Travesías Travesías 2017 La vuelta a Grecia del Capitan Teach II

[Captain Teach]

Al parecer la forma en que os enviaba mis comentarios e historias infringe ahora una norma del foro por la que no se puede hacer un enlace a otra web ( realmente yo lo que hacía era enlazar a una página determinada de un foro de Crome donde albergo mi blog desde hace mas de diez años.)

Pero como los dueños del foro han decidido imponer esta regla y este es un foro de lentejas, donde si quieres las comes y si no las dejas, no queda otra que acatar.

así que voy a probar otro sistema de comunicarme con vosotros, y para que no tengais que pulsar otros enlaces que los patrocinados o permitidos y mientras otros navegantes que utilizaban el mismo sistema ( por ejemplo, Alea, TinTin, Prati, etc ) descubren alguna solución aceptable o me sugerís alguna voy a intentar el copy pega.

Y que Dios reparta suerte.

[Captain Teach]

Vamos a probar con el copy pega

Por fin llegamos a Kilada, un pequeño puerto pesquero en la península Hermionida del Peloponeso.

Un par de dias necesitamos para poner las cosas en su sitio, colocar velas y jarcia de labor que habíamos guardado y para hecer frente a un problema con que no habíamos contado
.
Un portillo mal cerrado ha permitido la entrada de agua dentro del barco, mojando alguna de las ropas que colgaban en un armario y que afecta principalmente a la ropa de cama.

El barco ha dormido sobre una cuna de acero. Ha secado la obra viva durante ocho meses y ha sido pintado de acuerdo a nuestras instrucciones, así que solo resta devolverlo al agua.



El sistema empleado por el varadero es simple. Unas cunas universales sobre las que se acuña el barco y un tractor que arrastra una plataforma hidráulica sobre la que, mediante unas vigas transversales, se apoya o eleva la cuna y el barco.

Esto les permite dejar los barcos casi pegados uos a otros para un mayor aprovechamiento del espacio. En este varadero se meten hasta 500 barcos y en el contiguo unos 6.500.



La capacidad de movimiento del pequeño tractor es increíble y la habilidad del conductor sorprendente. y así es transportado a la plataforma de varada, para lo que tiene incluso que cruzar una carretera, sorteando barcos, cables eléctricos y todo tipo de obstáculos.



En la plataforma está el impresionante pórtico marino, que curiosamente procede de Valencia y era el que se utilizaba para la Copa América, capaz de elevar no se cuantas burradas de toneladas.



Ya solo queda centrar el barco entre las patas del pórtico, pasar las bragas en los puntos premarcados y sacar de debajo la cuna.



el barco está suspendido en el aire.



Un último repaso a los puntos donde estaba apoyado el barco y...



Todo dispuesto para que de nuevo para que el Capitan Teach descanse sobre el agua.



Hemos llegado al final.lo cierto es que es un autentico coñazo y mas para mi que suelo escribir del tirón sin revisar, aparte de un gasto de recursos muy notable y sobre todo de tráfico de internet, algo nada barato para los que estamos navegando

[enric rosello]

Unas brochadas de ferronet en la proa y le sacas el color amarillento en 10 min..
Saludos

[Marcos Montesier]

Paciencia amigo

[Velero Simbad]

10/ Se prohíbe la reproducción total o parcial de textos u otros medios sujetos a Copyright y/o pertenecientes a otras webs, foros, etc... Sin embargo si que se podrán insertar enlaces a los mismos, pero siempre haciendo referencia a la página propietaria.

Creo que pone todo lo contrario ¿no?

[Marcos Montesier]

Pues no entiendo... a ver si se asoma algun tabernero y lo explica.

Yo tambien pensaba hacerlo asi. Poner un trozo del texto aqui y enlace al blog, pero no me cuesta nada poner todo aqui tambien

[Captain Teach]

pues siguiendo las nuevas normas aquí dejo el ladrillo, que naturalmente no actualizaré cuando lo haga en el blog, cuya dirección os supongo conocida y si no lo tenéis en la firma que parece que ahí si puede ir.

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El título es .- 05-05-2017 La primera en en la frente

Con el barco en el agua pasamos la primera noche amarrados al varadero y poniendo un poco en orden el interior del barco y reparando algunas costuras de la auxiliar, que está en las últimas.

Por la mañana nos ponemos en contacto con nuestro amigo Fernando del RalipV que está navegando por la zona y quedamos en una cala al este de Porto Heli, que nos pilla a mitad de camino a ambos.



En el varadero nos piden que nos apartemos un momento pues tienen que sacar al agua un enorme catamarán, con lo que nos separamos de tierra y soltamos el ancla en este lago de aguas tranquilas y fondo de limo.

Al subir el ancla lo hago desde la bitácora y no me doy cuenta de que sigo apretando el botón a pesar de que la cadena está recogida,l con el resultado de que quemo el relé del molinete y del que no tengo repuesto.

Hasta que lo consiga tendremos que mover el ancla a mano.



Salimos de la ensenada y nos dirigimos a comer fondeados en Korakas una especial bahía protegida por una isla que se separa por una lengua de arena, lo que da unos tonos esmeralda al mar. pero al llegar el viento se ha puesto en contra nuestro y pensando en que la maniobra es a mano desistimos de este fondeo y nos dirigimos al punto de cita, La ensenada de Repouli, frente a Spetsai, El viento ha subido y es del este, con lo que lo llevamos por la proa y vamos a motor.



Al llegar nos encontramos con que no hay nadie. llamada telefónica y no dicen que han estado llamando por la emisora, ¡¡que yo llevaba apagada desde septiembre!! Se han movido a otro fondeo porque la bahía estaba muy desagradable, con lo que se han ido a otro fondeo al socaire de Spetsai, La playa de Zogiorgia. Unas cinco millas atrás. Así que media vuelta y por fin divisamos a nuestros amigos, soltando la cadena a pocos metros de ellos. El mar está como un plato, hay unos 9 metros de fondo y hemos dejado caer unos 30 metros. pruebo con el motor y parece que estamos bien fondeados.

https://3.bp.blogspot.com/-U4_yfjpcP...0/ALBE2121.jpg

Lanzamos la auxiliar al agua y pasamos la tarde-noche en el barco de Fernando, poniéndonos al día, haciendo planes de futuro. Es una cena agradable después de una puesta de sol fantástica con toda una flotilla en el horizonte.



