Asociación Fortuna 9, Ro 300

[KIBO]

Originalmente publicado por Fehurihi

Hola Windi.

Que método has utilizado para cambiar la roldana?:

a) La grua
b) Ayudarte con la driza del spi (como apuntó Sueste en su día)
c) Has desarbolado
d) La alfombra mágica

Unas

Windi para cambiar su polea ha utilizado el método tradicional de la Visa o la Mastercard Es infalible

[Fehurihi]

Originalmente publicado por KIBO

Windi para cambiar su polea ha utilizado el método tradicional de la Visa o la Mastercard Es infalible

Y ese cual es?????

[vaigfort]

Bienvenido Icarus... vaya nuevo fichaje para nuestro rinconcito!!!
A los demás Feliz 2010.
Por cierto Icarus, ¿cuantos centímetros cortaste las crucetas?, se que por vuestras tierras soys bastantes los que lo habeis hecho. Este año o el que viene tengo que cambiar jarcia y me lo estoy planteando para entrar un poco más el génova, ya que lo llevo de bastante recubrimiento y me da la sensación de perder algo de ángulo por culpa de no poder cazarlo a tope ya que toca la cruceta....
Saludos y una ronda de xoriguers!!

[Blackstar]

Bienvenido Icarus
Carajillos de ron pa´tos

Buena proa en el 2010!!!!!!!!!!!!!

[Icarus]

Hola Blackstar y Vaigfort, gracias por la bienvenida

Las crucetas la he recortado 9 centímetros cada una. Esto prácticamente no afecta a la resitencia del aparejo y ayuda a meter algún grado más el génova. Las crucetas originales son excesivamente largas.

[vaigfort]

Gracias Icarus, me parece que ya lo tengo decidido, cuando cambie jarcia las pienso cortar unos centímetros.
Saludos

[masai]

Bienvenido a bordo, Icarus. Creo que nos conocemos, no?
P.D: Tengo mono...

[Fehurihi]

Originalmente publicado por Icarus

Hola Fehurihi,

Los Ro300 que conozco en esta zona montan el Z-351 con sección del tubo 160 x 105, la misma que la del Z-301 original del fortuna pero con canal para relinga y patines y 0,4 kg/m más pesado y también más rígido (8% en sentido longitudinal y 20% en sentido transversal) El Z-401 tiene una sección de 179 x 119. Puede que haya una serie de RO con este palo, no lo sé.
en todo caso si quieres saber que perfil monta tu barco es fácil identificarlo midiendo la sección.

Un saludo

Buenas a todos.

Icarus, estabas en lo cierto

Comprobado el mástil de mi RO (puede que haya otras versiones) es el Z-351.
Quizá ese catálogo es de otra versión o simplemente estaba mal.

Fehu.

[Icarus]

Originalmente publicado por masai

Bienvenido a bordo, Icarus. Creo que nos conocemos, no?
P.D: Tengo mono...

Hola Masai, probablemente pero no caigo , dame alguna pista.........
Por cierto, menudo curro te has "pegao" con el barco, enhorabuena

[masai]

Uf!!!! no veas, hasta los c.... jejejeje!!! Yo creo que nos presentó Mordaza. Por casualidad, no se te había fastidiado el cuadro de alarmas de Volvo? Si eres tú, estuvimos hablando en el pantalán del náutico. Puede que no seas. Sea así o no, un placer conocerte.
Por cierto, junto a Sueste, ya me solucionaréis alguna duda referente al futuro trimado de mi palo.

Amigo Ocap, ya tengo pedidos los remaches de monel, nada 2000 remaches de 8.5 para empezar.

Que no hombre, que no! Un ciento de 4.8x22

[amura8]

Gracias icarus por las indicaciones. Se me olvido comentar que se ha haflojado más la jarcia baja que la alta.

[isis]

Hola y .
Yo lo de recortar las crucetas no lo tengo tan claro, si son asi por algo será.
Mi velero para que la vela entrara la hizo mas corta en la parte superior y igual que la vieja en la parte inferior, la verdad es que note que cenyia unos grados mas.
.

