Asociación Fortuna 9, Ro 300

[ferreret]

Hola a todos!! Aquí teneis el brico, que espero que nunca os veais obligado a hacer, pues habreis protegido el tablero que refuerza la base del mástil con sikaflex tanto en los cables como los tornillos de la base del palo. Sin más, aquí van las primeras explicaciones de como llevar a cabo este engorroso trabajo.

TRABAJOS PREVIOS:

- Desarbolar: delante la imposibilidad de disponer de dos veleros, tuve que contratar un camión grua. Es muy importante proteger la pluma de la grua para evitar que golpee el mástil. En mi caso fue imposible quitar el cable de la VHF que va a la radio, así como la electrónica. Hará falta montar una caja de conexiones para albergar todos los cables que tendré que empalmar y soldar.
- Desmontajes varios: mesa del salón, quitar colchonetas, forrar de plastico todo el area posible del interior del barco, para que el polvo de fibra de vidrio
muy irritante no inunde todos los rincones de barco.
- Trabajo de retirar el tablero del sandwich dañado: previamente a desmontar el puntal que soporta el mástil(cuatro tornillos), he usado una dremel con un disco de corte reforzado con fibra, con el fin de quitar el laminado que sujeta el tablero. Es muy importante usar máscara y protegerse los ojos del polvo de fibra de vidrio. Después con un la misma dremel, y con quidado a no atravesar la cubierta, hay que ir quitando poco a poco el tablero con ayuda de un cincel y martillo. En mi caso cuando retiré la fibra el tablero estaba empapado y se había vuelto flexible. Olía a agua podrida. Aún así me costo mucho trabajo quitar el maldito tablero, pues al estar empapado las herramientas eléctricas se embozaban. Mencionar que la razón por la cual el mastil se ha ido yendo hacia popa, es porqué cuando el tablero deja de ser rígido, en la zona de popa hay bastante poco material debajo del tablero. Así ante el esfuerzo de cazar escota de mayor y backestay, poco a poco se va hundiendo la parte de popa de la base del mástil, y el tablero se curva en su parte final. Así ha quedado el agujero sin madera. Es muy difícil quitarla toda, debido a que no hay acceso a su parte lateral, y en la parte frontal del soporte del mástil también lleva tablero, que en este caso no he retirado pues no estaba en mal estado. Una foto del primer trabajo:



Después ha sido necesario secar al máximo la zona para quitar cualquier atisbo de humedad, y he usado un convector de calor, a parte de unos cuantos días de deshumidificador. Después de mucho pensar, preguntar, y como me gusta complicarme la vida, he decidido substituir el antiguo tablero por un laminado de poliester y fibra de vidrio de 1cm de grosor, que era el grosor del antiguo tablero de refuerzo. Una opción era substituirlo por un trozo de teflón, sin adherirlo al resto de la base del palo. Pero a mi me gusta que quede fuerte, y que me puede olvidar para siempre. Además al ser todo el mismo material, poliéster, me aseguro que se soldará todo.
Aquí están las distintas etapas del laminado de esta pieza, hecha tranquilamente en casa:



Haces una plantilla previa del agujero que ha quedado, y empiezas a recortar telas con 1cm de más en cada lado. En mi caso usé tela mat, porqué era la que tenía en casa. Corté un total de unas 23 telas.



Para hacer el laminado bien plano, he cogido un tablero y lo he forrado con cinta de embalar porqué el poliéster no se adhiere. He marcado donde irán las telas.



He laminado las 23 telas con espátula, con un litro y medio de resina de poliéster. Hay que usar máscara y hacerlo en un lugar ventilado. Hay que saber poner la cantidad de catalizador adecuada, pues si te pasas coge demasiada temperatura y se vuelve quebradizo.



Una vez ha curado completamente(Mejor trabajar con temperatura superior a 20 ºC, y baja humedad), coges la plantilla del agujero, la marcas, y la recortas
a la medida. Como lleva mucho material, es bastante pesada, pero extremadamente rígida.