Pero de golpe el viento cambia al Noroeste y entra de frente en la ensenada, Se empieza a levantar ola y el barco de Fernando comienza a garrear, con lo que levantamos el fondeo, lo volvemos a soltar a proa del Capitán Teach con lo que la vuelta en el chinchorro es solo dejarse llevar por el viento, Hacerlo a remo hubiera sido casi imposible.



Estamos muy preocupados pues si nuestra ancla garrea vamos a tener muy difícil levantarla a mano con este viento y este mar. Además tenemos a popa las rocas a menos de 100 metros. Pasamos una noche de caballo, Durmiendo malamente por turnos, con olas que ya pasan de un metro controlando en todo momento que el barco se mantiene fondeado.

Al amanecer y agotados comenzamos a levantar el fondeo. Con un cabo dirigido al winche de la bañera, podemos recoger 8 metros y luego otros ocho sin que nuestra increíble ancla Rodna se desprenda. Luego otros ocho, siempre apoyados por el motor del barco avante hasta que notamos que hemos perdido el fondeo y estamos sueltos. Ahora los botes son muy fuertes y casi no se puede estar en la proa, por lo que despacio y con la cadena colgando y rezando para que no se enganche en nada salimos a mar abierto, donde ya es posible meter el ancla a bordo sin mayores problemas.

Quiero resaltar que durante toda la noche, Fernando ha permanecido fondeado, y garreando incluso a nuestro lado por si necesitábamos ayuda, cuando lo tenía muy sencillo de haberse ido a fondear a la otra parte de la cala que estaba protegida del viento. Gracias amigo.



Como siempre la colaboración de Lola ha sido imprescindible para salir de esta situación y no deja de maravillarme la compenetración que tenemos en los momentos de crisis. Y pensar que casi la cambio por siete camellos ( pero esa es otra historia)

[Captain Teach]

Nueva entrada del blog copiada a este formato.

Título.- 06-05-2017 POROS



Tras de la levantada del ancla que os contaba en el anterior capítulo, nos dirigimos a la ensenada de Poros, trayecto a vela casi todo el tiempo, salvo las últimas cinco o seis millas en que empleamos el motor para remontar el viento en la proa.

No renuncio a dejaros una vista sacada de Google Heart en que se precia la gran ensenada, uno de los puertos naturales mejor protegidos del Egeo, donde se asiente uno de los puntos de visita obligada para cualquier navegante de estas aguas..



Se entra desde el sur a través de un canal de unos seis metros de fondo, donde a lo largo de toda la costa existe un muelle de unos 50 cm de altura al que se van amarrando barcos y mas barcos, casi todos por el procedimiento de soltar el ancla, dar marcha atrás y amarrarse al muelle..

Nosotros preferimos la zona de este paso, para evitar la otra ensenada donde atracan los charters, con el peligro de colisiones y enganches que ellos supone.



El elemento mas significativo de Poros es la torre del reloj que desde hace mas de 200 años preside la elevación que se alza en la punta de rocas y a la que rodea todo el pueblo.

Durante años las campanas de este reloj sonaban cada cuarto de hora y presidian toda la actividad de Poros, pero hoy en día están calladas y sometidas a una restauración, que se terminó hace un par de años...aunque las campanas no han vuelto a sonar.



Merece la pena hacer un paseo por la parte interior del pueblo y ascender hasta la torre del reloj. Parece que estás en otro planeta, que el tiempo se ha detenido en sus empinadas callejuelas, sin circulación rodada, salvo alguna motocicleta



Ganada cierta altura se puede contemplar las tranquilas aguas y la gran cantidad de embarcaciones que aparte de amarradas pasan largas temporadas fondeadas en sus aguas.



La entrada que hemos utilizado viniendo de la Hermionida.



El canal donde estamos fondeados, con la ciudad de Galatas en la orilla opuesta. Hay un servicio de barcas para cruzar a un euro el viaje y con una frecuencia de cada 10 minutos. Nosotros solemos ir a comprar a Galatas, menos turístico, mas barato, mas tranquilo.



La gran ensenada que conduce a la entrada por el norte, viniendo de Atenas o Aegina



O la ensenada donde atracan a diario los cientos de barcos de charter



Y a nuestras espaldas el cerro donde se alberga el pueblo.

Esta disposición es atípica de las islas griegas de Cicladas o Dodecanaso, donde en general "la chora" está lejos del "Vathi" o puerto. Sin embargo es la forma normal para toda esta área del Argosarónico.



Durante la caminata se pasa por las cerrcanias de varias iglesias ortodoxas, que van desde lo barroco y recargado de algunas de ellas,



Hasta la sencillez de algunas pequeñas hermitas.



Una vez llegado arriba es un buen momento para sacar una foto de recuerdo de este emplazamiento que va a ser durante varios días nuestro hogar

[Velero Simbad]

Al subir el ancla lo hago desde la bitácora y no me doy cuenta de que sigo apretando el botón a pesar de que la cadena está recogida,l con el resultado de que quemo el relé del molinete y del que no tengo repuesto.

Entiendo que se te ha quemado el que sube, cambia los cables y usa para subir el que baja, bajar ya baja por gravedad y si los llevas en una sola caja (yo los llevo separados) y si se ha jodido entera empalma los cables de la subida y le das con el magnetotermico, yendo dos como vais uno le da desde el camarote, creo recordar que lo lleva ahí, y el de fuera le vas dando voces para dar y quitar.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 08 Avituallamiento y Congelado




Desde que hemos entrado en Poros, el tiempo ha empeorado mucho y hemos de aprovechar el tiempo en hacer cosas pendientes en el barco.

