Travesías Santander-Bretaña-Santander en un Tonic 23

[aloes]

Hola Alvaro

Hace una semana que terminé de leer el libro de Bretaña-Santander. Decirte que he disfrutado de nuevo de las aventuras del Corto Maltés y su peripecias.
Menuda aventura con las mareas y los calados!!! La verdad es que disfrutaste a pesar de todo. El paisaje debió ser extraordinario.
Muchas gracias por la entrega y decirte que ya he empezado con el tercero hacía la isla de Elba que estoy seguro que lo disfrutaré igual.

Nota: Leyendo todas las travesías por los ríos de Bretaña, cada rincón que describes, cada esclusa y cada recodo, no podía dejar de pensar lo que sería nuestro río Guadalquivir si dejara de estar en manos de "ciertos dueños del río" y se fomentara la navegación fluvial con pequeños puertos y esclusas. Un río fantástico navegable 85 kilómetro adentro.

Un saludo

[aaledo]

Originalmente publicado por aloes

Hola Alvaro

Hace una semana que terminé de leer el libro de Bretaña-Santander. Decirte que he disfrutado de nuevo de las aventuras del Corto Maltés y su peripecias.
Menuda aventura con las mareas y los calados!!! La verdad es que disfrutaste a pesar de todo. El paisaje debió ser extraordinario.
Muchas gracias por la entrega y decirte que ya he empezado con el tercero hacía la isla de Elba que estoy seguro que lo disfrutaré igual.

Nota: Leyendo todas las travesías por los ríos de Bretaña, cada rincón que describes, cada esclusa y cada recodo, no podía dejar de pensar lo que sería nuestro río Guadalquivir si dejara de estar en manos de "ciertos dueños del río" y se fomentara la navegación fluvial con pequeños puertos y esclusas. Un río fantástico navegable 85 kilómetro adentro.

Un saludo

Te doy la razón, aloes. La navegación por las aguas interiores es muy distinta que por el mar. Ni mejor ni peor, distinta, y no conocerla es como tener la afición coja. Para eso Francia es un paraíso.

[ROyOR]

Hola Álvaro, ya me ha llegado el libro y tu estupendo regalo.

Muchas gracias, lo empezaré mañana y espero que me dure un poco mas que el primero jejejeje

-

Un abrazo
Rafa

[aaledo]

Originalmente publicado por ROyOR

Hola Álvaro, ya me ha llegado el libro y tu estupendo regalo.

Muchas gracias, lo empezaré mañana y espero que me dure un poco mas que el primero jejejeje

-

Un abrazo
Rafa

Gracias a tí, Rafa, por tu entusiasmo.

¿Que te dure, dices?. ¡Si son más de 500 páginas!. Siempre me dicen que escribo libros muy gordos, pero cuando me pongo son tantas anécdotas que no sé cuáles quitar. Con todas se aprende algo.

Un saludo.

[aaledo]

Libros de navegación (y otros): entrevista en la web de ExLibric.


Podéis escucharla aquí:

https://www.exlibric.com/podcast/libros-de-navegacion/

[caribdis]

Originalmente publicado por aaledo

Te doy la razón, aloes. La navegación por las aguas interiores es muy distinta que por el mar. Ni mejor ni peor, distinta, y no conocerla es como tener la afición coja. Para eso Francia es un paraíso.

Comparto lo que dices sobre aguas interiores, aunque a ser posible a vela eh...

La navegación en ríos tiene características distintas a la marítima y aparte de lo que amplía las posibilidades de navegación, entrar en un río nos permite muchas veces acceder a una protección que tal vez no exista de otra manera.

Lo saben bien nuestros hermanos portugueses, en su dura costa, muchas veces, los únicos refugios son entrando en ríos: Porto, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Lisboa, Caminha, Vila do Conde, Leixoes, Aveiro, Setúbal, Lagos, Portimao...en muchos casos los puertos han tomado esa situación y ya no es necesaria la navegación fluvial estricta, pero puede que si que nos encontremos con barras de mayor o menor peligrosidad y especial conocimiento.

Esas habilidades para entrar en ríos las utilizaron ampliamente los portugueses en sus navegaciones por el mundo, y efectivamente, es una variante de nuestra afición que se debe conocer...

He disfrutado enormemente entrando en regata en el Douro con spi y viento fresco, con casi cinco nudos de vacianteen contra...

He pasado con recelo la peligrosa barra de Figueira da Foz..

Agradecido el refugio del enorme Teijo..

