Bricobarco Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes

[Luis_pm]

Buenos días!
Os subo un video del ruido de la inversora, por si alguien tiene una opinión al respecto. Lo que pasa es que en la grabación, con el ruido en sí del motor, es bastante difícil de apreciarlo. Hay que concentrarse. Y yo lo consigo oír porque se que ruido es. No es continuo. Cuando revolucionó un poco el motor se escucha algo más. Y esas vibraciones raras que hace solo las hace cuando suena el ruido.
https://drive.google.com/file/d/1_c0...w?usp=drivesdk

Por otro lado, ayer salí y después de subir las velas y poner al relenti el motor este hacia amago de apagarse. Le subí un poco de vueltas y volví a bajar, 2 o 3 veces, hasta que ya se mantuvo bien al ralenti. Y ya lo apagué. Que podría causar esto?

[markuay]

Buenas, dificil detectar algo entre el follon del motor, aun asi yo pregunto. ¿el casquillo del arbotante lo tienes bien?

[Luis_pm]

Cambiado en abril. Si, ya sé que es muy difícil escuchar el ruido al que me refiero. Si hasta a mí que sé como suena me cuesta identificarlo.
Acabaré desmontando la inversora después de la temporada.
Gracias de todas formas.
Y sobre lo otro, alguna idea?

[markuay]

Asi no me atrevo a decir mas, puede ser cualquier chorrada, desde un anodo suelto en el eje, algun silentblock flojo, el propio selector que tenga holgura con el cable, el propio pasador, el rodamiento de salida, el damper desgastado.

Averias sencillas pero dificiles de adivinar a traves de un video con tantos ruidos.


La caida del ralenti puede ser simplemente porque lo tienes algo bajo en frio y generalmente suele bajar aun mas al calentarse el motor.

[Luis_pm]

Alguien me dijo que podría ser el damper, que no creía que fuera cosa del cono o demás sistemas de la inversora porque sino pasaría siempre. Solo sucede a partir de las 2600/2800 rpm y con desengranar o bajar un poco las rpm para seguidamente subirlas suele bastar para que deje de hacerlo.
La verdad es que es un ruido muy feo. Cuando vas en la bañera se escucha muy bien cuando lo hace y suena muy mal en el sentido que da la impresión que algo se va a escacharrar. Y la inversora hace unas vibraciones muy feas.
Pero como es algo que pasa muy pocas veces y rápidamente consigo hacer que pare, pues me esperaré al final de temporada para ver que puede ser.
En cuanto a lo del relenti da la idea de como si le faltará combustible...bajo no está, lo tengo algo alto, a unos 950/1000 rpm. Estaba así cuando lo compré y le baje a unas 850 y le costaba un poco mantenerse cuando lo arrancaba y volví a subirselo.

[gilero]

Saludos, ya te lo ha comentado Markuay, a mi me paso algo parecido, tenia un ruido que desparecio al tiempo, cuando lo saque para dar patente vi que habia desparecido el anodo del eje... supongo que eso era lo que provocaba el ruido al estar flojo e ir soltandose, revisarlo es facil

[Luis_pm]

Originalmente publicado por gilero

Saludos, ya te lo ha comentado Markuay, a mi me paso algo parecido, tenia un ruido que desparecio al tiempo, cuando lo saque para dar patente vi que habia desparecido el anodo del eje... supongo que eso era lo que provocaba el ruido al estar flojo e ir soltandose, revisarlo es facil

No creo que sea el ánodo. El barco lo saque hace 2 meses y el ánodo estaba fijo y esto me lleva pasando más tiempo. Los silentblock tienen un año y están revisados. Ele eje lo tengo alineado. Faltaría revisar lo demás.
Cuando saque la inversora os contaré.
De todas formas, la próxima vez que me tire al agua revisaré el ánodo

[Juanru]

Hola a todos y unas rondas para pasar el calor.
Esta mañana se me ha parado el motor, pienso que por falta de combustible.
Una vez he repostado, el motor ha arrancado bien, pero al acelerar, tras unos segundos las revoluciones caen casi el mínimo.
Pienso que pueden ser dos cosas:
1) las últimas gotas de gasoil tenían “babilla” que ha atascado el filtro
2) ha entrado aire en el circuito de gasoil y debería purgar.

Alguna idea?
Gracias!!

[Luis_pm]

Yo creo que por ahí van los tiros.

[Juanru]

Muchas gracias.
Voy a probar primero a purgar (que creo que es más fácil) y sino paso a cambiar el filtro.

Originalmente publicado por Luis_pm

Yo creo que por ahí van los tiros.

