Asociación Fortuna 9, Ro 300

[pato]

Me huele que sera de mas caudal ,pero no vencera el muelle del antiretorno.Tuve ese problema hasta que descubri que la bomba cuando se deseba, le cuesta la vida volver achicar agua en fin hay queda esto y unas

[masai]

Hola, Compay. Mira a ver si tiene alguna basurilla dentro la válvula.

[compay]

Originalmente publicado por masai

Hola, Compay. Mira a ver si tiene alguna basurilla dentro la válvula.

Gracias Masai , ya creo que he encontrado la pega, es el caudal de admisión es decir el agujero por donde chupa, así como en la de 500 es mas grande , en la de 360 es mas pequeño con lo que al ser más pequeño va a mas presion y consigue abrir la valvula antirretorno . de todas maneras he puesto la vieja con una "ñapa" y todavia no consigo que valla, esta limpia de polvo y paja , para los tecnicos la nueva es de un caudal de salida de 500 gph y la vieja es de 360 gph pero insisto el caudal de la vieja es mas pequeño por lo que entiendo que hace más presion y abre la válvvula antirretorno.
Saludos

[ferreret]

Estas para desearos un feliz año!!

Bueeeno, a modo de recordatorio, decir que estaba pendiente de desarbolar para rehacer el refuerzo interno de la base del mástil, pues debido a infiltraciones de agua la madera del sandwich que da refuerzo, se ha podrido. Deciros antes de nada que protejais a muerte las entradas de agua en la base del mástil, porqué el curro tiene su tela. Toda prevención es poca: cinta autovulcanizable en entradas de cables, y renovar el sika en pernos es indispensable.

Ya estoy sin mástil, y sin soporte interno. He abierto con un disco de corte y dremel, donde va ubicado el puntal, pero en toda la extensión donde lleva la maldita madera podrida, en la medida que me ha dejado el hueco del contramolde interno. Despegar la fibra de la madera ha sido muy fácil pues me he encontrado la madera empapada,(el sandwich ya no hacía su trabajo correctamente). Un fuerte olor a agua podrida o madera podrida ha empezado a aparecer a medida que he ido quitando la madera, que no veas el curro:dos días de trabajo a base de cincel de maderas, con cuidado de no atravesar la cubierta, dremel, etc...

Ahora van a faltar no se cuantos días secando el material, y la poca madera que no he podido retirar(también la parte frontal de la base lleva refuerzo de madera, y quiero que se seque). La idea es que el sustrato donde reharé la base esté completamente seco.

¿Dudas? Estaba bastante convencido que la mejor opción era un refuerzo de teflón laminado en la base del casco, pero siempre he sido partidario de sobredimensionar, para hacerlo una sola vez. Mi idea es lugar de rehacer un sandwich, hacer un pedazo de monolítico hasta hacer el grosor que me llegue a la base del mástil y un poco más, para después lijar y ajustar. Para asegurar la adherencia me gastaré el dinero con resina de epoxi(dudo que gaste más de dos litros), sobre todo para evitar tener que intoxicarme con resina de poliéster(que ya no tengo el cuerpo para ciertos colocones, y la resina de epoxi es resistente a la humedad en extremo, y si se cuela agua, no habrá problemas), y le meteré las telas de rowing a 60 grados(que es lo último en telas), puestas a espátula, para que quede como un sólo cuerpo con toda la cubierta.

¿Es más resistente un monolítico de un mismo grosor que un sandwich de teflón?

Os dejo un par de fotos del estropicio:



Antes agujerear nada, todo era fibra de vidrio como la que se ve en los lados.




Justo encima de la madera hay masilla de poliéster, la cual va a quedar allí como base del nuevo laminado, pues está en buen estado.

Gracias por vuestros consejos (Masssaaaaaaiiii!!!)

[masai]

Hola, Ferreret. Vaya curro más desagradable, verdad? A mí, lijar y cortar poliéster en un barco amueblado me j...de que te ca---s. Si tienes epoxi de sobra de la maqueta, aprovéchalo, pero, si no es así, resina de poliéster. Vas a tener que darle muchas capas. Dale roving más gruesos, para acabar antes. No te compliques mucho, solo desarrolla un esfuerzo hacia abajo. Con que no se hunda, ya está hecho. Supongo que el poliéster es más duro que el teflón, pero lo "supongo". Para que te hagas una idea, yo, en mi barco, en la reparación del fondo en la quilla, metí 18 capas. matt 300, 450, 600, roving-matt 500+450, 850+450 varias capas. Conseguí 4cm de espesor. El palo hace menos fuerza que la orza. Lo malo es que tú necesitas llegar de la cubierta hasta el puntal interior.

