Travesías Santander-Bretaña-Santander en un Tonic 23

[aaledo]

Dibufirma de VIRGINIA:

[aaledo]

Dibufirma de Javier:

[Aitonos]

Originalmente publicado por aaledo

Una valoración del Tonic 23 para este viaje.


Hola navegantes.

Ya lo demostró en la vuelta a España y ahora lo confirma. Este barquito sirve para travesías largas sin duda. Todo lo que dije en la entrada del 27-8-2012 al volver de los 3 meses de la vuelta a España lo ratifico. Enseguida te haces a vivir en su interior y es suficientemente "cómodo" para que se convierta en tu casa y aguantes meses en él.

Estoy muy contento de la adquisición de la nevera de camping. En las marinas la conectaba a la electricidad del pantalán con un adaptador a 12 V y siempre tenía frigolines dentro. Aunque no se congelasen, mantenían el frío hasta la siguiente escala sin problemas, aunque durante la travesía fuera desenchufada. Si además durante la travesía había suficiente insolación, y si arrancábamos el motor, entonces la conectaba a la batería y no me la llegaba a descargar. ¡Si la hubiéramos tenido en el Canal de Midi los líos que nos habría evitado! porque allí íbamos lógicamente a motor y bajo un sol de justicia, y siempre estábamos pendientes de comprar hielos.

También fue una buena adquisición la balsa inflable "de juguete" en lugar de la tabla de surf o una zodiac para los desembarcos. La tabla de surf en la vuelta a España fue un incordio en la proa, siempre pendientes de cambiar su amarre según navegásemos o no con el espí, en los fondeos, etc, y sólo permitía desembarcar a uno. El inflable de juguete le hemos estibado en su bolsa en el tambucho de popa, casi no ocupa espacio, y nos ha permitido desembarcar sin problemas a dos personas, siempre en distancias cortas.

Respecto a la capacidad del Tonic 23 para afrontar el mal tiempo, en esta navegación sólo nos hemos debido quedar en puerto 9 días de los 76 debido a fuertes vientos (fuerza 6-7), a olas que impedían la salida del puerto o a lluvia torrencial. Esos días vimos a muchos barcos mayores que el nuestro hacer lo mismo, esperar a que pasase lo malo, para salir. No creo que con un barco más grande hubiera salido a navegar con fuerza 6-7 o lloviendo de aquella manera. Para mí la vela no es una demostración de testosterona, sino una actividad para disfrutar. Por lo tanto aquí tampoco le veo una ventaja a un barco grande. En algunas etapas hemos vivido a bordo 3 personas y nos hemos adaptado perfectamente.

Esta navegación habría sido imposible con un barco de quilla fija. En muchos puertos había 70 cm de calado y en sus entradas a veces bastante menos (nosotros mismos hemos tenido que calcular en muchos de ellos la hora de ntrada según la marea). Es evidente que la orza abatible te da acesso a lugares preciosos que no podrías visitar con un barco de quilla fija.

Y finalmente, sigo comprobando que con un barco pequeño caes simpático en los puertos y te dan más facilidades que si llegas con un superyate. Y eso también cuenta.

Un saludo.

Excelente análisis del barco y de la actitud de navegar...

[aaledo]

Dibufirma de SILVIA:

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Dibufirma de Adolfo:

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Dibufirma de Irene:

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Dibufirma de Sofía:

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Dibufirma de Jesús:

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Dedicatoria para el capitán del Gib Sea 242 "MAMBA":

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Dibufirma del Jeanneau Leader 680 "L'EMPORDA":

[nadie]

Adelante otra ves buena singaldura y a disfrutar

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Dedicatoria a Laura:

[aaledo]

Dedicatoria a Víctor:

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Dedicatoria a Lucía:

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Dedicatoria al abuelo:

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Dedicatoria a Elena:

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Hola navegantes.