Después hay que adherirla al hueco, ajustarla previamente, y pegarla. Para adherirla primero he masillado con resina y carga de silicio para igualar las irregularidades de la superficie. Después he laminado dos telas a la pieza a soldar y las he apuntalado al techo apoyándome en el fondo. Como la cubierta ha cedido hacia popa y se ha deformado, ha hecho falta usar un pequeño gato hidráulico y con cuidado, subir la cubierta hasta que quede horizontal(para asegurarme he usado un nivel de los que usan en construcción). Para hacer la junta entre el canto de la pieza que he hecho, y el antiguo agujero he mezclado resina de poliéster con microfibras de carbono(trozos muy pequeños de fibra de carbono), para asegurar la adherencia de la pieza y el resto de la cubierta, sobre todo sabiendo que la cubierta está en su sitio por la fuerza de un gato hidráulico. Cuando lo retire, la pieza tiene que aguantar la cubierta en su sitio, y ser más fuerte que la tendencia que tiene la cubierta a irse hacia abajo. Es un trabajo desagradable, y hay que proteger a conciencia todo el mobiliario y suelo del barco, pues caen muchas gotas. Y así ha quedado el trabajo hasta hoy. Rezo para que mañana todo esté soldado, y la cubierta hay vuelto a su sitio de cuando salió del astillero.





El próximo trabajo, si aún falta distancia entre el puntal y la cubierta, será laminar un par de telas que junten todo el conjunto, para hacerlo aún más fuerte, ajustar hasta que el puntal esté al ájustado, y volver a deshacer el camino andado: volver a desmontar todo lo desmontado.

Espero que no tengais que hacer este trabajillo, porqué es bastante engorroso.

[windi]

Originalmente publicado por masai

A ver, señores. Necesito un favorcito. Alguien por aquí cerca de Vigo, me puede prestar la mayor y el génova de Ro 300 para usarlas de plantilla? Unas rondas vayan por delante!!!!

¿Por qué no hablas con Gándara, que lo tienes ahí, a mano?

Él no necesita plantillas: se las sabe de memoria

[norte]

Originalmente publicado por masai
A ver, señores. Necesito un favorcito. Alguien por aquí cerca de Vigo, me puede prestar la mayor y el génova de Ro 300 para usarlas de plantilla? Unas rondas vayan por delante!!!!


Si te sirven las del fortuna cuenta con ellas.

[masai]

Hola, Compay. Mira a ver si tiene alguna basurilla dentro la válvula.

[compay]

Originalmente publicado por masai

Hola, Compay. Mira a ver si tiene alguna basurilla dentro la válvula.

Gracias Masai , ya creo que he encontrado la pega, es el caudal de admisión es decir el agujero por donde chupa, así como en la de 500 es mas grande , en la de 360 es mas pequeño con lo que al ser más pequeño va a mas presion y consigue abrir la valvula antirretorno . de todas maneras he puesto la vieja con una "ñapa" y todavia no consigo que valla, esta limpia de polvo y paja , para los tecnicos la nueva es de un caudal de salida de 500 gph y la vieja es de 360 gph pero insisto el caudal de la vieja es mas pequeño por lo que entiendo que hace más presion y abre la válvvula antirretorno.
Saludos

[ferreret]

Estas para desearos un feliz año!!

Bueeeno, a modo de recordatorio, decir que estaba pendiente de desarbolar para rehacer el refuerzo interno de la base del mástil, pues debido a infiltraciones de agua la madera del sandwich que da refuerzo, se ha podrido. Deciros antes de nada que protejais a muerte las entradas de agua en la base del mástil, porqué el curro tiene su tela. Toda prevención es poca: cinta autovulcanizable en entradas de cables, y renovar el sika en pernos es indispensable.

Ya estoy sin mástil, y sin soporte interno. He abierto con un disco de corte y dremel, donde va ubicado el puntal, pero en toda la extensión donde lleva la maldita madera podrida, en la medida que me ha dejado el hueco del contramolde interno. Despegar la fibra de la madera ha sido muy fácil pues me he encontrado la madera empapada,(el sandwich ya no hacía su trabajo correctamente). Un fuerte olor a agua podrida o madera podrida ha empezado a aparecer a medida que he ido quitando la madera, que no veas el curro:dos días de trabajo a base de cincel de maderas, con cuidado de no atravesar la cubierta, dremel, etc...

