pasacascos, si es un velero) intacto. En el primero tendremos una vía de agua.

Y en el tercero, si el negativo no está a masa (o mejor, la masa no está al negativo), una derivación del positivo a masa (el cable viajero) transforma nuestro barco en un sistema de positivo a masa

Calma, una copita, y paciencia y digiere el tocho, que tiene enjundia. Esto sólo lo hago por los amigos.

Estoy aprendiendo!!!!! Mi barco es de prfv pero no veo porque no hacer la instalación como si sea de acero

Me ha gustado lo del transformador de aislamiento con dos trafos de microondas.
Podemos ahorrar mucho dinero pero si la cagamos nos vamos al otro barrio. Esto me ha quedado claro viendo el vídeo





Ya sé que tu conciencia te lo impide pero una vez ya lo has dicho podrías explicarnos como hacerlo.

[0tilio]

Originalmente publicado por Kane

To avoid making another DC ground to the engine via the HF/SSB radio copper ground strip, fasten the copper tape securely to an insulating piece of phenolic or to a terminal strip, cut a 1/10" gap across the tape, and solder several 0.15 uF ceramic capacitors across the gap.

Los del coaxial son dos condensadores en serie, uno para la malla y otro para el vivo, dentro de una funda. Si se quiere desmontable, con conectores.

Edito:Los condensadores deben ser de 0.15 microfaradios (150 nF), el texto inglés está mal. Corrijo.

Para tu tranquilidad y evitar futuros errores de interpretación, si los condensadores son de 0.15 microfaradios o lo que es lo mismo, 150 nanofaradios, el texto inglés está bien.
Haciendo un poco de historia reciente (coloquialmente: enrollándome) la cosa viene de que los teclados de las máquinas de escribir, como todos sabemos, no incluyen la letra griega "mu" (para otros siempre fue la "mi", supongo que por una pronunciación original intermedia y la falta de otras vocales en castellano), por lo que solía sustituirse por una "u" minúscula para luego dibujarle a mano el rabito que falta. Cuando un texto era muy largo e incluía muchos "micro", lo del rabito era un y nos habituamos a omitirlo y dar por hecho que la "u" era "micro".
A propósito, da gusto encontrar hilos tan útiles y bien documentados, los sigo con fruición, así que para todos.

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por Kane

Te voy aponer lo que digo yo y lo que dicen los de Alubat (e incluso tú mismo):
Copio y pego.

Originalmente publicado por Kane

YO:

La doble polaridad a todos los elementos eléctricos del motor (NO TIENE NADA QUE VER CON QUE ESTÉ AISLADO O NO. Puede estarlo o puede no estarlo. Sólo? implica que la corriente de dichos elementos pasa exclusivamente por sus cables. No hay riesgo de que pasen por sectores del casco

ALUBAT:

las instalaciones de nuestros barcos están montadas en bipolar, lo que significa que cada aparato esta alimentado por un cable positivo y uno negativo, de manera que ninguna intensidad eléctrica circule por el casco

¿Que diferencia hay entre ambas aseveraciones?

Luego, Alubat dice:

el casco, que debe quedar eléctricamente neutro

Y yo te digo:

el casco debe estar conectado al negativo, que en nuestro caso es lo que es eléctricamente neutro, porque si no está conectado al negativo puede por accidente quedar conectado al positivo y eso ya no es eléctricamente neutro, sino jodidamente activo y perjudicial. Al estar conectado al negativo no hay ningún efecto perjudicial y además previene e incluso impide esa conexión al positivo que sí es perjudicial, y mucho.


Calma, una copita, y paciencia y digiere el tocho, que tiene enjundia. Esto sólo lo hago por los amigos.

Pues si los tres decimos lo mismo lo dejamos ya

Ya estamos cerca de llegar a un acuerdo, si pones el negativo de la batería al casco corren amperios, dime como hacerlo sin que corran amperios y empezaremos a construir algo, sino porque no hacerlo al igual que en uno de plástico para que compro un motor asilado

[Kane]

Verás, Enrique.