Me ha fustrado no poder entrar por inestabilidad política en el enorme Gambia, que tiene casi 500 millas navegables..

Disfrutado el precioso Casamance, a pesar de que buscando el primer fondeo clavé la quilla entera en el fango..

Sufrido las correntadas del Geba en Bissau y alucinado en su laberíntico delta..

Sobrevolado el delta de Ogooué, en Port Gentil (en avioneta..) selva con mayúsculas..

Entrado en el ría de Est London, en Sudáfrica, uno de los pocos refugios en la extensa Wild Coast..

Disfrutado el extenso y salvaje, a pesar de ser un gran puerto, estuario de Durban..

El también precioso estuario de Mahayanga, en Madagascar...

Entrado en el Rufiji, un gran río de Tanzania, pura selva, dando bordos para salir a vela mientras los nativos tendían sus redes desde piraguas con perfecta complicidad mutua..

Disfrutado la preciosa ría y rio de Mtwapa, en Kenia, maravilloso refugio..

Fondeado en la desembocadura de Korlai, unas millas al sur de Bombay..

Y dejado muchos años el barco en el Dindings River en Malasia...

Y pasado a motor el canal de Corinto, a motor nada es lo mismo..

Me perdonáis este pequeño ejercicio de nostalgia....quiero navegaaaaarrr



Un saludo

[Bertie]

Te faltan los lagos de Mazuria, en Polonia, y navegar desde Varsovia hasta Gdansk por el Vístula (hay hasta una regata)
Precísamente me saqué el título polaco de "marinero de agua dulce" en un curso en un brazo "muerto" del Vístula, y la verdad es que respecto a normativa y navegación es *mucho* más complicado que en el mar: señalización, normas de "tráfico", corrientes, bancos de arena...
Eso sí, el mar (el Cantábrico en particular) impone bastante más. La mayor parte de lo poco que he navegado ha sido en lagos y ríos o en la bahía, que es prácticamente un lago. Pero en cuanto pasas la barra y estás en mar abierto, pues como que da una sensación de sano respeto. Por supuesto que eso no será nada para los lobos de mar que pueblan esta taberna, pero para un principiante...

[aaledo]

Originalmente publicado por caribdis

Comparto lo que dices sobre aguas interiores, aunque a ser posible a vela eh...

Comparto la precisión, a vela es mucho mejor. La mayoría de los de la fachada atlántica de Francia son navegables a vela, con la salvedad del escaso calado. En la navegación a Bretaña nos metimos por el Loire, el Vilaine, el Marle y el Auray, todos a vela.

Este año intentaremos conocer el Charente (hasta Rochefort), el Sévre Niortaise (hasta Marans), el Etel (es el de la barra peligrosa), el Aulne (hasta Chàteaulin) y el Elorn (hasta Landernau), los dos últimos en la rada de Brest. Todos ellos en la costa atlántica y a vela.

En el Canal de la Mancha entraremos en muchas rías, y si podemos en La Rance, ese río con una presa mareomotriz y una presa normal, en todos a vela.

A partir de Dunkerque, para los canales y el descenso por el Ródano ya tendremos que desarbolar e ir a motor. Nos esperan 1000 km a motor, un rollo por el petardeo pero una gozada por lo que se va descubriendo a tu paso.

[aaledo]

Presentación de la navegación a Bretaña en Hondarribia.


Hola navegantes.

Aprovechando mi paso por Hondarribia en el intento de dar la vuelta a Francia en el Corto Maltés, me han invitado a hablarles de nuestra navegación a Bretaña en 2015. Bretaña es un destino que tienen muy a mano los navegantes de Euskadi pero poco frecuentado. La dificultad es que las primeras etapas (hasta el estuario del Garona) son larguísimas y con vientos y olas desagradables, teniendo en el peor de los casos que hacer más de 300 millas (contando los bordos) antes de llegar al primer puerto de cobijo, si no se puede entrar en Arcachon. Pero de ahí para el Norte abundan los puertos y los estuarios de pellízcame, y tiene además algunos ríos navegables para barcos de poco calado. Nosotros nos metimos por cuatro de ellos, el Marle, el Auray, el Vilaine y el Loire, a cual más bonito y sorprendente. Este verano intentaremos entrar en los que entonces nos saltamos.

La presentación será en el Club Náutico de Hondarribia el domingo 27 de mayo, a las 12 horas. La siguiente imagen es el Corto Maltés fondeado en mitad del río Auray en el pueblecito de Bono, donde está la tumba de Moitessier, el gurú francés de la vela de travesias y trasmundista. Se puede reenviar por wasap, por si me hacéis el favor de hacérsela llegar a vuestros conocidos en Eusdkadi que pudieran estar interesados. Gracias.