Ahora van a faltar no se cuantos días secando el material, y la poca madera que no he podido retirar(también la parte frontal de la base lleva refuerzo de madera, y quiero que se seque). La idea es que el sustrato donde reharé la base esté completamente seco.

¿Dudas? Estaba bastante convencido que la mejor opción era un refuerzo de teflón laminado en la base del casco, pero siempre he sido partidario de sobredimensionar, para hacerlo una sola vez. Mi idea es lugar de rehacer un sandwich, hacer un pedazo de monolítico hasta hacer el grosor que me llegue a la base del mástil y un poco más, para después lijar y ajustar. Para asegurar la adherencia me gastaré el dinero con resina de epoxi(dudo que gaste más de dos litros), sobre todo para evitar tener que intoxicarme con resina de poliéster(que ya no tengo el cuerpo para ciertos colocones, y la resina de epoxi es resistente a la humedad en extremo, y si se cuela agua, no habrá problemas), y le meteré las telas de rowing a 60 grados(que es lo último en telas), puestas a espátula, para que quede como un sólo cuerpo con toda la cubierta.

¿Es más resistente un monolítico de un mismo grosor que un sandwich de teflón?

Os dejo un par de fotos del estropicio:



Antes agujerear nada, todo era fibra de vidrio como la que se ve en los lados.




Justo encima de la madera hay masilla de poliéster, la cual va a quedar allí como base del nuevo laminado, pues está en buen estado.

Gracias por vuestros consejos (Masssaaaaaaiiii!!!)

[masai]

Hola, Ferreret. Vaya curro más desagradable, verdad? A mí, lijar y cortar poliéster en un barco amueblado me j...de que te ca---s. Si tienes epoxi de sobra de la maqueta, aprovéchalo, pero, si no es así, resina de poliéster. Vas a tener que darle muchas capas. Dale roving más gruesos, para acabar antes. No te compliques mucho, solo desarrolla un esfuerzo hacia abajo. Con que no se hunda, ya está hecho. Supongo que el poliéster es más duro que el teflón, pero lo "supongo". Para que te hagas una idea, yo, en mi barco, en la reparación del fondo en la quilla, metí 18 capas. matt 300, 450, 600, roving-matt 500+450, 850+450 varias capas. Conseguí 4cm de espesor. El palo hace menos fuerza que la orza. Lo malo es que tú necesitas llegar de la cubierta hasta el puntal interior.

El tema del teflón es que, llegas, lo pones y te vas. Ese material que te queda en la zona después de quitar el tablero, es, estoy casi seguro, pasta de talco. Resina engruesada con talco.

Esos pasacables, yo acostumbro a echarles sika, además del retén cónico que lleva. Y, muy importante, un cable por cada pasacables. Verdad, Ocap? jejejeje.

Mantennos al día, Ferreret!!!

[compay]

Originalmente publicado por compay

Tengo un problema con la dichosa valvula atirretorno, no consigo que funcione ,y es cosa de magia creo, he cambiado la antigua bomba de 350GPH por una de 500 GPH, la nueva funciona correntamente pero no consigue que la valvula antirretorno funcione, no es lógico ya que tiene más fuerza, en la anterior, de menos fuerza habia un agujero en la salida de la misma para el tubo que se dirijía a la valvula antirretorno, por donde al absorver escapaba agua pero hacia que funcionara todo el mecanismo , ya que con el agujero y la pérdida conseguia que la valvula se abriera y el agua saliera, no e lógico pero si se tapaba el agujero pues la vavula no se abria y el agua no salia ,parece que a mas presion mayor facilidad para que la válvula antirretorno se abra y al dejar de expulsar el agua se cierre, pero el caso es que a pesar de que la nueva tiene más presión la antigua solo funcionaba si perdia presion antes de entrar en la válvunla antirretorno.
ME parece que queda complicada la explicacion, pero sino se entiende me lo decis, si alguien me puede dar un poco de luz. agradecido.