Esta dibucarta es la de mis conclusiones subjetivas y personales después de la navegación a Bretaña en 2015. La he encontrado al desempolvar papeles antiguos, y me he dado cuenta que podría haberla escrito ayer mismo, porque lo sigo viendo igual después de la navegación a Londres (clic encima para leerla mejor):

Al primero que la transcriba se la regalo.

[aaledo]

Dibucarta del Río Loira en 2015.



Hola navegantes.


En la navegación a Londres este verano tuvimos que remontar el Río Loira hasta Nantes por un cambio imprevisto de planes, lo que nos permitió volver a discurrir por sus sorprendentes visiones. Ana y yo ya habíamos recorrido ese río en la navegación a Bretaña en 2015, y en aquella primera vez llegamos a Nantes alucinados de lo que habíamos visto. Os reproduzco aquí nuestras impresiones de 2015:



"A partir de media mañana se puso a llover y empezaron a ocurrir cosas raras, que nos daban la impresión de haber entrado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo llegamos a la Central Térmica de Cordemais (47º 16,6’ N; 1º 53,1’ W), una industria horrible con unas chimeneas como rascacielos que se veían desde todas partes. Un poco antes de llegar a ella sale un pequeño ramal del río por babor, que conduce a una modesta marina justo detrás de la Central. Con las tres chimeneas de su Central Térmica no puede fallarse este puerto, en la orilla derecha del Loire. Una vez pasado el reflejo de huir ante tan poca poesía, encontramos aquí la más confortable de las etapas entre Saint-Nazaire y Nantes.


El puertecito consiste en un pantalán en mitad del cauce del río con sitio para 60 barcos, incluyendo algunas plazas para visitantes, y un puerto en seco con capacidad para 250. La zona del pantalán tiene dos metros de calado, pero el acceso bastante menos y sólo se puede entrar dos horas después de la bajamar. No es que pensáramos quedarnos, por las limitaciones de horario de entrada y salida, pero ya que habíamos llegado hasta aquí desde España nos apetecía por lo menos verlo. A esa altura de la navegación ya íbamos a 8 nudos, y al virar a babor para acercarnos a la orilla el Corto Maltés parecía que derrapaba. Cuando nos acercábamos a la orilla no dábamos crédito a lo que veíamos: en la cima de una chimenea había un chalecito de color rosa, con las contraventanas en celeste y hasta un arbolito junto a él. ¡Sí, un chalet allí arriba, en la chimenea!. ¿Qué pasaba?.

Como seis millas más adelante nos encontramos a estribor el ramal de un antiguo canal que se comunica con el Loire por una esclusa, la esclusa de La Martinière (47º 12,5’ N; 1º 46,9’ W). Íbamos a pasar de largo cuando al dirigir la mirada a la esclusa vimos algo raro. Parecía un barco que se había quedado atrancado en lo alto del muro de la esclusa. Íbamos ya a más de 8 nudos empujados por la corriente y volvimos a derrapar para dar media vuelta y acercarnos a curiosear. Para entrar en ese ramal del río teníamos que navegar contra la corriente del Loire, porque ya nos habíamos pasado de largo y teníamos que retroceder, y el Corto Maltés con el fueraborda a tope no hacía ni un nudo. Pero finalmente conseguimos llegar y en aquel ramal muerto del río ya no entraba la corriente y pudimos quedarnos a nuestro gusto para verlo y hacer fotos. En efecto, sobre el muro de la esclusa había un velero de casco azul, como de 8 metros de eslora, con su vela mayor perfectamente enrollada, como un cigarrillo, en la botavara, y que parecía haber encontrado su punto de equilibrio pues la orza se había calado perfectamente contra el muro de la esclusa. Lo sorprendente es que estaba como derretido, como salido de un cuadro de Dalí. A mí algo no me cuadraba, porque sé que la fibra de vidrio, al forzarla más allá de su resistencia, se resquebraja y se termina abriendo una grieta, y sin embargo la de aquel velero parecía de plastilina.