[furianocturna]

Buenas tardes compañeros,

Estoy haciendo el cambio de aceite por primera vez a mi Yanmar 1GM pero al quitar el aceite me he dado cuenta que tengo la varilla partida, por lo que no puedo saber el máximo, el mínimo… y si esa parte puede afectar al motor.

Estoy a la espera de vuestros consejos porque no tengo claro si pongo el aceite o intento quitarla de alguna manera …

Muchas gracias a ver si alguien me puede ayudar




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[markuay]

Si vacías el aceite por completo, le caben 1,5 litros. Para estar seguro de que ha salido todo el aceite, lo ideal es sacar el tornillo de vaciado del cárter.

¿Seguro que la varilla está rota?


Te pongo el enlace al manual de usuario de tu motor.

https://drive.google.com/file/d/19Fd...usp=drive_link


Y también el de taller:

https://drive.google.com/file/d/1rnQ...usp=drive_link


Si realmente hay un trozo de varilla dentro del cárter, puedes intentar sacarlo con un pequeño imán bien sujeto para que no pueda quedarse enganchado dentro.

[furianocturna]

Seguro seguro al 100% no. Pero no veo ningún máximo ni mínimo…

Supongo que ya llevará tiempo rota. El barco lo compre este invierno pasado

En todo caso miraré tb el tornillo del cárter


A ver si alguien me puede decir si esa es la medida real de la varilla… o soy yo el paranoico


Gracias!


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[markuay]

Yo debo tener alguna por el almacén, pero ahora mismo no sé donde.

Seguro que algún cofrade puede medir la varilla.

[Luis_pm]

Yo hasta dentro de 1 semana no te lo podré mirar, pero de memoria diria que la varilla Al final es plana y tiene un máximo y un mínimo. Por la foto esa parece rota...pero sin verlo...
Por cierto, creo que lleno son 1.3 litros, al menos el 1gm. El 1gm10 no lo sé.

[furianocturna]

Mirando vídeos por internet creo que está rota.

No sé si ya estaría rota… o que, pero antes de llenar de aceite intentaré sacar la varilla con una “varilla magnética” o pasando un imán por ao lado a ver si hay suerte.


Mañana me llega la varilla y os comento

Gracias!


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[frangordopa]

Hola, después de leer las 80 páginas del hilo me gustaría agradecer a los gurús de este hilo tanta y tan valiosa información y a toda la taberna la información tan valiosa que tanto me ha ayudado a ir solucionando los problemas de mi motor. Espero aportar mi grano de arena, aunque creo que todos los referente a este motor está en este hilo.

Hago un resumen con la experiencia con mi velero que tengo desde hace tres meses y lleva Yanmar 2GM20. Lo primero que hice fue cambiarle el rodete, el termostato, limpiar las tuberías, cambiar filtros y aceite. Durante el último mes se ha activado el chivato del sensor de la temperatura que lo he solucionado, quitando el termostato limpiando el circuito y taponando el bypass del termostato. Ya no se calienta ni a revoluciones elevadas, su funcionamiento y arranque siempre ha sido correcto(tengo pensado volver a realizar otra limpieza del circuito de refrigeración y colocar el termostato)

Actualmente pienso que el motor quema de aceite por varios motivos. El primero es que el motor tira humo blanco por el escape sobre todo a partir de 2100 rpm y huele a aceite, el otro motivo es que es que que al desmontar el codo de escape para inspeccionarlo al volver a colocarlo, aún poniéndole la junta nueva, pierde un poco de gases y también sale aceite líquido por esta pérdida que es poca cantidad pero sale. Esta pérdida está motivada por el asiento irregular por la superficie de la culata ( recibiré el nuevo codo en inox en unos días y le pondré pasta para juntas de escape para solucionar ese pequeño escape)
De la información que hay en este hilo, he leído que el consumo que podría ser por los retenes de las válvulas o por la válvula de retorno, entre otros motivos…

Me gustaría a saber cómo proceder para cambiar los retenes de las cuatro válvulas y como limpiar o cambiar la válvula de retorno que no se ni para qué sirve ni cómo funciona….
:bo rracho:

[Luis_pm]

Te sorprenderás la cantidad de vídeos sobre estos motores que hay en YouTube
Por ejemplo esta lista de reproducción: https://youtube.com/playlist?list=PL...vBOGN8WXsL8RvM
En cuánto a lo del aceite. Yo tengo entendido que cuando un motor quema aceite el color del humo es azulado. No podría ser el olor que comentas de gasoil?
Cuando revisas el aceite notas que vaya perdiendo?
Para el tema de las válvulas hay que desmontar la culata, retirar las válvulas y entonces ya podrás sacar los retenes.
Luego conviene asentar las válvulas (en la lista de reproducción que te pasé salen estos trabajos, entre otros).
Lo que sí se puede hacer sin quitar la culata es el reglaje de válvulas, que sólo hay que quitar la tapa de balancines.
Sacando la tapa de balancines y moviendo el motor a mano para ver las válvulas abrir y cerrar ya te podrás hacer una idea de como están.
Si se rompe la junta de la tapa, le pones una nueva o se la haces con nural 28.
Si lo haces sube unas fotos de las válvulas y así las vemos.
Me quedo a la espera de que opinen los maestros.