Feliz 2009 el barco es un VDN 30

Cito para recordarlo , el caso es que lo he solucionado, todo el problema es que el recorrido de la bomba eléctrica hasta popa por la salida de agua tenia , yo creo que, un cuello de cisne, que no le permitia subir el último tramo y por lo tanto no salia, SOLUCION meter por el agujero de salida del agua de la bomba una pequeña bomba de esas que se usan para cargar las calefacciones de keroseno y chupar un poco, con lo que el circuito se queda cebado y con la valvula antirretorno funciona a la perfección. la bomba puse la misma y cambie la valvula antirretorrno que era de fontanero por una de Acastillaje mas sencilla pero efectiva.
Saludos y gracias por los consejos

[marpirao]

Anonadao, flipao, de to estoy.
Y sin gota de alcohol.
Eres la leche Masai

[masai]

Uyyy, que me voy a sonrrojar con tantos elogios!!!!

Te explico, Ferreret, que para mi, sabes que es un placer. coges una tira de unos 40cm de matt 450. Por otro lado, cortas un trozo de espuma cono de 10x10cm de una colchoneta vieja, o cualquier cosa. Bien, mojas a conciencia la fibra, pones la espuma en el principio y a lías como si fuera un porrillo, pero de 40cm, jejejeje. Acto seguido, llenas todo el contorno de la pala con estos susodichos. Como la mecha ya me tocaba en la otra pala, le metí 3 450´s. En ese momento, ponemos la otra cara de la pala encima, todo esto dentro de los moldes, obviamente.
Este molde tiene una pestaña con tornillos alrededor. empiezas a apretar todo el perímetro y la espuma se comprime. Así, consigues una presión hacia adentro provocada por los tornillos y otra hacia afuera provocada por la espuma. Con lo cual, la fibra queda apretada y pegada al borde externo.
Vaya tocho, macho...

[masai]

Pesé el timón. No pesa tanto. 60Kg. No creáis que el de origen pesa menos. Si no usas otro tipo de materiales, no consigues hacer un timón que no rompa con menos peso. La estructura que tiene la mecha de origen es similar, no tiene las pletinas longitudinales que véis en la foto. Se las puse, porque así aguantan mucho más las soldaduras del inox. en los esfuerzos babor- estribor.

[ferreret]

Ahora si que te entendí! Muchas gracias! Así que la función de la espuma es empujar la tela de fibra hacia ambas caras interiores del timón: muy ingenioso! Así no tiene un nucleo rígido tipo una espuma rígida, sinó que está vacio con la espuma fexible que queda en el interior. Me apunto el método.



QUOTE=masai;468529]Uyyy, que me voy a sonrrojar con tantos elogios!!!!

Te explico, Ferreret, que para mi, sabes que es un placer. coges una tira de unos 40cm de matt 450. Por otro lado, cortas un trozo de espuma cono de 10x10cm de una colchoneta vieja, o cualquier cosa. Bien, mojas a conciencia la fibra, pones la espuma en el principio y a lías como si fuera un porrillo, pero de 40cm, jejejeje. Acto seguido, llenas todo el contorno de la pala con estos susodichos. Como la mecha ya me tocaba en la otra pala, le metí 3 450´s. En ese momento, ponemos la otra cara de la pala encima, todo esto dentro de los moldes, obviamente.
Este molde tiene una pestaña con tornillos alrededor. empiezas a apretar todo el perímetro y la espuma se comprime. Así, consigues una presión hacia adentro provocada por los tornillos y otra hacia afuera provocada por la espuma. Con lo cual, la fibra queda apretada y pegada al borde externo.
Vaya tocho, macho...[/quote]

[masai]

Originalmente publicado por compay

Cito para recordarlo , el caso es que lo he solucionado, todo el problema es que el recorrido de la bomba eléctrica hasta popa por la salida de agua tenia , yo creo que, un cuello de cisne, que no le permitia subir el último tramo y por lo tanto no salia, SOLUCION meter por el agujero de salida del agua de la bomba una pequeña bomba de esas que se usan para cargar las calefacciones de keroseno y chupar un poco, con lo que el circuito se queda cebado y con la valvula antirretorno funciona a la perfección. la bomba puse la misma y cambie la valvula antirretorrno que era de fontanero por una de Acastillaje mas sencilla pero efectiva.
Saludos y gracias por los consejos

Enhorabuena, Compay. Al final te resultó fácil la cosa.