Una de ellas, -y mas con nuestra particular idea de hacer el máximo de comidas a bordo y no salir a tierra a comer salvo que tengamos una referencia de algo muy bueno o muy original-, es avituallar las despensas del barco, para días sucesivos en los que la vida en los fondeos, nos separa de las tiendas.

Y aunque hay Superemercados, bastante bien surtidos, aunque no de las cosas a las que estamos habituados, lo mas habitual es que hay que recurrir a las pequeñas tiendas como esta de frutas y verduras de Poros o las gemelas de Galatas.



El pescado para los españoles, segundo consumidor mundial de esta proteina, los precios son untanto elevados. El día de la foto las sardinas estaban a 7 euros y los cabrachos a 20 euros. Las doradas, de piscifactoría a 14 Euros el kilo.

Existe una posibilidad que es comprar directamente en las barcas de los pescadores, pero en esta zona, las piezas buenas las tienen vendidas de antemano a los restaurantes, que se encargarán de achicharrarlas convenientemente.



La carne, toda excelente, lamentablemente está muy mal representada en Poros por esta carnicería del mercado, cuando lo habitual es encontrar unas carnicerias limpias y muy ordenadas. De echo jamas he comprado nada aquí, siempre lo hago en una muy decorada y limpia carnicería de Galatas.



Ante la dificultad de encontrar carne y pescado B.B.B. para nosotros se ha transformado en imprescindible el congelador que llevo añadido a la nevera del barco.

Compramos en fresco y envasamos al vacio para su posterior congelado.

Para ello utilizamos una pequeña máquina de envasar al vacío de apenas 180 W. a 220 con lo que en el peor de los casos podemos utilizarla con el inverter



El proceso es simple, preparamos los alimentos eliminando grasas, huesos, espinas, tripas y etc que solo ocuparian sitio en el congelador



Se mete en las bolsas que hemos cortado a medida y se procede a hacer el vacío y sellado.



Una vez preparados todos los alimentos de esta manera y etiquetados y fechados, se introducen en el congelador.



Para hacer el congelador, absolutamente de fabricación casera con la ayuda de nuestro amigo Julian,de Frioextrem experto numero uno de temas de frio en los barcos, aprovechamos el asiento central del barco. que con seis centímetros de espesor de aislamiento de máximo poder de protección, un compresor danfox normalito y una placa de 80 cm. Y eso si, un cierre continuo y doble de neopreno,

Todo ello metido en una cubeta y tapa en acero inoxidable de 0.6 mm conseguimos que se mantenga en una temperatura de casi -20 ºC. El consumo es de 3.5 Amp Hora. lo que justifica el doble equipo de placas solares que arrastramos.



La capacidad del interior del congelador es de 46 litros y es lo que nos ha permitido comer angulas en el mes de julio para celebrar mis cumpleaños.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 20 de Poros a Aegina



Hemos pasado muchos dias en Poros, que no es precisamente el puerto mas barato de Grecia, 20 euros al día por atraque con conexión a las redes, ya que no puedes escoger solo electricidad o agua y tienes que contratar las dos.

Pero una fortísima faringitis, que casi me impedía hablar, nos ha retenido, en una mezcla de trabajos forzados reparando pequeñas cosas del barco y un "dolce far niente", viendo películas en la TV. o recibiendo noticias de la insólita España y la deriva hacia ese "me cago en todo lo que se menea" a que nos están conduciendo determinados líderes políticos.

Hemos arreglado el relé del molinete y comprado una nueva auxiliar, tras dos reventones de los tubos de la vieja. Una Lalizas de 2.70 que mas parece un juguete pero que solo ha costado 585 euros

Ha sido fundamental nuestro amigo Spiros, que con su pequeña tienda de náutica es capaz de conseguirte cualquier cosa y siempre a un precio inmejorable, hasta que lo han convertido en el proveedor oficial de nuestro barco.



Aprovechando un respiro entre meltemi y meltemi ( todo el mundo está un tanto estrañado de este comportamiento del clima , tan poco habitual) hemos soltado las amarras, mas por aburrimiento que por interés en ir a Aegina, que es un sitio que no nos hace una gracia particular.



En las cercanías del Puerto de Aegina hemos pasado muy cerca de unos bajos, donde ha caído algún navegante español que pretende ir de "insigne". Todo sea dicho y es que las cartas no todas están bien detalladas y la baliza colocada no creo que sea la adecuada.

Afortunadamente las aguas son cristalinas y se puede ver desde la distancia.



El puerto tienhe varias ensenadas y pantalanes, pero para los barcos de transito, solo es posible amarrar al muelle que recorre el frente de la ciudad.



He encontrado esta fotografía en google que debe ser de pleno invierno, pues resulta complicado encontrar atraque y solamente si se llega muy temprano se puede ocupar el sitio que deja alguno que se vá.

Estamos en Mayo y por la noche incluso había una segunda fila de barcos amarrados.



No quiero ni pensar lo que va a ser esto en Agosto.

[Velero Simbad]

Capitán ¿esos 3,5 ahp del congelador son x 24 horas?

¿o son del tiempo que anda en marcha el motor? que suele ser entre 8 y 12 horas/dia

Por cierto, buena idea esa del congelador

[Marcos Montesier]

Originalmente publicado por Velero Simbad

Capitán ¿esos 3,5 ahp del congelador son x 24 horas?

¿o son del tiempo que anda en marcha el motor? que suele ser entre 8 y 12 horas/dia

Por cierto, buena idea esa del congelador

Enrrique, no soy el capitan... pero esta me la se.

3,5 amperios hora, la misma frase indica todos los datos, ese dato lo da el fabricante del compresor x 24horas = 84 amperios dia.

puede variar algo si abres mucho... si le metes mucho material a congelar de golpe.... si demandas -20° o -15° pero vamos como calculo inicial es correcto.

para que te hagas una idea una placa solar de 80wp, da aprox 6, 7 incluso 8 amperios hora, para hacer la media cojeremos 7 amperios, por 8 horas de sol, 56 amperios dia ya qje por la noche la carga es despreciable, en verano quizas el calculo podiamos alargarlo a 10 horas que serian 70 amperios dia, por la noche tirariamos de baterias para recuperarlas por el dia, como el saldo es negativo en unos pocos dias estariamos tiesos o tendriamos que arrancar moto.... asi que 2 o 3 placas aseguran el consumo, incluso navegando con piloto, y diversa electronica, sin BLU claro, esa es otra historia.