[Icarus]

Hola Masai,

Afortunadamente el cuadro de volvo me funciona bien y tengo el barco en el Liceo Marítimo de Bouzas con lo cual deduzco que no soy yo la persona en la que estas pensando.
Si hay algo en lo que te pueda echar una mano, tanto virtual como real, aqui estamos para lo que haga falta (bueno, si es para lijar la obra viva tendría que pensarlo)

[mordaza]

No Masai, el que te presenté era Jacobo el del trasto, Icarus es el dueño del pepino del liceo, que en la regata de hoy corría como un fuego, co ese spi 0,4.
Al final no pudo ser, y para casa todos sin entrar en tiempo limite.
Icarus tuvo un poco de suerte, en la ceñida, si no nos veía el pelo, y eso que llevabamos las crucetas largas
Saludos

[Icarus]

Mordaza, mira que busqué hoy en todos los barcos con crucetas extralargas para ver si te veía pero nada . ¿En que barco ibas?
Un saludo

[masai]

Pero mira que sois picones los regateros, jjejejeje!!! Te has salvado de la lija, ya se acabó todo. Yo soy como tú, ni para lijar ni para sachar voy voluntario.
Yo voy a quedarme en Punta Lagoa.
Ay, qué mono tengo!

[mordaza]

Amigo Icarus, es lo bonito de un foro, bacilar un poco a los nuevos. Para saber quien soy vas a tener que esperar un poco y que te haga un par de viraditas en la proa jeje. El otro día ya te hice una, y con crucetas largas

[Icarus]

Hola Mordaza, ya te tengo fichado desde que tuviste la magnífica idea de abrir este hilo (uno de los más activos si no el que más). Como muestra te diré que sé que te gustan los barcos de todas las esloras, desde 1 metro hasta muchos metros . Lo que no tengo fichado es en que barco ibas el sábado aunque me lo imagino.

Un abrazo

[masai]

Iría en patera el cabroncete... O en submarino... Voy a fijarme por la ría si veo algún periscopio por ahí...

Señores, hemos tenido viento y lluvia hoy para repartir, eh? Este invierno que nos toca es gallego de los de verdad.

[Icarus]

Trimado del palo.

Hola afortunados y Ros, antes de nada una pinta de cerveza para poder aguantar el rollo que os voy a meter .

Me gustaría compartir con vosotros lo aprendido durante horas de trabajo en la puesta a punto del palo de mi querido “Fortunita” para optimizar el rendimiento del barco. Vaya por delante que el trimado de un aparejo bastante esbelto, muy fraccionado y de un solo piso de crucetas retrasadas, aunque no lo parezca, es uno de los más complejos.
Lo que aquí comento es aplicable al Fortuna 9 y es un buen compromiso para sacarle rendimiento desde brisas suaves hasta vientos fuertes si lo trabajamos adecuadamente con la jarcia de labor. En alta competición varían los reglajes de la jarcia fija para cada condición de viento, pero creo que no es nuestro caso, al menos no el mío que solamente hago regatas de club en mi zona.

En este tipo de aparejo fraccionado de un solo piso de crucetas retrasadas, para dar suficiente tensión al estay de proa es necesario dar bastante tensión a los obenques altos, pero si esta tensión es excesiva, entonces el perfil del tubo tiende a pandear y por mucho que lo trabajemos con los obenques bajos, será imposible eliminar la “S” que hace. Es por eso que uno de los objetivos será dar la máxima tensión a los obenques altos pero sin llegar a los problemas de pandeo del perfil. En la práctica esta tensión de los altos se sitúa en el entorno de los 800 kg, lo cual supone aproximadamente un 20% de la carga de rotura del obenque de 7mm. Comentar que según los expertos, el trimado de la jarcia debe de estar entre un 15% y nunca más de un 25% de la carga de rotura, con lo cual estamos dentro del rango adecuado y esta tensión no supone ningún riesgo, si no al contrario porque el palo irá correctamente “sujeto”.

La tensión de los obenques altos, además de producir el efecto de aumentar la tensión del estay, ocasionan un efecto importante de flexión del palo por el empuje hacia adelante que ejercen las crucetas atrasadas (atrasadas 25º en el caso del Fortuna). Este efecto de flexión se frena y ajusta con la tensión de los obenques bajos, que tiran de la barriga del palo hacia atrás y además lo sujetan lateralmente a media altura. El hecho de que los obenques bajos frenen el avance de la parte central del palo también contribuye a que no disminuya la tensión del estay. Evidentemente, la tensión de los obenques bajos queda así condicionada por la de los altos. Su tensión es del orden de los 550 Kg. Un palo correctamente trimado y con el backstay en banda, debe de estar perfectamente recto en sentido lateral y debe presentar preflexión en sentido longitudinal. Si no tiene preflexión, a parte de ser malo para el rendimiento, es peligroso porque navegando puede invertirse el perfil con riesgo de rotura en caso acentuados.