El problema es que los tres decimos lo mismo. Pero tú haces lo contrario. Lamento ser tan claro.

Si tu pones el negativo de la batería al casco Y SÓLO ESO, no "corren amperios". Explicación técnica eléctrica: No hay diferencia de potencial que produzca circulación de corriente; "que corran amperios". Necesitas también un positivo para eso. Y eso es lo que tienes que evitar como si fuera el demonio.

Tú sabrás para qué has comprado un motor aislado. No es mala inversión, pero si luego no sabes conectarlo correctamente has tirado el dinero. Por lo que me has dicho hay o puede que haya continuidad entre el motor y el eje de la hélice. Y por otras vías. Entonces el motor ya no está aislado a pesar del doble circuito. Y lo que tienes es una conexión del motor a masa inestable e insegura. Hazla como es debido.

Te voy a citar yo a los franceses:

"Leur cathodicité impose des précautions supplémentaires (davantage de sous-couches isolantes et totale équipotentialisation des surfaces)."

No me interesa el resto, sólo lo que está en rojo. ¿Sabes lo que es? pues es EQUIPOTENCIALIZACIÓN TOTAL DE LAS SUPERFICIES Y eso es unir todas las superficies por medio de un conductor,un cable en los plásticos y el casco (y cables cuando sea necesario porque el elemento ESTÁ AISLADO) en los hierros y aluminios. Y no sólo lo digo yo, lo dicen los franceses: Y tú qué haces (mejor, qué pretendes, porque no lo consigues): AISLAR. Entonces, estás "entre Pinto y Valdemoro". Un casco metálico mal aislado y mal protegido. Es mi opinión, respétala. Yo he respetado la tuya hasta ahora No me he metido contigo y tus métodos . Si la quieres adoptar estoy a tu disposición. Si no, sigue como estás, pero te aconsejaría que te informaras e interpretaras mejor (admito que es difícil, sobre todo para no o poco iniciados, y tanto más cuanto que no existe unanimidad sobre el asunto).

Y también espero que como estamos en un foro público, todo lo comentado sirva para más gente.


Voy a resumir.

En un barco hay cinco circuitos:
El de 12 V,
el de 220 V
el de bonding (que en los metálicos es el propio casco)
el de antenas
y el de protección contra rayos.

Los cinco han de estar conectados a un punto común y en un solo punto. Con la salvedad de que el de antenas puede conectarse por medio de condensadores y quedar aislado en continua. Y el de rayos, que es un poco especial (estoy resumiendo).

Los problemas de corrosión por fenómenos eléctricos son de dos clases, galvánicos y electrolíticos, y la solución es diferente para ambos. Ánodos para los primeros y protección mediante unión equipotencial y conexión a negativo de todas las partes metálicas (Edito y añado: para los segundos. Un trafo de aislamiento puede proteger de ambas cuando la electrolítica proviene de la toma del pantalán. Fin de edición). En un hierro ya lo tienes hecho excepto las partes que hayas conseguido aislar, pero debes hacerlo siguiendo las normas y métodos adecuados. Y no puedes solucionar los dos problemas con una sola solución.

Ahora se está extendiendo -o por lo menos lo intentan los que lo venden, pero $$$- un sistema relativamente nuevo (el pincipio en que se basa es viejísimo), llamado de corrientes impresas (mala traducción, por cierto. Me gustaría algo más adecuado com por ejemplo corrientes de compensación forzadas pero ya está demasiado extendido. Al loro...) que se basa en que donde hay una corriente perjudicial se mete una contraria que la anule. Y para ello usa un dispositivo complejo con sensores, electrodos y microprocesadores que cuando se estropea te hunde el barco. Al menos el riesgo existe.