[Velero Simbad]

Bueno, mi compresor consume unos 4 ahp/hora, pero el tiempo que esta en marcha, el que esta parado no consume nada, esta parado entre un tercio y la mitad del día, dependiendo de la carga, del calor, de las veces que habrás la nevera etc
por eso le pregunte, porque si son 3,5 x 24 es bastante, un congelador se abrirá una o ninguna vez al día, luego el frió tardara en perderse ¿no?
¿el fabricante da una media diaria? gracias Marcos pero no me he enterado de tu explicación

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 23 de Nisos Aegina a Nisos Kea



Vamos a aprovechar que no parece que haya demasiada acumulación de barcos para dar una vuelta por las islas Cicladas.

La travesía inicialmente la habíamos programado para pasar la noche en Cabo Sunion, y subir hasta el templo de Zeus a ver la puesta de sol, que se promete espectacular.

Pero el viento está de SW y el fondeo esta muy movido e inconfortable, así que nos hemos de limitar a sacar unas fotos y continuar viaje a la búsqueda de un puerto que nos proteja del oleaje para pasar la noche.



Así que nos dirigimos hacia kea y en Kea al puerto de Korissia, donde llegamos sobre las seis de la tarde y con el puerto prácticamente vacio.

Una especie de milagro, pues en anteriores ocasiones hemos tenido que recurrir a atracar en el muelle pesquero en el otro extremo de la ensenada e incluso tener que fondear.



Apenas ha crecido la aldea en estos años que no hemos venido a esta isla, de poco mas de 1800 habitantes y lo que parecen casas de vacaciones están todas cerradas.



Al llegar a tierra nos espera un camarero del restaurante que hay frente al muelle "Magaces" que en perfecto castellano nos hace la presentación de su local.

Conectamos a una torreta de electricidad y nos vamos al restaurante a tomar una cerveza y conseguir la contraseña del Wi-Fi. El camarero, un gran profesional, nos cuenta que se fué a E.U. a aprender ingles y cayo a trabajar en una zona de florida donde solo había mejicanos y cubanos.

Al final terminamos cenando en el restaurante antes de retirarnos al barco, donde nos retiramos a descansar después de uno de esos días que son el sueño dorado de nuestros viajes.



Buenos vientos, buena mar Atraque en un sitio tranquilo y contacto con los personajes locales que nos cuenten un poco de su país, de sus cosas.

En concreto este nos ha dado una "master clas" sobre los vinos blancos de Grecia.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 24 Un paseo por la isla de Kea


Hemos pensado que hoy vamos a alquilar un vehículo y darnos una vuelta para ver el interiro de la isla y visitar la ciudad- La CHORA- centro de la isla, que está en un monte a cinco kilómetros del puerto. Esto nos va a permitir tener información de las calas en las que vamos a fondear.



El precio oscila entre los 25 y 35 euros por un cochecito pequeño y algo menos por una moto o un quad. y realmente merece la pena. El día es fantástico, no hace aún calor y somos casi los únicos "turistas" de la isla

Trazamos un itinerario que nos va a permitir ver además de la Chora las calas que llevamos marcadas como fondeos interesantes. Solo nos quedarán algunas calas en el sur pero que no tienen acceso desde tierra

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El código HTLM que sale arriba es que en el blog original hay un enlace a MAP con indicaciones de las carreteras, sitios visitados y demás cosas que se puede hacer con los documentos del siglo XXI.
Lamentablemente y dadas las normas del Foro en que nos encontramos no puedo reproducirlas aquí
El que quiera verlo o sacar información deberá buscar la dirección web del blog y buscar laentrada del dia correspondiente



Nada mas ganar un poco de altura en la retorcida carretera empezamos a tener una nueva perspectiva de los que es la isla y sus calas, Decenas de ellas para pasar un rato a darse un baño, pero pocas que ofrezcan resguardo para el temible Meltemi cuando decide peinar las islas.



Las ciudades de las islas siempre las suelen colocar en lo alto de una montaña, en lugares casi inexpugnables para protegerse de los ataques de todo tipo que han de padecer a lo largo de la historia.

Son puebles de calles empinadas y estrechas y auténticos laberintos que han crecido de forma organicista y muy similares en todo el mediterráneo.



De hecho el coche lo tenemos que dejar en el aparcamiento a la entrada del pueblo a partir de ahí caminar por sus calles. Afortunadamente tengo un gran sentido de la orientación y nunca me pierdo del todo en estas ciudades.

A mi en concreto Kea me ha recordado mucho a las ciudades granadinas al pié del Mulacem en Granada, con las casas dejando las calles por debajo de ellas.



De hecho llevamos una dirección de una taberna de cocina típica de la isla y las indicaciones son "segundo tunel a la izquierda y luego a la salida del tercer tunel enfrente, en la paza y pintado de azul"



Saco docenas de fotos de detalles de construcción y decoración en un paseo relajado de un pueblo que hoy es casi para nosotros solos.



A partir de la chora comenzamos a visitar ensenadas, playas y calas y sucesivamente nos vamos encontrando esos sitios que han sido a lo largo de años el objetivo de nuestros viajes. Hoy sorprendentemente vacíos y que dentro de unos dias, en cuanto empiece el mes de junio se empezarán a llenar de barcos y mas barcos de los charter.



Las guias turísticas que manejamos hablan de la historia, de su antiguedad y las desaparecidas ciudades de Loulis, Korissia, Poiessia y Karthea. pasando por invasiones de jónios, persas, venecianos y turcos, hoy la invasión es del turismo, que aún no ha hecho muchas de las suyas.






En Kea se ven casas unifamiliares de tamaños mas que respetables ya que es la isla de los ricos del Atica, que la tienen a tiro de piedra de casa. Escasamente una hora desde Labrio.