Al pasar frente a Couëron estuvimos pendientes de la maniobra del transbordador y nos distrajimos un poco de la ruta, y justo cuando acabamos de cruzarnos con él nos asaltó la sorpresa mayúscula de esta travesía, porque nos apareció una casa de piedra de tres pisos en mitad del cauce (47º 12,3’ N; 1º 42,9’ W) a unos cuarenta metros de la orilla, bastante inclinada hacia el centro del río como si estuviera a punto de desplomarse. Parecía incluso que alguien viviera dentro, porque había luz en la ventana de la derecha del piso superior. No nos dio tiempo a pensar mucho en ella porque se puso a llover con ganas y ya veíamos el puente de la autopista inmediatamente anterior a Nantes y teníamos que recoger las velas. Dejamos la interpretación del misterio para preguntarlo en Nantes".

(Extractos del libro "Santander-Bretaña-Santander en el Corto Maltés".




Todavía tengo el original de la dibucarta de aquella etapa, y se la regalaré a primero que la transcriba (los que ya tengáis alguna de la navegación a Londres, por favor esperad un par de días para que puedan intentarla los demás):

Con cuidado, navegantes.

[aaledo]

Dibucarta del Banc D'Arguin.



Hola navegantes.



En el libro de la navegación a Bretaña en 2015 os conté nuestra estancia en la bahía de Arcachon. Dentro de ella está el Banc D'Arguin, uno de los lugares típicos de Arcachon. Se parece mucho al Puntal, de Santander, pero en vez de península es una isla. Es un conjunto de bancos de arena emergidos, al pie de la Duna de Pilatos y por tanto fuera de la bahía, que cambian constantemente de forma por los movimientos de arena con los temporales del invierno y las corrientes marinas. Está colonizado por flora típica de los hábitats costeros y vegetación dunar, y le habitan pájaros de especies protegidas y aves migratorias que lo utilizan como lugar de descanso o de reproducción. Además está situado cerca de las grandes fosas abisales oceánicas por lo que también es posible ver en sus proximidades a los grandes del mar, como delfines, la foca gris o la tortuga laúd, la más grande de las marinas, que puede medir hasta 3 metros y pesar hasta 500 Kg. En el Banc d’Arguin hay una especie de jaimas o tiendas de campaña desde donde vigilan y se protegen de la intemperie los guardas del parque. Es reserva natural, se controla su acceso, y sólo puede irse cuando el mar está tranquilo, pues se forman rompientes como en las bocas de la entrada.


El Banc D’Arguin está separado de la Duna de Pilatos por un canal que antes se conocía como “Paso del Sur” para entrar a la bahía de Arcachon, pero que ya se ha colmatado de arena y no se utiliza como tal. De hecho se retiró el balizamiento y no se autoriza la salida o la entrada por él. De telón de fondo está la impresionante Duna de Pilatos, y en su ladera los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial que se construyeron arriba de la duna, y la erosión de la misma les ha hecho descender poco a poco hasta llegar a su posición actual en la orilla.

La travesía de ida la hicimos en plena bajamar, y era emocionante ir esquivando los bancos de arena identificándolos por el color del agua, y comprobando cómo habían cambiado en tan solo dos años con respecto a la cartografía que llevábamos a bordo. El paisaje era lunar o como si navegaras por un Sahara a la orilla del mar. Vimos algunos barcos que habían varado, aunque sin consecuencias pues los fondos son de arena blanda y ese día no había oleaje. Lo más espectacular es que antes había entre los bancos de arena una única laguna semicerrada que comunicaba con el mar por un estrecho canal, y ahora resulta que había dos. Habían emergido zonas de arenales que antes estaban sumergidas y habían cerrado un brazo de mar que antes estaba abierto, convirtiéndolo en una segunda laguna.