[frangordopa]

Originalmente publicado por Luis_pm

Te sorprenderás la cantidad de vídeos sobre estos motores que hay en YouTube
Por ejemplo esta lista de reproducción: https://youtube.com/playlist?list=PL...vBOGN8WXsL8RvM
En cuánto a lo del aceite. Yo tengo entendido que cuando un motor quema aceite el color del humo es azulado. No podría ser el olor que comentas de gasoil?
Cuando revisas el aceite notas que vaya perdiendo?
Para el tema de las válvulas hay que desmontar la culata, retirar las válvulas y entonces ya podrás sacar los retenes.
Luego conviene asentar las válvulas (en la lista de reproducción que te pasé salen estos trabajos, entre otros).
Lo que sí se puede hacer sin quitar la culata es el reglaje de válvulas, que sólo hay que quitar la tapa de balancines.
Sacando la tapa de balancines y moviendo el motor a mano para ver las válvulas abrir y cerrar ya te podrás hacer una idea de como están.
Si se rompe la junta de la tapa, le pones una nueva o se la haces con nural 28.
Si lo haces sube unas fotos de las válvulas y así las vemos.
Me quedo a la espera de que opinen los maestros.

Hola Luis!!! El humo es denso y blanco por lo que vapor de agua creo que no sea… no sé si será una mala combustión del gasoil pero yo me inclino más por el consumo de aceite por que sale muy poco por la junta del codo de escape y de ahí solo debería salir gases sin nada de aceite.
El consumo lo estoy controlando pero tengo que realizar más horas para poder analizar si consume o no.
Todos esos vídeos ya me los había visto varias veces y en varias ocasiones…
He visto tutoríales que cambian los retenes si quitar la culata no sé si en esta culata será posible pero creo que si sería cuestión de sacar los muelles y por ahí salen los retenes hacia arriba …. A ver si algún maestro nos informa al respecto…

[markuay]

Los retenes "B"se quitan desmontando la tapa de balancines y soltando el soporte de los mismos "A".

https://drive.google.com/file/d/19zt...ew?usp=sharing

Si hay sitio en el compartimento motor para manosear por encima de la culata no debería ser un problema.

En la pág. 2-10 y posteriores del manual se aprecia bastante bien y en la 2-20 se trata el tema.


Lo que ya no tengo tan claro es el origen del "humo blanco" sin verlo.

El humo del aceite quemado es muy denso, huele y mancha el agua con los colores del arco iris, si se mezcla con el agua de refrigeración puede variar hasta el grisáceo en función de la proporcion agua-aceite.

Se me ocurren muchas causas para un humo blanco, el primero que me viene a la cabeza es una junta de culata comunicada, y hay más, pero lo de pitoniso no se me da bien.

En este mismo hilo están las peripecias del cofrade Peón con su 1GM10 como ejemplo.




Si llevas el tubo de retorno desde la válvula de retención de gases hasta la tobera de admisión (Breather pipe), yo la desconectaría para ver si el problema es tan simple como ese.


En la pág. 5- 6 tienes la válvula anti retorno (Breather) y algo de info sobre ella. Suele romperse la (Breather plate) dejando pasar gases a la admisión.

[Flying Dutchman]

Buenas:
He leido en este hilo en varios posts que algunos le quitan el termostato y hacen circular el agua siempre por el bloque.
Sin ser un experto, creo que es un error, la culata debe estar entre unas temperaturas maxima y minima.
No creo que sea bueno que el motor trabaje a temperaturas "frias".
El termostato cuesta unos 30 € y dura muchos años, yo lo he cambiado hace 1 año y el viejo aun funciona, lo he cambiado por prevención después de 10 años.
Es un motor japones, y si algun japones ha calculado que ese termostato debe estar ahi, es porque debe estar ahi.

[markuay]

Con el agua del Mediterráneo a 30º y con temperaturas ambientales aún superiores, el termostato de los modelos de refrigeración directa REF: 105585-49200 ya están prácticamente abriendo, de hecho a los 40-42º deben estarlo por completo. Básicamente, el motor está ya en rango de funcionamiento antes de arrancarlo.

