primeras líneas

[caribdis]

El proyecto no está parado, va al ralentí sin que haya llegado todavía el momento de empezar a marcar líneas en el suelo, pero sigo rumiando ideas de diseño y constructivas.


Después de las conversaciones con algún osado que quería hacerse el mismo barco, me di cuenta de que el sistema constructivo no estaba pensado para un constructor amateur medio y que requería un alto componente artesanal, de visión espacial y hasta artístico, por lo tanto he adaptado el sistema para simplificarlo y que también a mi me evite fases de trabajo complicado.



El esquema sigue siendo similar al pensado inicialmente, basado en el utilicé en el SR1: molde hembra de cubierta y bañera, en posición invertida; tendido de madera laminada en tres capas más fibra; techo interior a continuación (el SR1 no llevaba) en dos capas de listones de madera; secciones de casco sobre la cubierta y el techo ya construidos; tendido de longitudinales desechables y ciertos refuerzos ya definitivos; tendido de madera laminada en tres capas; fibra exterior; enmasillado, lijado y pintado; volteo; lijado de cubierta y bañera; laminado en fibra, enmasillado, lijado y pintado. Tras ello, completar el interior con el barco ya volteado.



Paso a paso:



-molde hembra de cubierta y bañera, en posición invertida, son secciones y longitudinales que sirvan de apoyo directamente a las tres capas de madera laminada de 2 mm. Los longitudinales serán de 30x30 mm en madera de pino, tablero no marino o en DM.





-Sobre este maniquí, tendido de la primera capa de listones (45º) con las aristas cóncavas y convexas en canto vivo





En detalle:





-Tendido de las dos siguientes capas de listones (0º y -45º) con sus bordes escalonados, sin alcanzar las aristas adonde llegó la primera capa.









- Enmasillado de redondeo en aristas cóncavas y lijado de suavizado en las convexas:







-Enfibrado del conjunto, con laminado de menos a más en las aristas. Toda la cubierta irá enfibrada con al menos un tejido porque esta cara interior quedará tapada por el techo interior.













En la arista cubierta/casco se utilizarán unos falsos listones simplemente para dejar la huella escalonada en la fibra sobre la que se laminarán después los listones definitivos de casco.



-Tendido de techo interior. Se realizará sobre cuadernas y refuerzos en madera maciza de 15 mm de grosor, estos refuerzos, evidentemente quedarán formando parte de la estructura y deberán hacer también el macizado bajo los elemento de acastillaje y maniobra en cubierta. Tengo la duda sobre el material a emplear, posiblemente sea diferente según el caso, podrían ser de madera liviana maciza, de contrachapado (buena isotropía), o incluso de fibra maciza.



Serán dos capas nada más, de 2 mm de grosor cada una, y sin fibra, el acabado interior podría quedar en madera alistonada con juntas de epoxi. Estos listones apoyarían, además de en las cuadernas y refuerzos antes citadas, en unos listones de madera maciza que recorren las aristas. El tendido de estos listones de arista sería primero uno central, de 20 mm de grueso, dos a sus bandas, también de 20 mm y los listones de apoyo, de 15 mm donde apoyaría la madera laminada.



De esta manera, las superficies alistonadas son siempre suaves, y quedan unas aristas muy reforzadas a las que se les puede dar un acabado manual no demasiado conflictivo de realizar.











-Con cubierta y bañera exterior e interior ya realizadas, se abordaría el maniquí del casco. En principio quería realizar ya el interior inferior ya en posición invertida, pero eso probablemente requeriría una habilidad muy alta. Situar secciones sobre la cubierta ya hecha es como ya había hecho con el SR1 y es una vía más sencilla y segura.







La diferencia esta vez es que parte de los refuerzos ya irán integrados en el maniquí, de forma que al tender las capas de listones del casco ya quedarán integrados (como en el Pelícano).



Secciones y longitudinales definitorios desechables:







Con refuerzos de fondo definitivos:





El espacio entre refuerzos definitivos se rellenará con espuma de poliestireno que simplemente servirá de apoyo al alistonado de casco. Ese poliestireno debe ser alisado según las formas de casco.