El tema del teflón es que, llegas, lo pones y te vas. Ese material que te queda en la zona después de quitar el tablero, es, estoy casi seguro, pasta de talco. Resina engruesada con talco.

Esos pasacables, yo acostumbro a echarles sika, además del retén cónico que lleva. Y, muy importante, un cable por cada pasacables. Verdad, Ocap? jejejeje.

Mantennos al día, Ferreret!!!

[baldufa]

Originalmente publicado por marpirao

Joer, joer, mestais acojonando.
¡Mañana mismo voy a ver como tengo el palo!

Supongo que seguirá tieso.

Yo ya estoy acojonado, Bonden guapo, dime que ya lo solucionastes

Ron para todos

[masai]

Échale un vistazo, Baldufa. Si tienes la cubierta planita, puedes sacar los tornillos del palo, sellarlos y apretarlos de uno en uno. No quitéis todos a la vez. ayyyyyy!!! jejeje. Sika en los pasacables y vía. Si está hundido como el Ferreret, pues ya es así de j....dido. Yo en el mío, por ahora, no lo voy a reparar. La madera está nueva, ya que la veo por los agujeros. Buen sellado y vía.

Más o menos cada dos años deberíamos renovar la Sika. Daos cuenta que trabaja en vertical y sufre un huevo con el rocío, la lluvia y el sol.

[masai]

Ferreret, si te fijas, en la segunda foto, se aprecia la marca de la base del palo en la pasta.

[marpirao]

Hoy he quitado la pieza donde van las luces del salón y por ese lado está todo bastante bien, hay una pequeña pieza de madera contrachapada entre la capa de fibra y el soporte de acero inoxidable que hace de pié y que está perfecto.
El problema es que la otra pieza de madera, la enfibrada no se vé.
¿hay alguna manera de saber o averiguar su estado?, sin tener que hacer lo de Ferreret sin necesidad. O, lo mejor es observar que la cubierta no haya cedido y esperar a que nunca suceda.

[masai]

Hola, Marpirao. Ese taquito entremedias también lo tiene el mío. Quizás midieron mal la distancia del puntal e hicieron un apaño, jejeje. Si no se te hundió la cubierta, todo va bien. Haz lo del sellado como precaución y a navegar.

[marpirao]

Eso parece Masai, da toda la impresión de que les haya faltado un cm. y lo hayan solucionado metiendo un taquito. Seguiremos observando la cubierta y, sobre todo, echandole sika, a mi ya me llega hasta la mitad de la contra.Espero que no entre agua.

[ferreret]

Como siempre, muchas gracias por el cable!!

La verdad es que si que fastidia, por decirlo finamente, ponerse a lijar fibra dentro de un barco amueblado. Después me espera un largo curro para dejar todo como estaba antes. Y además cuando lamine tendré que ir con un cuidado bestial de no pisar gotas de resina y ponerme a mancha fuera del plástico... No habrá que tener prisa.

El tema que me ronda por la cabeza, es el tema de laminar boca abajo:
Se que es muy fácil que las telas no se adhieran y se descuelguen, y he pensado en dos opciones posibles:

Opción A: Con un tablero de la medida un pelín más grande que el agujero, forrado con cinta de embalar para que no se adhiera, colocar las telas (cogiendo plantilla de la forma exacta del agujero, hasta el grosor aproximado que deseo llegar. Despues coloco el tablero apretando con un par de puntales y espera que las telas se hayan colocado bien.

Opción B: Meterle mucha carga a la resina, y rezar para que cuando empiece a laminar boca abajo, las telas no se descuelguen...

¿Que haríais?