En esas condiciones no hay problema teniendo en cuenta que estos motores funcionan con el circuito a muy baja temperatura, entre 40 y 60º (a 65º salta la alarma de calentón).

Otra cosa es cuando el circuito trabaja a 80-90º, como es el caso de los circuitos cerrados "F", ahí sí que hay una diferencia de temperatura importante


También cambia el asunto si hablamos del Cantábrico, sobre todo en invierno.


De hecho, Yanmar tenía modelos sin posibilidad de termostato ni por supuesto ningún tipo de circuito paralelo: Esas versiones se denominaban "Y" y estaban enfocadas a ciclos de trabajo intenso en mares cálidos.

Con la generalización de los circuitos mixtos ya no tienen sentido, aunque sigue el 1GM10 en el mercado como excepción, pero aún hay miles de circuitos "Y" esparcidos por el mundo trabajando sin problemas. Siguen.

[markuay]

Donde hay un choque térmico tremendo por mucho termostato que tengan es en zonas con temperaturas bajas, incluso bajo cero en invierno, donde el motor tiene que aumentar su temperatura hasta los 80º lo antes posible.

Un motor parado está a la temperatura del ambiente, no a la del agua.

[frangordopa]

Originalmente publicado por markuay

Los retenes "B"se quitan desmontando la tapa de balancines y soltando el soporte de los mismos "A".

https://drive.google.com/file/d/19zt...ew?usp=sharing

Si hay sitio en el compartimento motor para manosear por encima de la culata no debería ser un problema.

En la pág. 2-10 y posteriores del manual se aprecia bastante bien y en la 2-20 se trata el tema.


Lo que ya no tengo tan claro es el origen del "humo blanco" sin verlo.

El humo del aceite quemado es muy denso, huele y mancha el agua con los colores del arco iris, si se mezcla con el agua de refrigeración puede variar hasta el grisáceo en función de la proporcion agua-aceite.

Se me ocurren muchas causas para un humo blanco, el primero que me viene a la cabeza es una junta de culata comunicada, y hay más, pero lo de pitoniso no se me da bien.

En este mismo hilo están las peripecias del cofrade Peón con su 1GM10 como ejemplo.




Si llevas el tubo de retorno desde la válvula de retención de gases hasta la tobera de admisión (Breather pipe), yo la desconectaría para ver si el problema es tan simple como ese.


En la pág. 5- 6 tienes la válvula anti retorno (Breather) y algo de info sobre ella. Suele romperse la (Breather plate) dejando pasar gases a la admisión.

Hola Markuay, de nuevo gracias por tu s explicaciones tan detalladas. Tu labor es digna de admiración!!
Las aventuras del cofrade Peón con su motor las he seguido también…
Me surge la duda o indecisión de si debo levantar la culata revisándola entera y para quedarme más tranquilo no es una reparación de mucha envergadura y la haría yo mismo, pero de otro modo pienso que si el motor arranca perfecto y muy rápido ( no tiene que girar casi) en frío y en caliente, revoluciona perfecto…solo por que sale humo debería levantarla…???

Mañana me llega el codo de exahus elbow y probaré sin el tubo del retorno de los gases… y sigo pensando en si que debería levantar la culata….:ado racion:

[Flying Dutchman]

Originalmente publicado por markuay

Con el agua del Mediterráneo a 30º y con temperaturas ambientales aún superiores, el termostato de los modelos de refrigeración directa REF: 105585-49200 ya están prácticamente abriendo, de hecho a los 40-42º deben estarlo por completo. Básicamente, el motor está ya en rango de funcionamiento antes de arrancarlo.

En esas condiciones no hay problema teniendo en cuenta que estos motores funcionan con el circuito a muy baja temperatura, entre 40 y 60º (a 65º salta la alarma de calentón).

Otra cosa es cuando el circuito trabaja a 80-90º, como es el caso de los circuitos cerrados "F", ahí sí que hay una diferencia de temperatura importante


También cambia el asunto si hablamos del Cantábrico, sobre todo en invierno.


De hecho, Yanmar tenía modelos sin posibilidad de termostato ni por supuesto ningún tipo de circuito paralelo: Esas versiones se denominaban "Y" y estaban enfocadas a ciclos de trabajo intenso en mares cálidos.

Con la generalización de los circuitos mixtos ya no tienen sentido, aunque sigue el 1GM10 en el mercado como excepción, pero aún hay miles de circuitos "Y" esparcidos por el mundo trabajando sin problemas. Siguen.

Claro, yo estoy en el Cantabrico.
En invierno el agua esta a unos 13º y en verano, salvo este, no suele superar los 22.
En primavera está a unos 15-17º.