Por cierto, todo lo indicado sirve para barcos "de plástico" (PRFV), de hierro y de aluminio, con las debidas consideraciones y diferenciaciones, que las hay.

Por último, si queremos seguir con el tema podríamos hacerlo de forma mejor organizada y estructurada, porque repasando el hilo se ve una sinfonía de citas, colores, opiniones, errores, etc que suena bastante discordante. Lo más difícile es erradicar un vicio arraigado -que los hay-



para pasarlo.

Originalmente publicado por Velero Simbad

[b]

Pues si los tres decimos lo mismo lo dejamos ya

Ya estamos cerca de llegar a un acuerdo, si pones el negativo de la batería al casco corren amperios, dime como hacerlo sin que corran amperios y empezaremos a construir algo, sino porque no hacerlo al igual que en uno de plástico para que compro un motor asilado

[Kane]

Me acabo de dar cuenta que no he mencionado el circuito de instrumentación, pero no hace falta. Ese es superespecial y cada uno lo resuelve como buenamente puede.



Edito: Y el de 220 V CA (la bicha) sólo lo he nombrado. Prueba de que lo de las superficies equipotenciales vale "Pa tó"

[Kane]

Puntualizar que el texto inglés dice 10.15 microfaradios. En mi escrito lo he corregido.

De acuerdo con el coñazo de la letra µ, pero se puede obviar, como has visto. 1 µF equivale a 1000 nF

Originalmente publicado por 0tilio

Para tu tranquilidad y evitar futuros errores de interpretación, si los condensadores son de 0.15 microfaradios o lo que es lo mismo, 150 nanofaradios, el texto inglés está bien.
Haciendo un poco de historia reciente (coloquialmente: enrollándome) la cosa viene de que los teclados de las máquinas de escribir, como todos sabemos, no incluyen la letra griega "mu" (para otros siempre fue la "mi", supongo que por una pronunciación original intermedia y la falta de otras vocales en castellano), por lo que solía sustituirse por una "u" minúscula para luego dibujarle a mano el rabito que falta. Cuando un texto era muy largo e incluía muchos "micro", lo del rabito era un y nos habituamos a omitirlo y dar por hecho que la "u" era "micro".
A propósito, da gusto encontrar hilos tan útiles y bien documentados, los sigo con fruición, así que para todos.

[TAMAMOANA]

Kane, si este tema lo escribes en un librito y lo publicas en la sección de ventas profesionales, te lo compro pero expresado en términos de a pie de calle. Como cuando instalas una lavadora, este tubo aquí ese enchufe allá, sin entrar en presión del circuito de agua ni frecuencia del enchufe. Eso es un anexo aunque se que sin entender uno no se entiende lo otro, pero hay cerebros que ya no lo entenderán, se me han perdido algunas neuronas por el fumeteo

Una pregunta. Es conveniente conectar las carcasas de los instrumentos a masa

...y no te enfades que te necesitamos.

[Kane]

Pues se hace exactamente como has dibujado. Sólo que los secundarios son de 2000 V y que llevan un puente magnético para estabilizar la corriente que hay que quitar a martillazos porque... estabiliza tanto que da poca tensión de salida.

En la figura 5 no estoy de acuerdo con el grupo RC entre neutros de E/S ni con la falta de conexión a tierra del primario ni con la ausencia de circuito de protección (tierra) en el scundario COMPLETAMENTE AISLADO de la del primario.
Es peligroso tal cual. Ya publiqué hace unos días el circuito correcto. Te aconsejo buscarlo y echarle un ojo (así de paso lees el post completo ).

Nota: No he visto los vídeos. Cosas de mi conexión.

Mucho cuidado con el experimento.

Originalmente publicado por dico

Me ha gustado lo del transformador de aislamiento con dos trafos de microondas.
Podemos ahorrar mucho dinero pero si la cagamos nos vamos al otro barrio. Esto me ha quedado claro viendo el vídeo





Ya sé que tu conciencia te lo impide pero una vez ya lo has dicho podrías explicarnos como hacerlo.