Otro aspecto muy importante para el rendimiento y el equilibrio del barco es la caída en sentido proa-popa, que en un Fortuna con los apéndices originales, una distribución de pesos que mantenga el barco en sus aguas y génovas con recubrimiento entre 125% y 150% debe de estar en principio entre 1 y 2 grados a popa. ( yo tengo 1,2 grados con back en banda y 1,4 con el back a tope en ceñidas).

A estas alturas supongo que ya estaréis pensando “vaya rollo nos está metiendo este hombre pero no nos dice como lo llevó a la práctica”. Pues bien, vamos a ello.

1º- Preparación previa para el trimado: soltar el amantillo de botavara si lo tenéis de modo que la botavara quede libre, caída por su propio peso (sin cazar la escota) y sujeta suavemente con unos cabos finos a los candeleros para que quede en crujía, de modo que no ejerza ninguna tensión sobre el palo.
Si tenéis drizas que van al balcón de proa, llevarlas a la base del palo y aplicarles muy poca tensión. Verificar que no hay ningún otro cabo que ejerza alguna tensión sobre el palo.
Escoger un día sin viento y con mar en calma para el trimado inicial amarrados.

2º- Largar el back-stay completamente en banda.

3º- Verificar que el palo está recto lateralmente mirando por el carril de la relinga justo desde la parte superior de la botavara. Si no está recto, empezar aflojando el obenque bajo que tira mucho hasta poner el palo recto.

4º- Verificar que el palo está vertical en sentido lateral; el método más exacto es el siguiente: unir firmemente una cinta métrica metálica al grillete de la driza de mayor e izarla hasta que el grillete esté a pocos centímetros de la polea. Cerrar el stopper de la driza. Llevar la cinta métrica hasta el cadenote del obenque alto de estribor y con la cinta tensa medir el resultado. Repetir la operación con el mismo cadenote de la otra banda. Es importante ejercer en ambos casos la misma tensión pues la driza siempre cede algo (muy poco las de fibra exóticas y algo mas las de poliéster). Si la medida no es la misma, aflojar una vuelta los obenques del lado de la medida menor y tensar una vuelta los del otro lado y volver a medir. Repetir la operación en caso necesario hasta que las medidas se igualen.

5º- Verificar que el palo sigue recto actuando como en el punto 3
.
6º- Verificar la caída a popa. Buscar algo que pese 10 o 12 kg (un caldero lleno de herramientas o incluso de agua puede servir). Colgarlo de la driza de mayor y ajustar la altura de modo que el peso quede más bajo que la botavara pero que no toque con la contra de mayor para que pueda moverse libremente. Hacer una marca con lápiz en la botavara coincidiendo con el punto por el que pasa la cara de proa de la driza de mayor de la que cuelga el peso (si es necesario, separarla de la botavara antes varias veces con la mano para que busque la vertical). Medir la distancia desde la marca a la cara posterior del palo. Para una caída de 1,2 grados esta distancia es de 28 cm. (para los que hayáis cogido la calculadora, comentar que la polea de la driza hace que la cara delantera de esta salga unos 3 cm a popa del palo). Para 1,5 grados la medida será de 34 cm.
En caso de que sea necesario modificar la caída del palo, aflojaremos poco a poco los obenques bajos y altos de cada banda alternativamente hasta que queden muy con poca tensión pero no en banda. Contar las vueltas que sean las mismas a cada banda y apuntarlo para no olvidarse.
Se llevan dos drizas (génova y spi) al punto de anclaje del puño de amura del génova y se tensan hasta que el estay quede flojo y la pletina de ajuste perforada que hay en la parte inferior no tenga ninguna tensión. A partir de aquí quitamos el pasador del bulón que sujeta el estay a la pletina y cambiamos la posición del anclaje del estay al agujero superior si necesitamos dar más caida al palo o a la inferior si necesitamos darle menos. Ponemos el bulón y lo aseguramos con un pasador nuevo.
Volver a tensar los obenques altos el mismo número de vueltas a cada banda hasta recuperar una tensión similar a la de partida ( si hemos cambiado la caída del palo el numero de vueltas para tensar será diferente de las que dimos para aflojar)
Tensar los bajos el mismo numero de vueltas a cada banda hasta que el perfil quede con una ligera preflexión (la parte central ligeramente hacia proa).