-Tendido de listones en tres capas, 3+3+3 mm, enfibrado, enmasillado, lijado y pintado (que rápido se dice.. jjjjj ):







Las capas de listones rematarán en la unión casco cubierta y el enfibrado exterior completará la unión.


Sigue..

[caribdis]

- Volteo, el casco ya tendrá parte de su estructura interior, irá unido a cubierta y tendrá el maniquí dentro, sin problemas, pero deberá tener la suficiente resistencia para no deformarse al apoyar en una cuna y retirar el maniquí interior. si fuese necesario, el maniquí interior se retiraría de manera gradual mientras se completan desde el interior los refuerzos estructurales.







-Se retira el molde de cubierta, con lo que queda un exterior en madera laminada, hay que redondear las aristas cóncavas y convexas, las primeras mediante laminado escalonado y las segundas mediante lijado de la primera capa y de la masilla que se utilizó para redondearlas.













-Quedaría entonces completar el interior ya de una manera usual, desde dentro en posición normal..va a ser especial también porque hay que situar la flotabilidad interior que haga el barco insumergible, pero dejaré ese tema para un poco más adelante, vamos a ver el tema de los refuerzos.

[caribdis]

Ya había hablado que los refuerzos fundamentales de un barco deben ser los que absorban los esfuerzos de la jarcia: stay, backestay y obenques tirando hacia arriba y palo queriendo clavarse hacia abajo

Y los laterales de la orza y el timón. Practicamente todo lo demás solamente soporta la fuerza estática y dinámica del agua pero ya son esfuerzos de una magnitud mucho menor.

Es fundamental por lo tanto una estrutura longitudinal de fondo muy rígida para mástiles, stays y backestays y que sobre ella se engarcen los refuerzos de obenques, orza y timón.

En cada mástil debe haber un anillo que conjunte los esfuerzos de pie de palo, obenques y fogonadura.

Esta es la nueva distribución de refuerzos que he diseñado:






Hay que contar con que el mobiliario interior también va a estar realizado en madera y también va a ser estructural.



En cubierta, también las aristas van a ser refuerzos, y hay que contar con que cubierta y techo interior van a formar también una estructura sandwich de gran resistencia.





Los "anillos" de los mástiles y del stay de trinqueta (en este barco es el principal) se realizarán en fibra unidireccional, en cubierta antes de tender el techo interior, y en el casco tras el volteo.

La limera de timón también irá especialmente reforzada en casco y en cubierta.



Los polines del motor también se integrarán con los refuerzos de orza, el cojinete de empuje (AqueDrive) trabajará sobre uno de ellos (de 30 mm), con espacio para retirarlo sin tener que cortar el refuerzo, la bocina coincidirá con otro refuerzo de orza y el arbotante tendrá un refuerzo interior especial.





Sobre estos refuerzos y teniendo en cuenta el nuevo esquema de construcción iré diseñando ahora el interior definitivo, que faltaba por hacer.

Un saludo!

[Extremadura]

Qué tal Caribdis?

Cómo va este apasionante proyecto?

Saludazos y rondas para todo tu equipo

[caribdis]

Viendo la primera oportunidad de meterle el diente..


No había puesto aquí la enésima modificación de la entrada. No es un tema fácil.


Decidí buscar otra porque la anterior me parecía un poco compleja y además tendría que ser muy fuerte, en caso de rotura quedaría un enorme hueco difícil de tapar con medios alternativos.


He vuelto a la escotilla de 45º que tanto cariño le tengo.. y le he añadido una cúpula deslizante que es un cierre a mayores.


Y la posición de guardia además está más a popa y es más natural.


Mejor verlo:



























Para cerrar en climas muy fríos, una lona.


A ver si es la versión definitiva..

[Sarty]

Cuanto tiempo esperas poder empezar y por supuesto terminar,

[El Temido II]

Originalmente publicado por caribdis

A ver si es la versión definitiva..