El viaje nos ha llevado toda la mañana y llegamos a las tres de la tarde a nuestro barco, donde tenemos la comida ya preparada.

El día ha sido perfecto. y la siesta merecida

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 25 de la isla de Kea a la isla de Kythnos

La siguiente etapa de nuestro recorrido por las Cicladas será desde el puerto de Korissia en la isla d Kea a iuna pequeña marina de la isla de Kythnos.

Un trayecto corto y que realizamos a vela casi en su totalidad, con viento del norte de no mas de 10 nudos.


Llegamos sobre las dos de la tarde y alas indicaciones del marinero, contramaestre, oficinista y todo en uno nos indica. Amarrados al muelle de entrada por la parte de fuera del puerto.

Se trata de un pequeño puerto, anteriormente cargadero de mineral, luego balneario de aguas termales y hoy punto de atracción turística de la isla.



Aparentemente hay mucho sitio, pero al poco empiezan a llegar barcos y mas barcos y se van llenando todos los pantalanes de dentro y fuera del barco.



El puerto se termina de llenar ( unos 30 barcos) y comienza a funcionar el ingenio sobre donde pasar la noche.



Entran unos 10 barcos mas que se amarran con largos cabos de pòpa a las piedras del espigón, quedando expuestos a los posibles embates de las olas.



Aún siguen llegando barcos que tienen que renunciar a amarrarse a algún sitio del puerto y se van a dormir en una cala cercana, amarrados con lineas a tierra.

Todo un aviso de lo que espera cuando empiece la temporada. Este puerto está en la ruta de vuelta de los charter que tienen que entregar el barco mañana y que van a carajo sacado intentando que no les enganche el Meltemi que está a nunciado fuerte para el fin de semana.



El centro de Hydroterapia está cerrado, pero descubrimos que hay una canalización que lleva las aguas del manantial, a unos calientes 50 grados hasta la playa. Aprovechamos para meter nuestras artríticas extremidades en el agua.
En la playa, con piedras, han construido una pileta o "jakutci" donde vienen las ttripulaciones de los barcos "a tomar las aguas".
Lo cierto es que terminado el tratamiento, parece que vas andando sobre un lecho de plumas, y mis manos se mueven sin los dolores habituales.

Es una buena experiencia.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 26 una vuelta a la isla de Kythnos

Nos gusta, cada cierto tiempo, dejar atrás el barco y meternos hacia el interior para ver algo que no sean solamente playas y acantilados.

Y en algunas islas wes básico hacerlo así, pues los sitios donde entrar con el barco suelen ser pequeños puertos nacidos muchos de ellos al influjo reciente del turismo náutico y por descontado que no tienen nada que ver con la vida de los naturales de la isla.



Y esto cobra mucho mayor sentido si la población se separa varios kilómetros de la costa. generalmente construida en un promontorio en torno a una fortaleza encaramada en lo mas alto o en una ladera de un valle casi oculta a la vista desde la costa.

Casi siempre hay razones de tipo defensivo para la aparición de estas "choras", que crecen de una forma orgánica, sin respetar ninguna cuadrícula, como las ciudades romanas, y que responden a una aprovechamiento escalado en el tiempo de las condiciones orográficas del lugar.



En la isla se Kythnos hay dos ciudades diferenciadas y que acentuan su diferencia, conscientemente en un elemento arquitectónico. La resolución de la cubierta.

La primera que visitamos, Messaria ( y como no "Chora") es un pueblo de casas formadas por un amontonamiento de cubos blancos y cubierta formada por una terraza plana, lo que le confiere un aspecto muy característico de toda la arquitectura blanca del mediterraneo, lo que los Baleares nos tratan de vender como Ibicenco y que en realidad se encuentra aquí y en otros enclaves de diferentes paises mucho mas y mejor representado.



Hay un constante intento de matenerlo todo muy limpio, pintado y decorado, algo que si se rasca un poco la superficie, no es mas que una concesión a lo que el visitante desea encontrar , y que se desvanece en cuanto te acercas a la periferia y se encuentran las casas verdaderamente habitadas por labradores mas ocupados en la subsistencia que en la decoración minimalista.



Pero a pesar de todo hay que reconocer que el resultado es muy agradable y que supone un placer pasearse por estas calles limpias y decoradas aunque a veces lo hagan de forma un tanto apabullante.



Desde Chora descendemos por una carretera de vueltas y revueltas hasta uno de los grupos de calas mas bonitas de Grecia. Me refiero a Kolonna, Kyklada y Apocrousa, sobre todo las dos primeras, que han nacido al formarse una playa entre la isla madre de Kythnos y Loukas.

Me reservo mucha información para hablar de ellas cuando volvamos a fondear.



Siguiendo la costa, un poco mas al sur por mar y Dando una vuelta de varios kilómetros por carretera está el puerto de la Isla, al que llegan los ferrys, Merichas.

Hay un muelle, entre donde atraca el ferry y el muelle pesquero donde pueden amarrarse no mas de 15 barcos deportivos, y todo alrededor está montado para sorprender al viajero y sacarle algunos euros, cosa que con nosotros no vale, pues empezamos a tener la sensación de "Dejá Vu" y que no discrimina entre este puerto y otro cualquiera



Y no quiero con ello decir que no existan sitios encantadores y que invitan a detenerse y pasar un buen rato degustando una cerveza muy fría y observando como la gente devora trozos de carbón que anteriormente eran suculentas sardinas o boquerones, e incluso he creido reconocer entre las carbonillas alguna pata de pulpo.



Y el caso es que cuando he invitado a un griego a comer pescado preparado por nosotros, siempre han alabado el punto de cocinado muchísimo menos echo.

El segundo pueblo de la isla es Dryopida, que contrapone sus tejados de teja árabe a las terrazas de Chora, aunque en cuanto bajas a nivel de calle el aspecto es muy similar



Y de nuevo esa mezcla de luz y sombra, el omnipresente azul y los toldos y emparrados buscando mitigar el incipiente calor que ya se nota llegar, buscando un equilibrio entre los fuertes vientos del Meltemi y la necesaria brisa que disminuya la sensación térmica, que consigue el trazado irregular de sus calles transformadas en gigantescos aparatos de aire acondicionado.