Lo ideal es tener un medidor de jarcia que nos de directamente la lectura de la tensión que está soportando un obenque, pero dado que casi nadie tiene uno, aprovecho para comentar un sistema que nos la puede indicar sin necesidad e ningún artilugio: se parte de la base de que un cable de obenque se rompe cuando alcanza su tensión de rotura y en ese momento el estiramiento del mismo es del 1% con respecto a la longitud en reposo. Utilizando esta propiedad, si cogemos una cinta métrica de 2 metros de longitud ( o una varilla de acero de 2 m.) y la colocamos paralela al obenque sin tensión, apoyando contra el tensor en la parte inferior y sujeta firmemente al obenque en su extremo superior (muy importante que no se mueva nada), a medida que empecemos a tensar el obenque, la cinta o varilla se irá separando del tensor en su parte inferior. Pues bien, cada milímetro que se separa supone una tensión de un 5% de la carga de rotura (que en nuestro caso es de unos 4.050 kg). Por tanto si queremos dar una tensión de 600 Kg para empezar, la separación tendría que ser en números redondos de 3 mm.(medir con un calibre para mayor precisión) .

Bueno, pues ya estamos preparados para el ajuste final que es necesario hacer navegando.

Como ya es un poco tarde y mañana hay que trabajar, en un próximo mensaje sigo con esa parte.

PD: Los que regateais en la ría de Vigo no os creais nada que es para haceros polvo el trimado y que seais menos competitivos

Saludos

[Ocap]

Gracias Icarus¡¡
fenomenal tu explicación, si tienes tiempo y lo puedes poner todo en un archivo adjunto paso por paso sería ideal para todos nosotros.
ten cuidaddo con Masai que es muy copión y luego te desafiara en las regatas.

muchas gracias y seguire muy atento todas tus explicaciones

[ferreret]

Fenomenal explicación de trimado Icarus!! Lástima que no nos valga del todo en los RO 300. Por cierto, ¿Qué ángulo de ceñida conseguiis(en aparente)? Lo digo porqué he cambiado el vestido a mi barco (velas nuevas de Pentex), y no se hasta que punto he mejorado mi ángulo de ceñida(35 grados). El tema es que si cazo más de génova también pego en la cruceta baja. Tendré que hacer un par de pruebas a ver si consigo mejorar ese ángulo.

Un saludo!!

[mordaza]

Ostras que tocho acaba de soltar el Icarus este, ya entiendo porque vas tan pinzado, de espalda digo, porque no se te ve la cara, cuando vas en ceñida.
Rediós, lo que nos va a costar ganarte, y ni te cuento al palanquin.
Bueno menos mal que este finde no hay regata, y tenemos una semanita mas para trimar.
Por cierto coleguis, si cuenta todo esto de trimado, imaginaros todo lo que no cuenta para ganar.

El que es bueno es bueno, y además trima bien

[Icarus]

Originalmente publicado por Ocap

Gracias Icarus¡¡
fenomenal tu explicación, si tienes tiempo y lo puedes poner todo en un archivo adjunto paso por paso sería ideal para todos nosotros.
ten cuidaddo con Masai que es muy copión y luego te desafiara en las regatas.

muchas gracias y seguire muy atento todas tus explicaciones

Hola Ocap, adjunto un archivo de word con el tocho del trimado.

[Icarus]

Originalmente publicado por ferreret

Fenomenal explicación de trimado Icarus!! Lástima que no nos valga del todo en los RO 300. Por cierto, ¿Qué ángulo de ceñida conseguiis(en aparente)? Lo digo porqué he cambiado el vestido a mi barco (velas nuevas de Pentex), y no se hasta que punto he mejorado mi ángulo de ceñida(35 grados). El tema es que si cazo más de génova también pego en la cruceta baja. Tendré que hacer un par de pruebas a ver si consigo mejorar ese ángulo.

Un saludo!!

Ferreret, con vientos medios conseguimos unos 30-32 grados de aparente.
Siempre que estrenas un génova nuevo te llevas una desilusión con el ángulo de ceñida.
El génova nuevo, al contrario que las mayores, necesita un poco de rodaje y al principio tiene el borde de ataque muy redondo y por tanto no haces muy buen ángulo de ceñida, aunque ganas en velocidad. Tras varios días de uso las formas van al sitio y si la vela está bien cortada estarás encantado con tu nuevo génova y como ciñes. Mientra tanto la solución para reducir un poco el efecto de poco ángulo es llevar la driza bastante floja; aunque haga unas feas arrugas horizontales en el ataque, esto apenas perjudica. Lo realmente importante es que la forma del perfil sea la correcta para las condicines de viento y ola (como mejor se aprecia el perfil es viendo las lineas horizontales de trimado del génova desde el centro de la base del pujamen).

Un saludo