[aaledo]

Recordatorio.

[aaledo]

"La vuelta a España del Corto Maltés" en francés.


Hola navegantes. Quisiera anunciar a los seguidores franceses la publicación del libro en francés. Después de un largo proceso de dos o tres años, se ha publicado por fin en Amazon.


La historia ya la conocéis, y si no podéis volver a ella retrocediendo al histórico de mi blog, a mayo de 2012: junto a mi amigo Luis Espejo, también Capitán de Yate y ambos navegantes aficionados, dí la vuelta a la península ibérica a vela en una travesía que duró tres meses.

Tres detalles hicieron a este viaje especial. En primer lugar el barco era un Tonic 23, velero de serie de menos de 7 metros y 28 años de antigüedad, sin ninguna preparación estructural específica. En segundo lugar la circunnavegación de la península fue completa, no finalizó en Cataluña como es lo habitual. Luis y yo continuamos la vuelta atravesando Francia por el Canal de Midi y volvimos a Santander por el Este. Y en tercer lugar no estuvimos esponsorizados, realizando el viaje por el puro gusto de navegar y con nuestros propios medios.

En el libro se relatan los detalles de la preparación del barco, las anécdotas del viaje y mis propias conclusiones personales y relativas a la navegación en barcos pequeños de serie. Si algún lector se anima a ampliar los horizontes de su pequeño velero tras la lectura de estas páginas, el objetivo del libro estará cumplido.


Esta es la portada del libro en francés:

Y esta la ruta que hicimos y que cuento en el libro:






Un saludo.

[aaledo]

Asfaltaron la tumba de Moitessier.


Hola navegantes.

En la navegación a Bretaña en el Corto Maltés, en el verano de 2015, remontamos uno de los afluentes del río Auray para ir al pueblecito de Bono, donde está enterrado Bernard Moitessier.

Bernard había nacido en Indochina cuando era colonia francesa pero su última compañera, Véronique, le hizo descubrir el Sur de Bretaña, región de la que se quedó prendado y donde quiso que le enterraran. Bernard, que había recorrido todo el mundo, dijo en uno de sus libros: “Véronique me hace descubrir el Sur de Bretaña. ¡Señor, qué hermosa es esta región... un país de luz!”. Y en otro libro: “Todavía no he ido al Pacífico, al archipiélago de las Tuamotú... Ignoro por el momento sobre qué tierra dejaré un día mis huesos... Desde mi estancia en Santa Elena he soñado con esta isla tranquila, bella y buena, y en sus habitantes...”. Pues al final no dejó sus huesos en ninguno de los paraísos que imaginaba sino allí, en Bretaña.

Resultó que en Bono no había ningún monumento o calle dedicada a él, y Ana y yo sólo pudimos visitar su tumba en el cementerio. Sin ninguna referencia, pues estaba vacío de visitantes, fuimos recorriendo las tumbas una a una buscando su nombre. Había un mausoleo dedicado a las víctimas del mar, pero allí no aparecía. Después de mirar todas las lápidas y no encontrar la suya, algo nos llamó la atención en una esquina, una palmera con infinidad de cositas colgadas. Al acercarnos por un sendero empedrado comprendimos que aquél era el sitio. Junto al muro, al fondo del cementerio, una piedra en el suelo, colocada vertical, decía:

“Salud y fraternidad. Bernard Moitessier. 1925-1994”.

Nada más. Entre tanto mármol aquella tumba era el mejor homenaje posible a un personaje modesto como él. Se veía que esa tumba había sido un lugar de peregrinación de sus fans, que le habían ido dejando regalos modestos pero llenos de significado sentimental y relacionados con el mundo marítimo. Había allí, esparcidos por el suelo y colgados de la palmera, anclas, prismáticos, caracolas grabadas, una armónica, grilletes, cornamusas, puros y cigarrillos con su mechero (Bernard era un fumador empedernido y claro, murió de cáncer de pulmón), collares hechos de conchas, un farol de queroseno, poleas, recortes de fibra de vidrio de reparaciones hechas en veleros, tallas de madera, una botellita con agua del Cabo de Hornos, etc.:

Un cristal con el canto roto y grabado a mano decía: "Ron, mujeres y cerveza, ¡en nombre de Dios!. Buenos vientos, Bernard, en el infinito. Roger Plisson y su hijo”. Un recuerdo emocionante, sobre todo si te imaginabas al padre y al hijo eligiendo el texto y grabándolo con una navaja en un cacho de cristal:

Antes de marcharnos le dejamos de recuerdo una chapita con el logo de nuestro barco, el Corto Maltés, y del grupo de vela solidaria “Carpe Diem” de Santander. Pretendía ser un homenaje a un gran marino que vivió modestamente y que tras su muerte seguía haciendo gala de modestia, con esa humilde tumba en el suelo entre tanto panteón de mármol:

Yo no me considero un incondicional de Bernard. Es más, creo que hoy en día no se habría hecho tan famoso, se le habría considerado un poco irresponsable y candidato a pasar por el diván. Cuando iba a ganar la primera vuelta al mundo en solitario y ya tenía que remontar el Atlántico para volver a Europa, decidió que quería un modo de vida más tranquilo y volvió al Océano Índico, luego al Pacífico, y en resumen dio media vuelta más al mundo para irse a vivir a la Polinesia. Dijo que lo hacía "para salvar su alma". ¿Qué habría fumado?.

El caso es que con esa decisión no compartida rompió en la práctica con su familia. Su mujer, Françoise, se quedó en Francia y se enteró de que se había enrollado con una jovencita de Tahití, y tenido un hijo con ella, cuando le pidió que le mandase desde Francia pañales y otros artículos de bebé que no podía conseguir en Tahití. Los derechos de autor de su obra “El largo viaje”, en el que narra esa vuelta al mundo, se los donó al Papa “para ayudar a reconstruir el mundo”. Algo impresionante pues Bernard no tenía otra fuente de ingresos, pero que pasó totalmente desapercibido y de lo que luego se arrepintió. En 1982 naufragó en México su barco, el Joshua, con el que había dado la vuelta al mundo y vivido sus aventuras; pero el barco era además su vivienda y su única pertenencia, lo que equivalió a quedarse sin nada:

Sus amigos y admiradores le costearon la construcción de otro barquito de acero, el Tamata, para que tuviera donde acabar sus días y escribir su último libro autobiográfico. Por cierto, el Joshua fue luego restaurado y coincidimos con él este verano en La Rochelle, al dar la vuelta a Francia en el Corto Maltés:

Bueno, pues volviendo a su tumba en el cementerio de Bono, hasta ahora era un enterramiento en el suelo, cubierto de yerba y al que se llegaba por un sendero empedrado. Un rincón bucólico y simple, a la sombra de la palmera y otros arbustos. Algo muy acorde con la mentalidad ecologista de Benard, que en Tahití luchó contra el hormigonado de los muelles que destrozaba los anteriores cubiertos de un manto vegetal, y que en los atolones de la Polinesia se batió por la autosuficiencia alimentaria plantando todo tipo de árboles en islitas que apenas tenían tierra, y tuvo que llevarla en sacos en su propio barco, el Joshua.

Esos senderos empedrados del cementerio dejaban crecer la yerba entre la piedras, y había que tratarlos periódicamente con herbicidas. Al ponerse en duda su riesgo para la salud (¡si ya están muertos!) las malas yerbas estaban proliferando, y la única solución que se le ha ocurrido al ayuntamiento es cubrir el cementerio con una capa de 8 cm de asfalto, que a partir de ahora servirá de pista de skate o para carreras de patinetes eléctricos. Y el asfalto llega hasta pocos centímetros de la tumba de Benard. ¡Qué desastre!.

¡Si Bernard levantara la cabeza!.

[aloes]

Bravo Álvaro!!

Un saludo

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[aaledo]

Hola navegantes.


A veces me preguntan si tengo algo contra Bernard Moitessier. Claro que no, lo que pasa es me da mucha curiosidad la otra parte de la vida de los héroes. Para que veáis que le aprecio como navegante y como narrador, aquí está su dibufirma con la silueta de su barco más famoso, el Joshua:

[aaledo]

Dibufirma de Amanda:

[aaledo]

Dibufirma del Gunilla:

[aaledo]

Dibufirma del Tonic 23 "Delirium":

[aaledo]

Dibufirma del Finnsailer 38 "Ramisa":

[aaledo]

Dibufirma del Geisha AMALIA:

[aaledo]

Dibufirma del Somo 20 de Arantza:

[aaledo]

Dibufirma del Skipper 17 de Blanca:

[aaledo]

Dibufirma del Aloa 34 "AROA":

[aaledo]

Dibufirma de Alexia y Chloé:

[aaledo]

Dibufirma de Paz:

[aaledo]

El paso de Gois no es simpático.


Hola navegantes.