[baldufa]

Tabernero, sirva usted Viuda de Romero con limón y sal a la salucita de la parroquia

Ayer, aprovechando que no se podía navegar, me traje al barco a un amigo, Comisario de Averías y gran bricoleador (va por el tercer barco reconstruido) cuando le conté lo del asunto del palo con ascensor (el mio a simple vista, desde cubierta, parece un poco hundido), me hizo dos comentarios que os traslado para ver que os parecen.

En primer lugar me dijo, que por que estaba tan seguro que el tema se debía exclusivamente a que hubiese cedido la cubierta y no se debiese a una deformación estructural, que afectase a la base del puntal.

En segundo lugar me comentó que si efectivamente la solución era simplemente reforzar la zona de la cubierta donde apoya el palo, lo que el haría, sería abrir el sandwich por arriba, ya que eso facilitaría el enfibrado al trabajar "de arriba a abajo", además de evitar el follón dentro del barco.

También me comentó la posibilidad de reforzar el conjunto con una pletina de acero inox entre la base del palo y la cubierta que aumentase la superficie de trabajo, incluso poner otra pletina en el interior donde apoya el puntal y empernarla con la exterior para darle mayor resistencia estructural.

A mi la verdad es que me pareció bastante razonable, ¿Qué os parece a vosotros?.

Ron para todos

[ferreret]

Te respondo yo mismo, que te puedo hablar con seguridad.

El refuerzo estructural que ha cedido, es el de la cubierta. Sencillamente, el mástil ejerce una presión hacia abajo, pero también hacia popa debida a la tensión del backestay y la escota de la mayor. De hecho, en mi caso, donde se nota que ha cedido más es hacia popa del soporte(mi mástil estaba inclinado hacia popa), y cuando desmonté el sandwich, se veía claramente que el tablero estaba deformado(a parte de podrido): Por tanto te puedo contestar que SEGURO que el problema es debido a una debilidad estructural debida filtraciones de agua. Además, debajo del puntal del mástil se veía en perfecto estado. Otro hecho que me llamó la atención, es que precisamente donde cedió la base del mástil, tenía poco material(poliester y resina), y se aguantaba exclusivamente por la rigidez del tablero de refuerzo interior.

Respecto ha hacer el trabajo desde fuera es también factible, pero yo lo descarté porque rehacer la cubierta y dejarla exactamente como estaba es bastante trabajo, pues no sólo tienes que rehacer el refuerzo interior, sinó añadir el trabajo de lijar y pulir la cubierta y dejarla como estaba. Pero es una posible solución muy factible y cómoda de trabajar, con el inconveniente que quitar el tablero interior es más difícil porque lo encontrarás más abajo.

Respecto a lo de poner una pletina interior, es una buena idea, pero el mecanizado y ajuste de este material no es fácil. Además, la parte de popa de la base del mástil sigue teniendo poco material de fibra, aunque la pletina esté debajo. Es mucho mejor material el teflón para hacerlo de esta manera.

Yo en mi caso lo hice todo de monolítico de poliéster, porqué así la cubierta volvía a ser de una sola pieza y de un sólo material, sin movimientos ni debilidades por no ir unido.

Un saludo!!

[a1b2]

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[marpirao]

Originalmente publicado por a1b2

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Y esto???????????????????
Jodeeeeeeeeeeerrrrr, como te pille quien yo sé.

[masai]

ñiooo!!! Este quién es, de la guerra de las galaxias? Supongo que se habrá confundido de hilo.

[Ocap]

A ver señores maestros del hilo, os paso unas fotillos despues de subir al palo para toma rmedidas de jarcia fija, me encuentro con daños en una de las crucetas , por lo demas las oxidaciones dentro de lo normal, con un poco de limpieza y nuevos remaches, MASAI donde puedo conseguir remaches de monel?, todo quedara normal, me estoy planteando desarbolar la proxima varada para hacerlo todo con calma y bien, como veis seria conveniente poner unas crucetas nuevas, aunque seria facil reparar esta con un simple refuerzo soldado y taladrar de nuevo para los tornillos pasantes, la pregunta es donde puedo conseguir unas iguales de la misma medida para que no cambie nada en las dimensiones de cables y demas.
si alguien me puede indicar lo agradeceria.
un saludo a todos y esto de currar en el barco no acaba nunca leñe...bueno a lo mejor forma parte del encanto¡¡
p.d. como vereis en la segunda foto el que se sube parriba es un amiguete, yo observo y dirijo desde cubierta

[masai]

Hola, Ocap. No se donde puedes conseguir remaches en tu zona. Prueba en uno tipo Würth o así. Las crucetas son Z-Spars. Las lleva Eromar en España. Tienen Web. Les llamas y les dices que son para un f9. Ellos saben de sobra cuales son. Si tienes algún problema, ya hablo yo con ellos.