La versión definitiva, será cuando lo acabes. Incluso después de acabado,
llegará un momento en que dirás: "si tuviera que hacerlo ahora, esto lo
haría de esta otra manera". A menos eso me pasa a mí. La ideas para
mejorar, no dejan de fluir. Van dando vueltas, vienen y van, con nuevas
versiones.

No deja de ser algo muy bonito y estimulante. La eterna transformación
que vamos experimentando. Algo apasionante; la señal de que estamos
vivos y adquirimos experiencia.

Mucho ánimo y un fuerte abrazo. A tu salud

[Sarty]

Originalmente publicado por caribdis

Viendo la primera oportunidad de meterle el diente..


No había puesto aquí la enésima modificación de la entrada. No es un tema fácil.


Decidí buscar otra porque la anterior me parecía un poco compleja y además tendría que ser muy fuerte, en caso de rotura quedaría un enorme hueco difícil de tapar con medios alternativos.


He vuelto a la escotilla de 45º que tanto cariño le tengo.. y le he añadido una cúpula deslizante que es un cierre a mayores.


Y la posición de guardia además está más a popa y es más natural.


Mejor verlo:









Para cerrar en climas muy fríos, una lona.


A ver si es la versión definitiva..

Pues nada a seguir cambiando cosas.
No se si ya tienes el motor decidido, supongo que no, si es así en esta foto que está todo en proporción, quizás necesites más “anchura” en esa entrada por el tema del ancho de un motor , parece que no entraría en caso de tener que sacarlo o meterlo

[caribdis]

Originalmente publicado por Sarty

Pues nada a seguir cambiando cosas.
No se si ya tienes el motor decidido, supongo que no, si es así en esta foto que está todo en proporción, quizás necesites más “anchura” en esa entrada por el tema del ancho de un motor , parece que no entraría en caso de tener que sacarlo o meterlo

El motor sí que está pensado, aunque me gustaría encontrar una alternativa mecánica y no eléctrica para su arranque, es un 3YM30AE de 29,1 CV a 3.200 vueltas con una reductora KM2P-1











Tiene un ancho máximo de 485 mm y la entrada es de 510 mm y espero que entre y que no vuelva a salir en la vida..

[caribdis]

Originalmente publicado por Sarty

Cuanto tiempo esperas poder empezar y por supuesto terminar,

Para empezar dependo de temas personales y eso es siempre muy difícil de prever, este año podría ser. Y debería, porque materiales y equipos están subiendo una barbaridad.

El tiempo de construcción también es muy dependiente de la vida personal. Con el SR1 tardé 8 años, iba compaginando trabajo y construcción. Esta vez querría dedicarle todo el tiempo a la construcción, aunque una cosa es querer y otra hacerlo.

Veremos.

[Sarty]

Bueno, pues mucho ánimo y esperamos que empieces pronto.
Ver una construcción amateur, su evolución y progreso es realmente una bendición en esta “taberna”.
Se nos cae, por lo menos a mi, la baba de proyectos como Pelícano , Juriola ,etc.. y el tuyo verlos día a día .
La pinta de uno y otro (el SR1 con el Sr2) son tan desiguales en cuanto a tiempos , y me pregunto ¿y si te hacen el casco y cubierta , sea en aluminio o en fibra, para hacer el resto poco a poco?, que no es poco, adelantarías un montón, aunque no se si es eso factible económicamente.
Bueno lo dicho , que empieces pronto y nosotros que lo veamos

[Pititis]

Originalmente publicado por caribdis

El motor sí que está pensado, aunque me gustaría encontrar una alternativa mecánica y no eléctrica para su arranque, es un 3YM30AE de 29,1 CV a 3.200 vueltas con una reductora KM2P-1











Tiene un ancho máximo de 485 mm y la entrada es de 510 mm y espero que entre y que no vuelva a salir en la vida..

Pirimero unas rondas para todos.

Luego si se me permite una pregunta de ignorante.

¿ No sería mejor sobredimensionar un poco el hueco?