[0tilio]

Originalmente publicado por Kane

Puntualizar que el texto inglés dice 10.15 microfaradios. En mi escrito lo he corregido.

De acuerdo con el coñazo de la letra µ, pero se puede obviar, como has visto. 1 µF equivale a 1000 nF

Pues tuviste mala suerte al citar el texto original: de la versión 10.15 uF, Google sólo encuentra la de West Marine y de la 0.15 uF , casi diez. Gracias por la aclaración y hablando de aclarar... en estos días las gargantas lo agradecen

[Kane]

Vale, me lo pensaré. Seguramente que acabo antes que andando a salto de mata por aquí

Las carcasas... Enrique me va a pegar... Podría decir que sí si llevan conexión a masa -es tan obvio...- y tanto más si son de 220 V ... y HAY CONDUCTOR DE MASA Y/O TIERRA. Si no hay, no puedes

Flojito, porfa...

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Kane, si este tema lo escribes en un librito y lo publicas en la sección de ventas profesionales, te lo compro pero expresado en términos de a pie de calle. Como cuando instalas una lavadora, este tubo aquí ese enchufe allá, sin entrar en presión del circuito de agua ni frecuencia del enchufe. Eso es un anexo aunque se que sin entender uno no se entiende lo otro, pero hay cerebros que ya no lo entenderán, se me han perdido algunas neuronas por el fumeteo

Una pregunta. Es conveniente conectar las carcasas de los instrumentos a masa

...y no te enfades que te necesitamos.

[Kane]

Señor... qué paciencia. Qué ganas de sentirse superior... Ya dí explicaciones sobradas y no veo por qué, abusando de tu actual posición, insistes.

Supón que estuviera utilizando el texto de West Marine. Tiene una errata, fácilmente reconocible, que dice 10.15 donde debía decir 0.15. Lo corrijo en mi cita y aviso. Chimpún. Ahora tú haces una búsqueda en Google por 10.15 microfaradios (y ya veo que no has aprendido a utilizar le letra µ. Es fácil, basta copiarla, como yo acabo de hacer ) y te aparece lo que te aparece. Ni tú ni yo lo sabíamos ANTES de que te pusieras a incordiar ni lo considero relevante y sí un poco ñoño. Yo descubro un error y lo comunico. Tú dices que no, que es correcto y que me he equivocado. Luego googleas y dices que por casualidad he pillado el único error que existe en el Universo sobre el tema (cosa que dudo, pero...). ¡Por favooooooor!

¿Crees que esto está justificado? Pues a mí me jode bastante, y mi diplomacia -forzada- es deficiente. Así que te ruego no la fuerces más.

P. S. Estás disculpado de antemano.

Originalmente publicado por 0tilio

Pues tuviste mala suerte al citar el texto original: de la versión 10.15 uF, Google sólo encuentra la de West Marine y de la 0.15 uF , casi diez. Gracias por la aclaración y hablando de aclarar... en estos días las gargantas lo agradecen

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por Kane

Señor... qué paciencia. Qué ganas de sentirse superior... Ya dí explicaciones sobradas y no veo por qué, abusando de tu actual posición, insistes.

Supón que estuviera utilizando el texto de West Marine. Tiene una errata, fácilmente reconocible, que dice 10.15 donde debía decir 0.15. Lo corrijo en mi cita y aviso. Chimpún. Ahora tú haces una búsqueda en Google por 10.15 microfaradios (y ya veo que no has aprendido a utilizar le letra µ. Es fácil, basta copiarla, como yo acabo de hacer ) y te aparece lo que te aparece. Ni tú ni yo lo sabíamos ANTES de que te pusieras a incordiar ni lo considero relevante y sí un poco ñoño. Yo descubro un error y lo comunico. Tú dices que no, que es correcto y que me he equivocado. Luego googleas y dices que por casualidad he pillado el único error que existe en el Universo sobre el tema (cosa que dudo, pero...). ¡Por favooooooor!