Desembarcamos en la primera de ellas y recorrimos a pie una parte de su orilla, hasta la zona de la reserva natural que ya no se podía acceder y estaba protegida por una vaya simbólica. Como la marea estaba subiendo el desembarco fue muy fácil: clavamos la proa en la orilla y llevamos el ancla hacia arriba por la playa, de manera que a la vuelta recuperamos el barco, que se había alejado al subir la marea, con la cadena. La primera vez que hicimos esto en Santander al comprar el barco no nos dimos cuenta de lo alto que es su francobordo en la proa, y casi no conseguimos subir. En efecto, la escalera de acceso a la bañera está en la popa, pero nunca se debe acercar un velero a la orilla por la popa pues cualquier ola puede chocar el timón con el suelo y romperlo. Desde entonces lo aprendimos y ahora dejamos colgada del balcón de proa una escalera de escalada, hecha con cintas, para poder embarcar a la vuelta:

Como ese día sólo habíamos visitado la primera laguna del Banc D’Arguin, que tiene limitado el acceso a una estrecha franja de tierra, otro día volvimos para conocer la segunda, que se puede visitar entera. Hacía un día espléndido de sol, el viento del Noroeste que nos permitió navegar en orejas de burro, y la marea vaciante a favor de nuestro rumbo, todo lo cual nos permitió navegar a cinco nudos y hacer las diez millas que nos separaban del Banc D’Arguin en dos horas.



A la segunda laguna se entra por un estrecho canal donde las corrientes son impresionantes, como en los atolones del Pacífico. El trak de nuestra ruta de entrada quedó marcado por encima de la isla emergida como si hubiésemos navegado por tierra. Al entrar ya nos pareció que aquel estrecho canal tenía poco calado, pues lo hicimos a la mitad de una marea vaciante de coeficiente 82 y se veía perfectamente el fondo de arena:

Nos sospechamos que al terminar de bajar la marea aquel paso se quedaría en seco. Sin embargo en el interior de la laguna había más profundidad y estaban fondeados barcos mucho mayores que el Corto Maltés. Nuestra sospecha se confirmó tres horas más tarde cuando al final de la bajamar nos dimos cuenta de que, en efecto, el paso se había cerrado y nos habíamos quedado en una cubeta circular separada del mar. Estábamos fondeamos en su centro y según el plotter al Oeste del banco, en su cara que da al mar abierto, cuando en realidad estábamos a refugio en el interior de la laguna. Nuevamente comprobamos el impresionante cambio de los bancos de arena de un año a otro.



El paisaje, estéticamente, era precioso: nos habíamos quedado unos diez barcos dentro de una especie de atolón de bordes arenosos, casi todos a flote (las unidades más grandes habían varado, estaban ligeramente escorados y con la línea de flotación muy alta) pero en un plano de agua muy tranquilo y de momento sin ningún peligro. Aunque ese día, en el mes de junio, estábamos sólo unos 10 barcos, en los fines de semana de julio y agosto se han contado allí dentro hasta 900 (sí, novecientos) barcos.



El problema vino cuando a lo largo de la mañana el viento, como era lo habitual esos días, acabó soplando todo lo que podía y a la hora de comer alcanzaba fuerza 5 con rachas de 6, siempre del Noroeste, levantando el consiguiente oleaje dentro de la laguna. Hay que tener en cuenta que el Banc D’Arguin se encuentra ya fuera de la bahía de Arcachon y sin la protección del Cap Ferret, y que el viento del Noroeste le llega desde el fondo del Océano sin ser interrumpido por nada.



Nuestra intención era haber levantado el fondeo y, como hicimos en la primera laguna, haber clavado la proa en la orilla en bajamar para desembarcar. Pero contra aquel ventarrón de más de veinte nudos no fuimos capaces de levantar el ancla (el Corto Maltés no tiene molinete y hay que levantarla a mano limpia). Nos preocupaba ver arreciar el viento y pensar que no podríamos salir de allí por lo menos hasta transcurrir otras tres horas, cuando hubiera la misma altura de marea que al entrar. No nos quedó más remedio que esperar estoicamente a bordo lejos de la orilla, hasta que a media tarde amainó el viento y subió la marea. Y cuando al final conseguimos levantar el ancla salimos de la encerrona con la orza subida, siguiendo en el plotter el trak de la entrada y deduciendo las zonas más profundas por los colores del agua, antes de que el paso volviese a cerrarse en la bajamar siguiente.