Más que nada, por si necesitas acceder a él o tienes que sacarlo (esperemos que no) se puede hacer de una manera lo sencilla posible, sin hacer contorsionismo.


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[caribdis]

Originalmente publicado por Sarty

Bueno, pues mucho ánimo y esperamos que empieces pronto.

Ver una construcción amateur, su evolución y progreso es realmente una bendición en esta “taberna”.

Se nos cae, por lo menos a mi, la baba de proyectos como Pelícano , Juriola ,etc.. y el tuyo verlos día a día .

La pinta de uno y otro (el SR1 con el Sr2) son tan desiguales en cuanto a tiempos , y me pregunto ¿y si te hacen el casco y cubierta , sea en aluminio o en fibra, para hacer el resto poco a poco?, que no es poco, adelantarías un montón, aunque no se si es eso factible económicamente.

Bueno lo dicho , que empieces pronto y nosotros que lo veamos

La obra gruesa es lo que menos miedo me da, te pones, y a base de laboriosidad y trabajo propio tienes un casco y una cubierta. En este caso además, tendré colaboradores de confianza y puedo contratar ayuda, que no es lo mismo que encargar un trabajo completo a quien va a cobrar su trabajo, pensar en sus riesgos y meterle su beneficio.

El gran ahorro de la construcción individual está en las horas que tu mismo inviertes. En el SR1 fueron en total 3.000 horas y una inversión de dos millones y medio de pesetas, lo que costaba por entonces un coche de gama media...pero si le pones precio a tus horas, la cosa se dispara y sería muy difícil justificar el interés en abordar una construcción individual, sobre todo comparando con el mercado de segunda mano.

Lo complicado de la construcción individual son los acabados, es donde hay que saber parar, y es donde se van más horas.

Yo creo que el tiempo dedicado a la obra grande, casco y cubierta, es como su precio, un tercio del total.

Al final, las horas de trabajo son las que son, si gastas más comprando cosas hechas, las rebajas, y si haces tu todo las aumentas. Pero lo que me parece clave es tener la capacidad de dedicarle muchas horas y que esas horas sean efectivas.

Desde ese punto de vista, me encantaría tener comprado todo el equipo antes de empezar el barco. Es arriesgado porque hay cosas que pueden mejorar, pero en este caso, la idea es utilizar equipos ampliamente probados. Creo que permitiría una mayor concentración en el trabajo, y evitar las modificaciones, grandes consumidoras de tiempo. Ahí está también la ventaja del 3d, y de todo este tiempo dedicado a madurar y pulir opciones...es la regla básica de la construcción, dibujar y marcar dos veces, cortar sólo una.

Y con respecto al hueco del motor, es un motor pequeño y manejable, y la única medida algo justa es el ancho máximo (entre puntos que no están a la misma altura). 25 mm de holgura, 12 por cada lado creo que es totalmente suficiente.

Un saludo!

[Avante a tope]

Hola Tiago, cuando te refieres al arranque manual, consulta si se puede incorporar un arranque de resorte.
Nosotros lo tenemos incorporado a un Perkins 4236.

[caribdis]

Si, me gustaría tener la posibilidad de montar uno de esos.


El problema es que me parece difícil encontrar otro sitio en la corona del volante para instalarlo, más bien sería tener uno especialmente adaptado para poder desmontar el motor de arranque y situar uno de estos en su sitio.


No es un tema fácil, y por otro lado tampoco sé si este motor arrancaría sin corriente eléctrica en absoluto, me imagino que si, pero me gustaría asegurarme.


Estuve dándole vueltas a usar un Yanmar más pequeño, con arranque de manivela, pero lo cierto es que ya de llevar motor, con toda la parafernalia que supone, mejor llevarlo de la potencia adecuada.

[Avante a tope]

Hola, arranca comprimiendo el muelle con una manivela y luego sueltas
la palanca.
Estos arranques se encontraban en un almacén ya cerrado, eran repuestos de motores marinos y maquinaria de obra de una empresa familiar.
Estamos pendientes de instalar uno a un Perlins 3 cilindros, a la espera de buscar un adaptador de un arranque eléctrico viejo.