Estas van a mi cuenta

Originalmente publicado por masai

Hola, Ferreret. Vaya curro más desagradable, verdad? A mí, lijar y cortar poliéster en un barco amueblado me j...de que te ca---s. Si tienes epoxi de sobra de la maqueta, aprovéchalo, pero, si no es así, resina de poliéster. Vas a tener que darle muchas capas. Dale roving más gruesos, para acabar antes. No te compliques mucho, solo desarrolla un esfuerzo hacia abajo. Con que no se hunda, ya está hecho. Supongo que el poliéster es más duro que el teflón, pero lo "supongo". Para que te hagas una idea, yo, en mi barco, en la reparación del fondo en la quilla, metí 18 capas. matt 300, 450, 600, roving-matt 500+450, 850+450 varias capas. Conseguí 4cm de espesor. El palo hace menos fuerza que la orza. Lo malo es que tú necesitas llegar de la cubierta hasta el puntal interior.

El tema del teflón es que, llegas, lo pones y te vas. Ese material que te queda en la zona después de quitar el tablero, es, estoy casi seguro, pasta de talco. Resina engruesada con talco.

Esos pasacables, yo acostumbro a echarles sika, además del retén cónico que lleva. Y, muy importante, un cable por cada pasacables. Verdad, Ocap? jejejeje.

Mantennos al día, Ferreret!!!

[Ocap]

Muy cierto amigo y maestro Masai, muuucha sika cada cierto tiempo y eso no se estropea en la vida, yo ya le doy sika hasta los taladros de los pasacables, ademas de la gomita, les meto sika por dentro, ya me las apañare si los tengo que sacar, pero prefiero eso ha que se pudra la dichosa madera, y por supuesto no pasar dos cables por un solo pasacascos, es que la gente hace cada cosa¡¡, pero en fin la ignorancia es atrevida, muy atrevida, en este tema todos estamos en manos del Maestro Masai, y que la fuerza nos acompañe¡¡.
saludos cordiales y ojala que mi madera de marras no ceda¡¡

[masai]

Qué pasa, Ocap!!! Macho, que me lo voy a creer y mi narcisismo explota, jejeje.

Ferreret. Te voy a poner un truquillo. Ya sabes: Me cago en Newton, jejeje!!!
Impregna bien la zona con cualquier tipo de pasta que no deslamine con el poliéster, la más barata. Lo mejor, resina engruesada con talco. Si no, cualquiera. Bien, pones la primera capa de fibra SECA. La aprietas a la pasta y esa ya no cae. Una vez esté pegadita, la mojas con resina y vigila las esquinas de la fibra, que es por donde se te puede caer. No intentes hacer más de tres capas a la vez, cago en Newton otra vez, jejeje.
Si quieres o necesitas mucho espesor para llegar al puntal, puedes hacer un taco de poliéster encima de un tablero melamínico y luego lo pegas con una buena pasta o dos capas de fibra mojadas de más.

Con este sistema de laminar techos, yo he hecho techos de cámaras frigoríficas industriales y no falla.

Yo que tú, contemplaba la segunda opción.

[ferreret]

Me has convencido! Lo que voy a hacer es laminar previamente la pieza con poliester a medida de la madera. Y luego la pego con una buena masilla fibrada, y para acabar, le lamino cuatro telas para juntar todo el conjunto, y listo para toda la vida.

Ya colgaré fotos del trabajo final.

[masai]

Me parece la solución más limpia para tus muebles,Ferreret. Ese brico!!!
Yo no me he olvidado del timón. Estoy pendiente de que me suelden los refuerzos de la mecha dentro de la pala. Hasta el 7 de enero...

[masai]

A ver, señores. Necesito un favorcito. Alguien por aquí cerca de Vigo, me puede prestar la mayor y el génova de Ro 300 para usarlas de plantilla? Unas rondas vayan por delante!!!!

[Itaca2]

Retomando un tema algo antiguo, con el listado de los barcos, quisiera añadir el mio al ultimo listado que he encontrado


Modelo: Fortuna 9
Nombre: Caneco II
Club: Real Club Náutico de Vigo
Año de construcción: 1991
Número de serie: 69(y no es broma)

Modelo: RO300
Nombre: Ferreret III
Club: Club nàutic Sóller
Año de construcción: 2000
Número de serie: Pronto lo sabré

Modelo: Fortuna 9
Nombre: Jubilao
Puerto: Roquetas de Mar
Año de construcción: 1991
Número de serie: NPI