[sueste]

Hola Ocap, alégrate de haberlo visto antes de que la cosa fuera peor, ahora todo debe quedar en un cambio de crucetas y de paso que desarbolas u recorrido con detenimiento de todo el palo, seguro que encuentras algún trabajito más.
A mi esta semana me toca recorrido de winches, ya tengo uno con algún trinquete roto o pegado, el caso es que gira en los dos sentidos.

[norte]

Originalmente publicado por Ocap

A ver señores maestros del hilo, os paso unas fotillos despues de subir al palo para toma rmedidas de jarcia fija, me encuentro con daños en una de las crucetas , por lo demas las oxidaciones dentro de lo normal, con un poco de limpieza y nuevos remaches, MASAI donde puedo conseguir remaches de monel?, todo quedara normal, me estoy planteando desarbolar la proxima varada para hacerlo todo con calma y bien, como veis seria conveniente poner unas crucetas nuevas, aunque seria facil reparar esta con un simple refuerzo soldado y taladrar de nuevo para los tornillos pasantes, la pregunta es donde puedo conseguir unas iguales de la misma medida para que no cambie nada en las dimensiones de cables y demas.
si alguien me puede indicar lo agradeceria.
un saludo a todos y esto de currar en el barco no acaba nunca leñe...bueno a lo mejor forma parte del encanto¡¡
p.d. como vereis en la segunda foto el que se sube parriba es un amiguete, yo observo y dirijo desde cubierta

No creo que tengas que cambiar las crucetas, puedes cortar la zona dañada, no tienes problema en cortar 8 o 9 cm.

[Ocap]

Originalmente publicado por norte

No creo que tengas que cambiar las crucetas, puedes cortar la zona dañada, no tienes problema en cortar 8 o 9 cm.

gracias Norte, supongo que esto afectaria a la longitud total de los obenques,
si el precio que me den no es excesivo la cambio y si es muy grande la desmonto y le sueldo con mig un refuerzo de aluminio por encima, creo que esto paso porque debieron forzar los tornillos al ponerla, porque si no, no me explico la forma en que se colapso, tampoco estoy muy preocupado porque dudo que se mueva o parta la cruceta al estar embutida en la pieza de inox que hace de arraigo,
saludos

[masai]

[baldufa]

Rondas de buen ron para tod@s

Primera parte del proceso de reparación de la base del palo del Baldufa que hoy he empezado (Aviso, va de tocho multimedia)



Foto 1 Situación inicial de la base del palo, se puede observar como el agua de la lluvia, se encharca debido a la depresión de la cubierta.




Foto 2 Vista interna de la base del palo con el puntal y el taco de madera.




Foto 3 Desarbolando con ayuda de dos marineros y varios socios.



Foto 4 Vista de la parte interna de la base una vez retirado el palo, se observa una grieta en la fibra.



Foto 5 Incluso después de retirar el palo, la flecha de la depresión era de 7 mm.



Foto 6 La base del palo marcada con la línea de corte (interna) y la línea de posición de la pletina (externa), las marcas intermedias indican la posición de la base del palo.



Foto 7 Con esta pequeña sierra circular, adaptada a un taladro, he realizado fácilmente y con precisión el corte de la fibra.



Foto 8 La fibra ya está cortada, el tablero del sandwich aparece húmedo y hinchado.



Foto 9 Con un poco de paciencia, martillo y formón, he vaciado el tablero húmedo, dejando la fibra inferior a la vista.



Foto 10 Como se observa, la fibra presenta dos grietas además de una deformación por las presiones recibidas.

Mañana, si hace buen dia, rellenaré el hueco con resina de poliester y MAT, prometo seguir el rollo.

Ron para todos