Nuestro último destino es otra de las calas recomendables donde nuestra intención era comer algo, La cala de Lefkes al este de la isla.

Para nuestra sorpresa estaba aún todo cerrado salvo dos tabernas, completamente vacías, por lo que no nos arriesgamos y volvimos a Loutra a nuestra casa a comer un gazpacho, que aquí toma un sabor especial por la calidad de tomates, y pepinos y el cambio de variedad de aceite.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 2017 mayo 27 ¡¡¡MELTEMI!!!

Amarrados en la isla de Kithnos, la previsión es de vientos del norte, y aunque esta vez no tienen aún las características de un Meltemi, bueno está el prepararse para la ocasión.



Lo primero que hacemos es que en cuanto queda un hueco libre en el interior del puerto, trasladamos el barco, pues en el derrotero dice que las olas llegan a ser muy molestas e incluso peligrosas amarrados en la cara externa del puerto.



Así que no ponemos manos a la obra y dejamos el barco encajado con calzador entre los otros barcos. El contramaestre hace milagros encontrando huecos para todos.
Por suerte esta vez el viento no supera en las rachas los 35 nudos y se puede estar bastante tranquilo



Cuando se navega por Grecis y especialmente en las islas Cícladas es imprescindible saber y conocer el viento Meltemi. Puede jugar un papel muy importante en nuestra travesía navegando por las islas griegas.



Se trata de fuertes vientos térmicos de componente norte, cálidos y secos y sobre todo intensos y persistentes. Los veremos aparecer en los meses cálidos, especialmente en julio y agosto. Una reacción de la propia naturaleza para compensar las altas temperaturas. Llegan con facilidad a fuerza siete y ocho en la escala beaufort. Es bien sabido que con tales condiciones de viento no es recomendable navegar.



Los Meltemi se deben principalmente a la profunda depresión continental centrada en el suroeste de Asia y que sopla de una dirección que podría ser cualquier sitio entre el noreste y el noroeste dependiendo de la topografía local; el tiempo con meltemi es ordinariamente bueno y despejado, los vientos septentrionales templan el intenso calor del verano en la región.

[Marcos Montesier]

Estoy guardando tod la info que aportas, estoy deseando llegar en septiembre, quizas nos encontremos y podamos tomar algo juntos, sin duda reconocere al capitan teach

[Captain Teach]

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Título de la entrada 29-05-2017.- De Kythnos a Syros (Finikas)

Para hacer la travesía desde Loutra en Kythnos a la capital de Syros, Ermiopouli, hay dos posibilidades, rodear la isla por el norte o rodearla por el sur.

Hace un dí magnífico para navegar a vela, con viento del norte de unos 15 nudos que nos entra por el través, así que siguiendo el consejo que nos ha dado el contramaestre del puerto, intentaremos pasar por el lado norte, por ver algunas de las calas que hay en esa zona.



Sin embargo el hombre propone y el Dios Eolo, en su juego con Neptuno hace de las suyas y cambia el soplo al NNE lo suficiente como para que ya no nos de ángulo de ceñida para pasar por el norte, así que no queda otra que intentarlo por el sur.

Pero a medida que nos acercamos a Syros vemos la existencia de un pequeño puerto en una ensenada protegida de los vientos del norte. Como vamos sin prisas decidimos hacer una visita al puerto de Finikas



Se trata de un pequeño puerto, donde apenas caben dentro diez barcos y en el que hay la posibilidad de amarrarse en la cara externa del muelle, como siempre fondeando el ancla y dando largos al muelle, que queda a distancia de escala y donde hay torretas de agua y electricidad a un precio de 17 euros diarios.



Se trata de un puerto, básicamente de pequeñas barcas de pesca y motoras deportivas, enclavado en un pueblo que se antoja como de vacaciones, con tres o cuatro sitios donde poder comer y luego hoteles y apartamentos que sew dispersan por las playas adyacentes.



Al poco de llegar nosotros, con el muelle exterior casi vacío se llena en menos de una hora, teniendo el resto de los barcos que quedarse fondeados al ancla en la ensenada.




Durante nuestro paseo descubrimos esta singular aplicación de un reciclado balcón de proa de embarcación, que será muy del gusto de muchos de mis amigos poco dados al descanso de el baile de las olas.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 30 de mayo 2017.- Rodear Syros ( de Finika a Ermiopouli)

Recibimos una llamada de teléfono de nuestro amigo Fernando que nos deja muy inquietos.

Al parecer, la policía portuaria, normalmente bastante distendida en Grecia estos años atrás, se ha puesto seria en relación con los papales de los barcos y los documentos de entrada y estancia en aguas griegas..

Nos comenta que han impuesto multas de 6000 euros por no llevar al día el "Log Book". Parece que la cosa va sobre todo dirigida a barcos con banderas belgas y francesas, y a barcos sin pabellón nacional o que no coincida con la del estado de la matrícula del barco. La acusación es de piratería.



Nosotros llevamos el libro antiguo con un último sello de la entrada desde Albania, donde nos hicieron la advertencia de que el libro había cambiado y que la antigua norma de sellar en todos los puertos se había cambiado por un sello al menos una vez al año.

En cuanto a la banderas, lucimos una española con corona en popa, Una de visitante griega en la cruceta de estribor, y las de Asturias y Andalucía y las de la C.A. de nuestros amigos si están en el barco.



Dejamos atrás el pequeño puerto de Finika, que no nos ha dicho gran cosa, y bordeamos la costa sur de la isla, casi toda de acantilados donde aparecen algunas casas unifamiliares, siempre acompañadas de una pequeña ermita con su correspondiente tejado azul.

Esta práctica parece que se debe a que no está permitido construir a menos de cierta distancia de una de estas iglesias. No he conseguido averiguar si por tradición o por Ordenanza.



El puerto de Ermiopouli es inmenso como corresponde a la capital administrativa de todas las Cicladas y es posible encontrar prácticamente de todo.