Otro velerito de una eslora similar que había pasado las mismas dificultades se pegó a nuestra popa y allí se mantuvo hasta la salida, sin duda confiando en nuestra buena estrella y que, si no fuera tan buena, le daría tiempo a virar y no meterse él en el atolladero. Finalmente lo conseguimos, y aunque aliviados, volvimos a puerto lamentando nuestra mala suerte al no haber podido desembarcar después de una travesía tan agradable. La navegación de vuelta fue otra vez a matacaballo con aquel vientazo, con la vela mayor en el primer rizo y el génova entero, a favor de la marea que ahora subía, y haciendo a veces hasta siete nudos.



Esta es la dibucarta de aquellos días, y se la daré al primero que la transcriba (clic encima para leerla mejor):

Los que tengáis ya alguna de la navegación a Londres esperad un par de días para dar una oportunidad a los demás.


Con cuidado, navegantes.

[aaledo]

Dedicatoria a Gustavo:

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Dibucarta de la paloma de Yeu.



Hola navegantes.



En la navegación a Bretaña recalamos en la Isla de Yeu. En mitad de la travesía hacia la isla me llevé un susto de muerte. Mi sobrina Alicia estaba en la camareta y yo iba solo al timón, cuando de improviso noté que algo se me posaba en la cabeza. Supongo que me quedé blanco como un molinero. En aquella soledad en mitad del mar lo primero que piensas es en algún espíritu, si es que logras pensar en algo. Al recuperarme, y con el corazón como queriéndose escapar de su jaula, me di cuenta de que era una paloma y por cierto muy anillada (en ambas patas) que había intentado posarse encima de mi cabeza pero con mi reacción de susto se espantó.



Después de un rato trazando arabescos en el aire se posó en la cubierta, y estuvo allí como una hora dejándonos varias cagadas. Eso es una cosa habitual en las navegaciones. Algún pájaro se aleja mucho de la costa y luego se encuentra sin fuerzas para volver, y se posa en el primer barco que encuentra. Normalmente hasta se dejan dar de comer o de beber.



Nosotros estábamos a siete millas náuticas del continente, una distancia enorme para hacerla incluso volando. Le dimos pan pero no lo quiso, sin embargo nos dimos cuenta que cuando salpicaba una ola encima de la cubierta se acercaba a chupar las gotas con el pico. Intentamos darle agua dulce pero tampoco la quiso, por no acercarse a nosotros. Finalmente desertó cuando en una de las maniobras sacamos el génova y se asustó con el ruido y con el meneo de la vela. No volvimos a verla.



Esta es la dibucarta de aquel episodio (clic encima para leerla mejor). Se empieza a leer en el ojo derecho, y se la daré al primero que la transcriba abajo, en los comentarios.

Con cuidado, navegantes.

[aaledo]

Dedicatoria a Segundo:

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Dibufirma del Sun Fast 26 "LAGUNTXU":

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Dibucarta del golfo de Morbihan.



Hola navegantes.



He recuperado el original de otra de las dibucartas de la navegación a Bretaña. Se trata de cuando llegamos a Vannes, la última ciudad accesible en barco del Golfo de Morbihan.



El Golfo de Morbihan es enorme, unos 150 km2, pero su entrada es muy angosta, unos 700 metros, y por ella entra y sale la marea con un chorro grandioso que puede superar los 9 nudos y adquirir la forma de ríos o torrentes dentro del mar. Es la segunda corriente más fuerte en Europa. Ni que decir tiene que cuando la marea vaciante se enfrenta a vientos del Sureste al Suroeste se forma una barra en la entrada, con olas cortas y rompientes. El interior del golfo está salpicado de numerosas islas e islotes (30 ó 60 según la forma de considerarlos) casi todos con vegetación abundante y playas donde se puede desembarcar. Sólo dos, la Île aux Moines y la île d'Arz, están habitadas. Una leyenda atribuye la creación del golfo a las lágrimas de las hadas desalojadas del cercano bosque de robles y hayas de Brocelianda, donde se sitúan las aventuras de la Mesa Redonda y otros cuentos y leyendas. Las hadas habrían echado luego sus coronas al agua, que se habrían convertido en las islas.