¿Crees que esto está justificado? Pues a mí me jode bastante, y mi diplomacia -forzada- es deficiente. Así que te ruego no la fuerces más.

P. S. Estás disculpado de antemano.

Esto me viene como anillo al dedo, primero amigos Kane y Otilio, tranquilidad y comprensión, y ¿Por qué me viene como anillo al dedo?
Porque yo aquí no puedo decir nada, no entiendo nada y esto me sirve para decir que entre otras cosas y como en muchos otros hilos aquí hay un problema de vocabulario, los profesionales teneis vuestra jerga, que sirve para comunicaros entre vosotros, pero cuando un medico, un abogado, un ingeniero, tiene que dirigirse a un mortal común lo debe de hacer de una manera que lo entiendan, a su vez reconozco la dificultad que me esta suponiendo trasladarle a Carlos en un idioma comprensible para el de los resultados y conveniencias de no poner el negativo de la batería al casco.

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por Kane

Verás, Enrique.

El problema es que los tres decimos lo mismo. Pero tú haces lo contrario. Lamento ser tan claro.

Si tu pones el negativo de la batería al casco Y SÓLO ESO, no "corren amperios". Explicación técnica eléctrica: No hay diferencia de potencial que produzca circulación de corriente; "que corran amperios". Necesitas también un positivo para eso. Y eso es lo que tienes que evitar como si fuera el demonio.

Vale, entendido y de acuerdo, pero en el barco no ocurre asi y no hablo solo de mi, hablo de un monton de barcos, si pones negativo al casco corren amperios, se traduce en que cada año cambias 20 kg de zinc, que cada x años se deshacen las piezas de fundición que lleve el motor y si te descuidas puedes llegara a afectar el casco, si no llevas el negativo al casco no ocurre nada esto, los ánodos duran años etc... por eso he comentado hasta el aburrimiento que cuantas menos horas este el negativo en el casco mejor y eso se hace poniendo desconectador en el motor, o que este asilado y cortando las masas de los equipos que si o si tiene que anclarse al casco, caso de la BLU, el porque pasa esto no te lo puedo decir ahí tendrías que intervenir tu, pero no aquí escribiendo sino en un barco de metal

Tú sabrás para qué has comprado un motor aislado. No es mala inversión, pero si luego no sabes conectarlo correctamente has tirado el dinero. Por lo que me has dicho hay o puede que haya continuidad entre el motor y el eje de la hélice. Y por otras vías. Entonces el motor ya no está aislado a pesar del doble circuito. Y lo que tienes es una conexión del motor a masa inestable e insegura. Hazla como es debido.

Justo arriba ya he dicho porque puse un motor asilado, no tengo que andar poniendo y quitando negativo por mismo que he expuesto arriba



Te voy a citar yo a los franceses:

"Leur cathodicité impose des précautions supplémentaires (davantage de sous-couches isolantes et totale équipotentialisation des surfaces)."

Ademas de leerlos he hablado con ellos y visitado sus astilleros

No me interesa el resto, sólo lo que está en rojo. ¿Sabes lo que es? pues es EQUIPOTENCIALIZACIÓN TOTAL DE LAS SUPERFICIES Y eso es unir todas las superficies por medio de un conductor,un cable en los plásticos y el casco (y cables cuando sea necesario porque el elemento ESTÁ AISLADO) en los hierros y aluminios. Y no sólo lo digo yo, lo dicen los franceses: Y tú qué haces (mejor, qué pretendes, porque no lo consigues): AISLAR. Entonces, estás "entre Pinto y Valdemoro". Un casco metálico mal aislado y mal protegido. Es mi opinión, respétala. Yo he respetado la tuya hasta ahora No me he metido contigo y tus métodos . Si la quieres adoptar estoy a tu disposición. Si no, sigue como estás, pero te aconsejaría que te informaras e interpretaras mejor (admito que es difícil, sobre todo para no o poco iniciados, y tanto más cuanto que no existe unanimidad sobre el asunto).