[caribdis]

Otro tema:


Me gustaría huir de los carísimos plotters "náuticos", pero tener una pantalla en cubierta resistente a todo, con brillo suficiente y que no dependa tampoco de cartografías específicas, no parece tan fácil.


He descubierto una web que podría indicar el camino de salida:


https://navigationlaptops.com/


Brillo de hasta 6.000 nits!!!!!

Que pasada!

Teclado retroiluminado, pantalla táctil con lápiz, wifi, bluetooth, IP65..

Y se consigue por menos de 400 €!!!!

Quien quiere un plotter habiendo esto!!



Y el de navigationlaptops vende unos paquetes interesantes con varias cosas (hay que instalarle un adaptador a 12V)

https://navigationlaptops.com/m10/

Dice también que da soporte de por vida, con los plotter obsoletos ya sabes lo que pasa..


Habrá que investigar..

[Sarty]

Originalmente publicado por caribdis

Otro tema:


Me gustaría huir de los carísimos plotters "náuticos", pero tener una pantalla en cubierta resistente a todo, con brillo suficiente y que no dependa tampoco de cartografías específicas, no parece tan fácil.


He descubierto una web que podría indicar el camino de salida:


https://navigationlaptops.com/


Brillo de hasta 6.000 nits!!!!!

Que pasada!

Teclado retroiluminado, pantalla táctil con lápiz, wifi, bluetooth, IP65..

Y se consigue por menos de 400 €!!!!

Quien quiere un plotter habiendo esto!!



Y el de navigationlaptops vende unos paquetes interesantes con varias cosas (hay que instalarle un adaptador a 12V)

https://navigationlaptops.com/m10/

Dice también que da soporte de por vida, con los plotter obsoletos ya sabes lo que pasa..


Habrá que investigar..

El de la foto, que es un Panasonic, lo he empleado yo muchos años en el trabajo.
Es un equipo durísimo, para todo , agua golpes (mi trabajo era muy de golpes y caídas), etc..
Peeeero al sol no se ve nada, este de la foto ya te digo yo que no tiene esos 6000 nits, vamos ni 50 , por lo demás si, como te digo es muy fuerte, mecánicamente hablando, no lleva ventilador y es totalmente silencioso.
Ya no estoy trabajando con esos equipos, pero a ver si consigo una foto de mi antiguos compañeros y les digo que se la echen al sol para que lo visualices mejor

[caribdis]

Originalmente publicado por Sarty

El de la foto, que es un Panasonic, lo he empleado yo muchos años en el trabajo.
Es un equipo durísimo, para todo , agua golpes (mi trabajo era muy de golpes y caídas), etc..
Peeeero al sol no se ve nada, este de la foto ya te digo yo que no tiene esos 6000 nits, vamos ni 50 , por lo demás si, como te digo es muy fuerte, mecánicamente hablando, no lleva ventilador y es totalmente silencioso.
Ya no estoy trabajando con esos equipos, pero a ver si consigo una foto de mi antiguos compañeros y les digo que se la echen al sol para que lo visualices mejor

Genial tener información de primera mano!,

el de la foto es un CF30 con brillo de 1.000 nits, otro exactamente igual es el CF19 que tiene 550.

https://www.ruggedpcreview.com/3_not...30_012008.html

Según dicen tiene también pantalla antirreflejos.

Otra duda que tengo es el consumo, que pueda ser muy alto, en los manuales dice que lleva una batería de 5700 mAh y que puede durar 10 horas, eso sería un consumo medio de 0,57 A, menos de 7 W a 12 voltios...muy poco me parece, pero imagino que mover una carta vectorial tampoco debe consumir mucho...tienes idea de la duración real de las cargas completas de batería?

Para el CF31 el consumo va desde 40 W a 80W (si está cargando y el ordenador funcionando)

Y otra cosa más, en tierra puede ser normal usar el portátil en exterior solamente con batería, pero en el mar, al estar 24 horas usándolo, hay que montarle un adaptador de corriente a 12 V y ese adaptador debe estar conectado permanentemente..no tendrás idea de si esa conexión puede ser un punto débil en cuanto a la estanqueidad del aparato?