Aunque en general la corriente de marea sigue el recorrido de los canales entre islas con la regularidad de un mapa de carreteras, en algunas zonas puede generar remolinos que atrapan al barco, y en muchos lugares hay contracorrientes en dirección contraria a la principal. El golfo recibe las aguas de cuatro ríos, el Auray, el Vincin, el Marle y el Noyalo, que son parcialmente navegables y que terminamos explorando con el Corto Maltés. De hecho estos ríos son los que dieron origen al golfo, cavando un estuario demasiado profundo como para llegar al mar, que ya se había retirado más lejos en la era cuaternaria. Cuando se descongeló, el golfo estaba integrado por pantanos separados del mar, y unos miles de años más tarde el océano acabó por invadir la cuenca.



Un tercio de la superficie del golfo se seca en bajamar, y su profundidad oscila entre 20 metros en las zonas centrales de los canales más hondos, hasta sólo 20 cm. entre algunas islas y muchas zonas se secan en bajamar. De un extremo a otro hay 20 kilómetros, una distancia tan grande que la marea creciente tarda más de dos horas en recorrerla y las tablas de mareas tienen la información doble: por un lado los horarios en Port-Navalo, justo en la boca de entrada, y por otro lado en Arradon, en su extremo Norte, pudiendo haber diferencias de hasta 2 h. 45 min.



Desde el punto de vista de la naturaleza posee un ecosistema variado, notablemente por la presencia de un herbario del alga zostera, el segundo más importante de Francia. Es la misma que hay en la bahía de Santander, contribuye a estabilizar los fondos, a reducir la turbidez del agua y a favorecer la oxigenación y la producción de fitoplancton. Sus hojas sirven de refugio y zona de desove a multitud de especies. Lo malo es que si intentas fondear sobre ellas tienen un agarre muy malo para el ancla y es frecuente que el barco garree, efecto que padeceríamos varias veces durante nuestra estancia. Además el golfo tiene gran interés ornitológico, tanto por las especies permanentes como las migratorias.



Entramos en el golfo a mitad de la marea creciente. Aquél estaba siendo un verano moroso, y aunque estábamos en julio, por la mañana el cielo había estado cubierto de nubes grises, prietas y redondas como un cerebro. Por suerte al mediodía se despejó y cuando afrontamos el paso lucía un sol espléndido. La corriente era tan fuerte que podía empujarnos en línea recta contra los bajos que rodean la entrada, y el barco no ser capaz de tomar la curva hacia la derecha que hay que seguir para continuar hacia Vannes. Es lo mismo que un coche que se sale en una curva por exceso de velocidad. Cuando un barco es llevado por la corriente obedece mal al timón, porque en realidad sobre el agua está casi quieto. En cuanto llegamos al paso nos agarró una corriente que parecía que estábamos en el Amazonas. Las boyas parecía que navegaban como una zodiac rápida, aunque obviamente estaban paradas, y cerca de las orillas rocosas y de los bajos se formaban olas como las de los ríos caudalosos. A la entrada nos arrastraba a 9,2 nudos. Cualquier fallo en esa corriente habría sido irreversible, porque mi fueraborda no da más de 5 nudos en las mejores condiciones, y si me hubiera ido por el canal equivocado no habría podido dar marcha atrás y en ese laberinto de islas era fácil varar o chocar contra un bajo. Pero por suerte todo salió bien y llegamos a Vannes remontando el río Marle. Allí hicimos una pausa para el cambio de tripulación, y luego me pasé casi un mes con Ana añadiendo ese maravilloso golfo a nuestro palmarés.


Esta es la dibucarta de aquella etapa (clic encima para leerla mejor). Se empieza a leer en el pelo y se la daré al primero que la transcriba.

Con cuidado, navegantes.