En la navegación a Bretaña con el Corto Maltés uno de los sitios más curiosos de conocer fue el paso de Gois (lo conté en la entrada del blog de 29-6-15). Es un tramo de la carretera departamental nº 948 que en pleamar está cubierto por el mar y cuando baja la marea queda expuesto al aire y se puede circular por él, y que une la isla de Noirmoutier con el continente. Se tiene conocimiento de este paso desde 1700 aunque se le han ido haciendo mejoras progresivas. En 1840 se estableció una línea regular de paso con carromatos tirados por caballos, en 1924 se hicieron las rampas de acceso y se pavimentó la calzada, y en 1939 se asfaltó. Actualmente está en algunos trozos pavimentado y en otros asfaltado.







Existen otros pasos así en el mundo, pero la particularidad del de Gois es su longitud (unos 5 kilómetros) y la altura del agua que le cubre con la marea alta (entre 1,30 y 4 metros) que permite navegar sobre la carretera. Antes de 1971, en que se construyó el puente sobre el paso de Fromentine, era la única vía de comunicación de esa isla con el continente.


Mi sobrina Alicia y yo fuimos a conocerlo con las bicis y nos tuvimos que hacer 25 kilómetros a primera hora de la mañana, para llegar con la bajamar. En los últimos kilómetros fuimos viendo algunos carteles de tráfico que nos iban poniendo en situación, y no debe haberlos en muchas partes del mundo. Se veía un coche con el agua por el capó que decía “Peligro. Calzada sumergible”, y cien metros más adelante el agua ya había tapado al coche y decía “Riesgo de ahogo”.

Y más adelante, ya a la vista del paso, un enorme cartel con los horarios de mareas iluminados y las horas en que se podía pasar ese día. Estos carteles tan útiles y curiosos se pusieron por primera vez en 1830 para evitar los accidentes por desconocimiento. Finalmente, en el mismo paso, un cartel atemorizante mostraba la inundación progresiva de la carretera, que había engullido a un coche:

Como Alicia y yo llegamos justo en bajamar la zona estaba llena de coches de pescadores y de gente mariscando. Todo lo que abarcaba nuestra vista estaría dentro de poco unos cuatro metros por debajo del nivel del mar. Había un camión-grúa circulando de arriba abajo por las inmediaciones para resolver imprevistos (un simple problema de arranque se salda con un siniestro total si te alcanza la marea).



Vimos cosas sorprendentes, como señales de tráfico que dentro de unas horas sólo se verían buceando:




y tramos de carretera con señalizaciones marítimas, como marcas cardinales, para los barcos que se aventuran a cruzar sobre la carretera:

Cada quinientos metros más o menos la carretera tiene unos refugios por si a alguien le sorprende la subida de la marea que tenga donde guarecerse. Los más sencillos son unos simples postes de madera con una escalinata, y los más complejos un balconcillo encima de un poste:

Poco después todo lo que habíamos visto al llegar estaba bajo el agua, y la siguiente foto es una hora después de la primera:

A pesar de lo pintoresco del paso, en realidad pone de manifiesto la limitación de las obras públicas cuando se construyó (lo normal hubiera sido hacer un puente, o un paso que sobrepasara el nivel de la pleamar, evitando riesgos e inconvenientes). Pero lo han convertido en un reclamo turístico y siempre me sorprendió (y más al verlo de cerca) que los franceses mantengan estas infraestructuras tan peligrosas abiertas. Por ejemplo, la isla de Noirmoutier es ahora accesible por un puente de carretera a sólo 4 km del Paso de Gois, un "rodeo" ridículo que evita totalmente el riesgo. Pero claro, allí no quedan bien los selfies.


Viene todo esto a cuento porque en el famoso paso acaba de fallecer ahogada una mujer. El día 21 Salvamento Marítimo de Francia recibió una llamada comunicando que un coche había quedado atrapado en el paso por la marea, que ese día era de las de coeficiente más alto del año. Enseguida se radió un Mayday dirigido a todos los barcos de la zona y se enviaron dos lanchas rápidas y algunos vehículos por tierra. En el coche iban 5 ocupantes. Cuatro de ellos fueron recuperados a salvo por los bomberos, pero el quinto, una mujer de 66 años, fue arrastrada por la marea, que al subir barre la carretera como un río caudaloso, no se puede con ella y arrastra hasta los coches. Fue encontrada sin vida más tarde por un helicóptero de la marina. Seguro que a sus familiares ya no les hace tanta gracia ese paso.


Con cuidado, navegantes.