Gracias por la info!!

[Pititis]

Unas rondas para todos

El cf-31 está discontinuado por lo que lo que encuentras ahora es todo de segunda mano.

Ahora lo que hay es el cf-20 (10" y 800 nits) o el cf-33 (12" y 1.200 nits)

Ambos 2 son portátiles y tablet a la vez, pero ya estamos hablando de otros precios (unos 3.000 €)

Si quieres ver algo en exterior necesitas al menos 800 nits, menos de eso te pasaría como con el móvil que como le de el sol de pleno no ves nada.

¿Has pensado en qué sea sólo tablet?

Mírate también otros fabricantes de equipos rugerizados que los hay, pero sobretodo mira los nits que tienen que es lo que te dirá si vale para exterior o no.





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[Loquillo]

Mirate este otro hilo del foro:

Tablet para Navionics
https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=195676

y los videos estupendos de The Low Cost Sailor:

https://www.youtube.com/watch?v=KcLmrD7JiDc

https://www.youtube.com/channel/UCZh...LxGnG8BlciJ6hw

[caribdis]

Hablo de portátil y no de tablet por tener teclado físico, hasta donde sé, la lluvia no le gusta nada a las pantallas táctiles.


Por supuesto, que tenga más de 1.000 nits.



Un equipo de electrónica no es más que un ordenador capado, y se va a quedar obsoleto. Con un portátil tienes muchas más posibilidades de variar el software, y con un pc creo que más versatilidad que con un android, creo.


El portátil creo que es una buena opción, económica, segura y versátil. Me falta ver la conectividad con transpondedor ais y radar, el de navigation.laptops la consigue. El resto me da igual, corredera llevaré una remolcable, sonda una dedicada, equipo de viento no llevaré..


Me preocupa el consumo, pero no me parece que mover una carta digital sea un gran esfuerzo.



Un saludo!

[Pititis]

Si mal no recuerdo la Fz-g1 de Panasonic (tablet) funciona con agua, es decir responde a los dedos con lluvia. Pero no siempre funciona bien aunque si en la mayoría de las veces

En cuanto a ampliaciones, Panasonic No te lo recomiendo, viene muy capado y tiene muy pocas opciones de ampliación.

Si quieres algo más ampliable y de "marca" yo miraría los Dell y similares.

Unas rondas y suerte con la búsqueda



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[caribdis]

Originalmente publicado por Pititis

Si mal no recuerdo la Fz-g1 de Panasonic (tablet) funciona con agua, es decir responde a los dedos con lluvia. Pero no siempre funciona bien aunque si en la mayoría de las veces

En cuanto a ampliaciones, Panasonic No te lo recomiendo, viene muy capado y tiene muy pocas opciones de ampliación.

Si quieres algo más ampliable y de "marca" yo miraría los Dell y similares.

Unas rondas y suerte con la búsqueda



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Los portátiles son difíciles de ampliar en hardware, me refería al software. La electrónica náutica está completamente pensada para su obsolescencia. Con un portátil tienes más capacidad de ir manteniéndote actualizado.

[Pititis]

Originalmente publicado por caribdis

Los portátiles son difíciles de ampliar en hardware, me refería al software. La electrónica náutica está completamente pensada para su obsolescencia. Con un portátil tienes más capacidad de ir manteniéndote actualizado.

Me refería a memoria y disco, vienen muy bien protegidos en Panasonic para que no sea sencillo de cambiar (salvo que haya cambiado algo en los nuevos).

Es de las pocas cosas, que se cambian en un portátil.

De software, casi seguro que se deja hacer de todo mientras no cambies el S.O. a Panasonic No le suele sentar bien cambiar por ejemplo de Windows 7 a 10 y de 10 a 11.

Por lo general con estas actualizaciones no reconoce los botones configurables

Unas rondas

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