Modelo: Fortuna 9
Nombre: Baldufa Tres
Puerto: Reial Club Maritim Barcelona
Año de construcción: 1991
Número de serie: lo miraré en la placa

nombre Yoquesé III
modelo Fortuna 9
año de construccion 1991
Club Nautico El cano Cadiz
Nº de serie lo mirare

Modelo: Fortuna 9
Nombre: Garuda 2
Puerto: RCR Santiago de la Ribera o en el Tomas Maestre.
Año de construcción: 1991
Número de serie: 45

Modelo : RO 300
Nombre : STAM
Puerto : Puerto Dptvo. Gijon
Año construccion : 1999
Nº serie : Lo mirare.
Observaciones : " Lo adoro "

Modelo: RO 300.
Nombre: Cote I
Puerto: Baiona.
Año de construcción: 1998.
Nº serie: pendiente de confirmar.

Modelo: RO300
Nombre: Fehurihi
Club: Club Nàutic Sóller
Año de construcción: 1999
Número de serie: ES-MOAV9035J897 (placa en la aleta de estribor)

Modelo: RO300
Nombre: ITACA NUEVE
Puerto: Segur Calafell
Año contrucción/Botadura: 1998/1999
Numero fabricación: 0098

[ferreret]

En primer lugar, bienvenida al hilo Itaca 2!!

Respondiendo a Masai, lo tengo algo difícil pasarte mis velas, pero lo que si tengo es el manual de propietario con los planos de las velas. Si quieres te los escaneo y envio, si te sirven de algo. ¿Como llevas el timón? Yo tengo bastante adelantado el trabajo del refuerzo del mástil, y ahora voy a colgar un brico.

Un saludo!! y feliz y provechoso año

Originalmente publicado por masai

A ver, señores. Necesito un favorcito. Alguien por aquí cerca de Vigo, me puede prestar la mayor y el génova de Ro 300 para usarlas de plantilla? Unas rondas vayan por delante!!!!

[ferreret]

Hola a todos!! Aquí teneis el brico, que espero que nunca os veais obligado a hacer, pues habreis protegido el tablero que refuerza la base del mástil con sikaflex tanto en los cables como los tornillos de la base del palo. Sin más, aquí van las primeras explicaciones de como llevar a cabo este engorroso trabajo.

TRABAJOS PREVIOS:

- Desarbolar: delante la imposibilidad de disponer de dos veleros, tuve que contratar un camión grua. Es muy importante proteger la pluma de la grua para evitar que golpee el mástil. En mi caso fue imposible quitar el cable de la VHF que va a la radio, así como la electrónica. Hará falta montar una caja de conexiones para albergar todos los cables que tendré que empalmar y soldar.
- Desmontajes varios: mesa del salón, quitar colchonetas, forrar de plastico todo el area posible del interior del barco, para que el polvo de fibra de vidrio
muy irritante no inunde todos los rincones de barco.
- Trabajo de retirar el tablero del sandwich dañado: previamente a desmontar el puntal que soporta el mástil(cuatro tornillos), he usado una dremel con un disco de corte reforzado con fibra, con el fin de quitar el laminado que sujeta el tablero. Es muy importante usar máscara y protegerse los ojos del polvo de fibra de vidrio. Después con un la misma dremel, y con quidado a no atravesar la cubierta, hay que ir quitando poco a poco el tablero con ayuda de un cincel y martillo. En mi caso cuando retiré la fibra el tablero estaba empapado y se había vuelto flexible. Olía a agua podrida. Aún así me costo mucho trabajo quitar el maldito tablero, pues al estar empapado las herramientas eléctricas se embozaban. Mencionar que la razón por la cual el mastil se ha ido yendo hacia popa, es porqué cuando el tablero deja de ser rígido, en la zona de popa hay bastante poco material debajo del tablero. Así ante el esfuerzo de cazar escota de mayor y backestay, poco a poco se va hundiendo la parte de popa de la base del mástil, y el tablero se curva en su parte final. Así ha quedado el agujero sin madera. Es muy difícil quitarla toda, debido a que no hay acceso a su parte lateral, y en la parte frontal del soporte del mástil también lleva tablero, que en este caso no he retirado pues no estaba en mal estado. Una foto del primer trabajo:



Después ha sido necesario secar al máximo la zona para quitar cualquier atisbo de humedad, y he usado un convector de calor, a parte de unos cuantos días de deshumidificador. Después de mucho pensar, preguntar, y como me gusta complicarme la vida, he decidido substituir el antiguo tablero por un laminado de poliester y fibra de vidrio de 1cm de grosor, que era el grosor del antiguo tablero de refuerzo. Una opción era substituirlo por un trozo de teflón, sin adherirlo al resto de la base del palo. Pero a mi me gusta que quede fuerte, y que me puede olvidar para siempre. Además al ser todo el mismo material, poliéster, me aseguro que se soldará todo.
Aquí están las distintas etapas del laminado de esta pieza, hecha tranquilamente en casa:



Haces una plantilla previa del agujero que ha quedado, y empiezas a recortar telas con 1cm de más en cada lado. En mi caso usé tela mat, porqué era la que tenía en casa. Corté un total de unas 23 telas.



Para hacer el laminado bien plano, he cogido un tablero y lo he forrado con cinta de embalar porqué el poliéster no se adhiere. He marcado donde irán las telas.



He laminado las 23 telas con espátula, con un litro y medio de resina de poliéster. Hay que usar máscara y hacerlo en un lugar ventilado. Hay que saber poner la cantidad de catalizador adecuada, pues si te pasas coge demasiada temperatura y se vuelve quebradizo.



Una vez ha curado completamente(Mejor trabajar con temperatura superior a 20 ºC, y baja humedad), coges la plantilla del agujero, la marcas, y la recortas
a la medida. Como lleva mucho material, es bastante pesada, pero extremadamente rígida.

Después hay que adherirla al hueco, ajustarla previamente, y pegarla. Para adherirla primero he masillado con resina y carga de silicio para igualar las irregularidades de la superficie. Después he laminado dos telas a la pieza a soldar y las he apuntalado al techo apoyándome en el fondo. Como la cubierta ha cedido hacia popa y se ha deformado, ha hecho falta usar un pequeño gato hidráulico y con cuidado, subir la cubierta hasta que quede horizontal(para asegurarme he usado un nivel de los que usan en construcción). Para hacer la junta entre el canto de la pieza que he hecho, y el antiguo agujero he mezclado resina de poliéster con microfibras de carbono(trozos muy pequeños de fibra de carbono), para asegurar la adherencia de la pieza y el resto de la cubierta, sobre todo sabiendo que la cubierta está en su sitio por la fuerza de un gato hidráulico. Cuando lo retire, la pieza tiene que aguantar la cubierta en su sitio, y ser más fuerte que la tendencia que tiene la cubierta a irse hacia abajo. Es un trabajo desagradable, y hay que proteger a conciencia todo el mobiliario y suelo del barco, pues caen muchas gotas. Y así ha quedado el trabajo hasta hoy. Rezo para que mañana todo esté soldado, y la cubierta hay vuelto a su sitio de cuando salió del astillero.





El próximo trabajo, si aún falta distancia entre el puntal y la cubierta, será laminar un par de telas que junten todo el conjunto, para hacerlo aún más fuerte, ajustar hasta que el puntal esté al ájustado, y volver a deshacer el camino andado: volver a desmontar todo lo desmontado.

Espero que no tengais que hacer este trabajillo, porqué es bastante engorroso.

[marpirao]

Buen trabajo Ferreret

[Ocap]

Hola Ferreret¡¡ menudo curro uf.. cansao estoy de na mas verlo,
espero te quede o.k. y gracias por las fotos y la explicacion
un saludo

[masai]

Muy buen trabajo, Ferreret!!! La verdad, no esperábamos nada menos de ti, pero bueno.. Eso ya queda listo para tus nietos.
Respecto a las velas, a ver si le pido un favorcillo a algún ro que vea por Vigo. Si no, ya te aviso. Gracias, Ferreret.

[sueste]

Unos rones para celebrar tamaña leccion práctica del artista Ferreret,
,incluudo el ventilador haciendo de extractor en la ventana, seguridad personal, si señor.
En lo que a mi respecta he mirado y remirado y por el momento parece que me libro.
Paisano Masai temando un privado respecto a las velas.

[masai]

Buenas noticias, Sueste. La verdad, este hilo es muy, pero que muy útil. Muchas gracias.