Pero todo en el quinto pino a la derecha, o en medida popular griega a "GUANJANDRE METROS"
comodín que lo mismo significa 50 metros que dos kilómetros.

Y es como en cualquier gran ciudad que tiene puerto. La marina, que está casi abandonada y donde hemos visto un barco con la bandera del independentismo catalán precintado y cuya fotografía no reproduzco por respeto a la intimidad del patrón, pues sale el nombre y la matrícula.



Casi en el centro de la ciudad han dispuesto amarres en la zona de ocio, con las escalas casi encima de las mesas de los restaurantes y el correspondiente ruido.

El atraque cuesta para nuestro barco 18 euros el primer día incluido el agua y la electricidad, y si estás mas dias te regalan el agua y la electricidad que consumas, cobrando solo las tasas portuarias, unos 8 euros al día.

La capitanía está cerca (guanhandre) y el trámite de obtener el nuevo LogBook es muy sencillo, salvo que vuelva Ud mañana que hemos cerrado, y ahora necesita hacer el ingreso en un banco de 50 euros. Banco que está a guanjandres y jandres de distancia.



La ciudad es limpia y acogedora, hay un comercio no agresivo y edificios interesantes como el ayuntamiento.

Hay un Lidl, se encuentran botellas de camping gas y un par de náuticas muy bien surtidas, laro que mejor es tomar un taxi, que como siempre son "guanjandre" pues hagas el recorrido que hagas te cobran cuatro euros.



La ciudad se extiende por dos colinas. La primera de ellas coronada por una catedral ortodoxa, con su correspondiente cúpula azul.



La segunda coronada por una catedral, convento de Confesión cristiana romana.



Pero como las dos están a "guanjandre" pero esta vez cuesta arriba, no le hemos hecho los honores que quizás se les deba.

Eso si, aparentemente viven juntos pero no revueltos y llama la atención no ver personas de etnias diferentes, chinos, mauritanos, turcos, senegaleses y demás etnias de los actuales emigrantes no están presentes en las calles.

Calles que, para no variar, disponen de unas aceras de no mas de 40 cm por las que, de poder circulare sin obstrucciones, hay que hacerlo de perfil.

[Captain Teach]

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Título de la entrada 04-06-2017 Naxos-Un agujero de gusano


Aprovechando que por la mañana muy temprano salen varios barcos del pantalán primero, cambiamos de sitio y dejamos el barco amarrado en buenas condiciones, A las 10 de la mañana se han cubierto las plazas disponibles. Un solo catamarán a cubierto tres plazas.

Hemos alquilado un automóvil por 25 euros y nos hemos sumergido en el laberinto de carreteras del interior de la isla.



Solemos utilizar el procedimiento de recoger alguna propaganda de viajes organizados para ver cuales son los sitios habituales que visitar, descartamos playas e iglesias y hacemos nuestra propia ruta, dejando bastante margen a la improvisación.

Pero la isla de Naxos tiene un sistema de carreteras un tanto laberíntico, con tres categorías de carreteras que van desde las malas a las infernales, pero que merece la pena recorrer, tanto por la oferta de sitios que ver como por los paisajes por los que discurre. Aunque a nosotros nos va a deparar una sorpresa muy extraña.



El primer sitio que visitamos es el templo de Demetra, Un edificio de dos crujías cerrado por sus cuatro caras y con un pórtico de cinco columnas dóricas. Quizás lo que mas llama la atención del sitio es su emplazamiento, ya que no es mas que una colina entre muchas rodeado de montañas, contra lo habitual de ocupar un lugar prominente.

Sin embargo cuando se llega al templo hay "un algo" que te dice que el sitio es uno de esos "vórtices" donde confluyen fuerzas que no conocemos.

Y sobre todo el olor del campo circundante. En el camino a pie hasta el templo hemos recogido laurel, tomillo, salvia, albahaca aparte de otras decenas de plantas silvestres que desconocemos hasta el punto de que empieza a entrarte la sospecha de que en vez de encontrar el templo vas a encontrarte un gigantesco estofado.



Lo siguiente que encontramos es un monasterio, La torre Baceos. El edificio es de una familia particular, que lo ha restaurado y transformado en un centro de exposiciones, con lo que todas sus salas están ocupadas por instalaciones escultóricas de artistas del mundo entero.

El edificio desde el punto de vista de un arquitecto es muy interesante, pues se pueden ir viendo las sucesivas ampliaciones a lo largo del tiempo y su adaptación a los diferentes usos. Y como siempre comento, el hecho de moverte por un sitio tridimensional, te da una idea bastante buena de las proporciones de las pequeñas celdas, el ofertorio para solo los 10 o 15 habitantes del monasterio.



Siguiendo nuestra ruta llegamos al pueblo de Damalas, Naturalmente sojuzgado al negocio del turismo. Hay una tienda en la que tienen instalada un viejo telar, Nadie lo maneja y hasta donde llega mi conocimiento de tales cachivaches, este no puede funcionar porque está mal montado. Ofrecen paños y "jarapas " supuestamente confeccionadas a mano, pero Lola me comenta que son demasiado iguales unas a otras para ser un trabajo no industrial.

Las mira, las remira, que si la trama, que si la urdimbre y termina encontrando los restos de una etiqueta cortada donde seguramente habría un hermosos rótulo "Made in China".



En otro pueblo, Salki, visitamos una destilería del siglo XIX, donde se hace un licor llamado Kitpon, una especie de Limonchelo a base de un cítrico parecido al limón. Las instalaciones, muy cuidadas y operativas, me recuerdan mi infancia cuando casi en cada casa había un alambique para destilar orujo.



Seguimos hacia el norte hasta Zapirantos, donde aparte de una construcción en piedra de un castillo solo encontramos las tabernas y restaurantes donde comen los turistas de los autobuses.

Salimos haciendo Fúuu como el gato pues otra de las cosas que hacemos habitualmente es no entrar en las tiendas a los que dirigen los guías turísticos a sus pupilos.



Y lo mismo con los restaurantes.