Se lo que es equipotencializacion, si hilamos fino pueden ocurrir trasiego de electrones entre las propias planchas del casco, entre estas y los cordones de soldadura etc... yo entiendo que lo une todo el casco, ya lo dije antes, no tengo un casco mal protegido porque a la vista esta, el mio y otros que te puedo enseñar.
Ya habras visto al indagar que NO hay unanimidad, yo mismo la he reconocido desde el primer post, pero SOLO PUEDO HABLAR DE LO QUE SE QUE FUNCIONA, al igual que recomiendo sistemas de imprimaciones, que es otra parte de este asunto.
Respeto lo que dices, como no, pero no creo que pueda poner en practica en mi barco tu forma de verlo, arriesgaría mucho y para que, si tengo el casco como el primer dia, ya te dije que si que me gustaría que subieras abordo con equipos de medida y lo viéramos in situ, y entender técnicamente lo que ya he conseguido gracias al buen Dios

Y también espero que como estamos en un foro público, todo lo comentado sirva para más gente.

Es por lo que sigo, después de decir que lo dejaba y ver que tu seguias, por lo que pueda servir otors

Voy a resumir.

En un barco hay cinco circuitos:
El de 12 V,
el de 220 V
el de bonding (que en los metálicos es el propio casco)
el de antenas
y el de protección contra rayos.

Los cinco han de estar conectados a un punto común y en un solo punto. Con la salvedad de que el de antenas puede conectarse por medio de condensadores y quedar aislado en continua. Y el de rayos, que es un poco especial (estoy resumiendo).

Vuelvo a comentar lo mismo, las masas que me molestan las interrumpo con un desconectador y le doy paso cuando necesito el equipo, en mi caso solo con la BLU y para poder utilizar el plano de tierra que me brinda un casco metalico.
La protección para rayos la tengo bien solucionada con casco de metal, recuerdo de 6º de bachiller lo de la caja de Faraday
DEl 220 ya te he reconocido que no hago lo que deberia, no volveré a insistir en el porque, ya lo hemos dicutido antes

Los problemas de corrosión por fenómenos eléctricos son de dos clases, galvánicos y electrolíticos, y la solución es diferente para ambos. Ánodos para los primeros y protección mediante unión equipotencial y conexión a negativo de todas las partes metálicas (Edito y añado: para los segundos. Un trafo de aislamiento puede proteger de ambas cuando la electrolítica proviene de la toma del pantalán. Fin de edición). En un hierro ya lo tienes hecho excepto las partes que hayas conseguido aislar, pero debes hacerlo siguiendo las normas y métodos adecuados. Y no puedes solucionar los dos problemas con una sola solución.



Ahora se está extendiendo -o por lo menos lo intentan los que lo venden, pero $$$- un sistema relativamente nuevo (el pincipio en que se basa es viejísimo), llamado de corrientes impresas (mala traducción, por cierto. Me gustaría algo más adecuado com por ejemplo corrientes de compensación forzadas pero ya está demasiado extendido. Al loro...) que se basa en que donde hay una corriente perjudicial se mete una contraria que la anule. Y para ello usa un dispositivo complejo con sensores, electrodos y microprocesadores que cuando se estropea te hunde el barco. Al menos el riesgo existe.

3000€ y yo ya obtengo el mismo resultado sin el

Por cierto, todo lo indicado sirve para barcos "de plástico" (PRFV), de hierro y de aluminio, con las debidas consideraciones y diferenciaciones, que las hay.

Eso recuérdaselo a los astilleros

Por último, si queremos seguir con el tema podríamos hacerlo de forma mejor organizada y estructurada, porque repasando el hilo se ve una sinfonía de citas, colores, opiniones, errores, etc que suena bastante discordante. Lo más difícile es erradicar un vicio arraigado -que los hay-

Esto es lo fundamental ahora mismo, asi que resumo en negrilla



para pasarlo.

Un cofrade pregunta que se encuentra con que la batería lleva un cable de su negativo al casco, que que hace, yo le contesto que hay dos escuelas, la que lo lleva y la que no lo lleva, yo le hablo de la que conozco y funciona y esto es irrefutable puesto que funciona, aunque como tu dices se deba al buen Dios, a partir de ahí se lia un buen batiburrillo y mezcla de razones, estoy de acuerdo contigo, principalmente porque yo no se trasladar bien mis razones y tu, espero que lo reconozcas, porque ignorabas el tema este de los barcos metálicos y sus distintas escuelas.
Yo al cofrade en cuestión al final le digo que si le funciona bien y ha llegado hasta aquí que no lo toque.

[Kane]

"la dificultad que me esta suponiendo trasladarle a Carlos en un idioma comprensible para el de los resultados y conveniencias de no poner el negativo de la batería al casco"

Sinceramente, no creo que llegues convencerme de eso. Pero no rechazo que pueda estar equivocado. Lo veremos.

Mira: Para eliminar los problemas de comprensión del lenguaje técnico te propongo que de lo que estamos discutiendo hagas una simulación sencilla, muy sencilla. Haz una representación del problema y examinamos los resultados. Además tienes la ventaja de que así vas a salvar tu hélice

Podrías usar una palangana con agua de mar, una lata de sardinas como barco con una bombilla pegada y aislada como circuito de 12 V, podríamos suponer que es, por ejemplo, el motor de arranque. Pega a la lata un trocito de metal -aislado- que será la hélice o el timón. Nota: Estoy improvisando. Ya diré si va bien la cosa. Hasta ahora, sí.

Ahora coge una batería, lo suficientemente grande como para que pudiéramos quemar alguno de los cables (Que no sean muy gruesos, pls.). Sería espectacular.

Necesitarás un tester y algo para hacer las conexiones, cocodrilos o lo que se te ocurra. Las pinzas de la ropa van de cine.

Ahora conecta la lámpara a la batería. Con dos cables. Uno al + y otro al -. No hace falta ni interruptor. Sueltas o pones uno de los cables en el borne correspondientes. Pero sería más real que previamente envolvieras el casquillo de la lámpara en cinta aislante para simular el motor de arranque aislado, y a su vez, la metas en un tubo metálico para simular el motor Debes aislarlo (el tubo) de la lata para simular el aislamiento del motor con respecto al casco. En todo caso, que ninguno de los dos contactos de la lámpara toquen la lata ni el tubo. O sea, TODO aislado, como a tí te gusta.
Bien, la lámpara encendida. Medidor preparado. Te iría bien otra lámpara con sus cablecillos para averiguar si hay tensión o no más fácil, intuitiva y rápidamente que con el tester Pero no es necesario.

Pregunta obligada: ¿Sigo o estoy haciendo el primo? Espero respuesta.

Originalmente publicado por Velero Simbad

Esto me viene como anillo al dedo, primero amigos Kane y Otilio, tranquilidad y comprensión, y ¿Por qué me viene como anillo al dedo?
Porque yo aquí no puedo decir nada, no entiendo nada y esto me sirve para decir que entre otras cosas y como en muchos otros hilos aquí hay un problema de vocabulario, los profesionales teneis vuestra jerga, que sirve para comunicaros entre vosotros, pero cuando un medico, un abogado, un ingeniero, tiene que dirigirse a un mortal común lo debe de hacer de una manera que lo entiendan, a su vez reconozco la dificultad que me esta suponiendo trasladarle a Carlos en un idioma comprensible para el de los resultados y conveniencias de no poner el negativo de la batería al casco.