Para comer llevamos la guía de Lonely Planet para excluir como primera medida todo lo que ellos recomiendan. Venimos de una zona turística y sabemos como funcionan este tipo de recomendaciones, que como mínimo suponen un intento de masificar y rentabilizar un negocio, que quizás pudiera respetar, pero que no comparto.

Eliminados guías y manuales del perfecto viajero, solemos recurrir a lo que mi querido padre llamaba "el radar".

Esta vez nos dirige a un pequeño establecimiento en una pequeña aldea con cuatro mesas sobre un pavimento inclinado y a la sombra de una parra. Uno de tantos. Solo tienen para comer ensalada, berenjenas y albóndigas y vino blanco de la casa. ¡¡BINGO!!. Las berenjenas, asadas al horno y luego cocinadas con una salsa de tomate son un poema y el especial especiado de las albóndigas de estrella michelín. De postre, que te lo traen al pedir la cuenta, un dulce borracho del licor de Kitpon.



El pueblo donde hemos comido es la bifurcación para ir al norte 40 Km, a una playa o al oeste hacia las canteras de mármol y una factoría aceite que se puede visitar y que nos lleva de nuevo a la marina.

Tomamos hacia el oeste para hacer unos 20 km y cuando llevamos no mas de cinco aparece delante de nosotros la torre de Baceos, que hemos dejado atrás por la mañana ¿como hemos llegado hasta aquí?¿Donde hemos comido?¿que carretera hemos tomado?

A partir de este punto todo se transforma en un despropósito de carreteras secundarias, callejones sin salida y aldeas que no están en el mapa. Vamos buscando las canteras y las vemos en la distancia, pero las indicaciones nos llevan al final de una carretera después de bajar por una calle con mas de 20% de pendiente, que tenemos que volver a subir. Luego descubriremos que el carril de tierra que continuaba eran solo 500 metros hasta el yacimiento de las canteras. Hacemos casi 12 kilómetros para llegar a ese punto.

La cantera es espectacular. Y contemplar sus moles bien vale las vueltas dadas. Pero nos ha dejado cansados y nos saltamos la almazara. Cansados pero felices del ddía completo que nos ha brindado Naxos

[Captain Teach]

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Título de la entrada 05 y 06-06-2017 Isla de Parox

El salto desde la isla de Naxos a la isla de Parox lo hacemos con viento fuerte de norte, pero calculo mal el abatimiento y cuando quiero darme cuenta gira un poco y nos deja teniendo que remontar hacia el norte con corriente mar y viento en contra.



Y puesto que navegar de ceñida no es de señores, encomendamos el trabajo a nuestro motor, que dificilmente hace alcanzar los tres nudos al barco en estas condiciones. Despues, al doblar los islotes y cuando el viento debería de ser portante, escasea. Es decir que se va a cero y cruzamos toda la ensenada de Naousa con el motor encendido. Vemos barcos fondeados en las ensenadas , pero nos dirigimos hacia la marina de Naousa en el puerto.



Resulta ser un pantalán donde hay amarres libres con guía y fondeo preparado, sin utilizar nuestra ancla.

Iniciamos la maniobra y cuando tensamos el cabo de fondeo, se parte, dejándonos sin amarre. Afortunadamente ha sucedido en el momento del atraque, pues se podría haber roto en una racha de viento cuando no estuviéramos a bordo .



En el pantalán que mira al norte. algo mas expuesto al posible oleaje, fondeamos nuestra ancla y quedamos firmemente asegurados con nuestra inapreciable "Rodna". Poco después el muelle queda lleno de barcos de tránsito. A las tres de la tarde no queda nada libre.



El pueblo es eminentemente turístico, y la oferta de restaurantes se hace abrumadora. La carta es en todos muy parecida y casi igual a la que te pueden ofrecer en cualquier otra isla. Así que casi todo se limita a escoger el mas lindo colorido o el patio mas tranquilo o bullicioso.



Y los "Octopus" colgados al sol decoran muchas de estas tabernas, entre las que por fin aparece una con nombres sugerentes y mas de cocina del siglo XXI. Nos proponemos probarlo esa noche, pero al llegar, entre todos los restaurantes llenos a rebosar nuestra elección está completamente vacía, lo que nos deja un tanto perplejos y poco dispuestos a experimentar.

A la mañana siguiente nos movemos a otro puerto-marina de la misma isla de Parox, en concreto a Paroikia a tiro de piedra del anterior pensando en que sería tres cuartos de lo mismo.



De nuevo un puerto que está lleno por las embarcaciones locales y los espacios reservados por los barcos de paseo de turistas a las playas de la zona, el buceo, o el simple paseo.

Un muelle por la cara de fuera y los consabidos sustos y situaciones cómicas causadas por los inexpertos charteristas que un simple PER ( el título náutico mas bajo) les permite alquilar un cincuenta pies.

Lo que observamos desde el barco no invita a explorar nada. Seguramente otro arrebujo de restaurantes como Naousa. Solo salimos a dar un paseo cuando el sol casi se ha puesto.



A unos quinientos metros hay un molino de viento que suponemos es la copia de los de Mikonos y detrás una zona de regalos y tiendecitas. Una puesta de sol y un paseo por las calles nos lleva a una de las mejores sorpresas de este viaje.



Tras de las tiendas los bares y demás "Tipical Grecia" un recoveco nos mete de lleno en El Castro, o fortaleza primitiva de la ciudad..

No queda apenas luz y estoy rabiando porque hemos encontrado el sitio mas fotogénico de todo el viaje hasta el momento.



Y por todos lados los colores de Grecia. El blanco de sus casas y el azul de sus carpinterias pintadas.



Pero a esta hora falta a la cita el sol, para con sus rayos componer esa danza de luces y sombras que hoy faltan en mis fotografias.



Pero volveremos, al fin y al cabo esto es una primera toma de contacto con Las Cicladas profundas, que teniamos pendiente. Como solemos hacer damos una primera lectura rápida para entrar en materia. Mas adelante empezaremos a desmenuzar el recorrido y establecer nuestros puntos base y nuestros destinos escogidos.



De momento nos hemos hecho "Parokianos".

[OCO]